A world apart - Part I
Даже Золушке повезло больше – ей дали время до полуночи!
Предыдущая часть здесь.
Целью номер один было побыстрее сбежать из густонаселённого Антананариву, рассадника болезней и преступности, и отправиться в глубь острова, не теряя при этом ни минуты отпуска!
Для этого я попыталась купить билет на автобус Antananarivo-Fianarantsoa ещё из дома. Представители транспортной компании не реагировали на письма несколько дней, однако за пару минут до моего вылета из Москвы дали о себе знать: “Приобрести билет онлайн возможности нет. Но мы можем забронировать его для Вас. До полудня." Даже Золушке повезло больше – ей дали время до полуночи! А я прилетала лишь в 3 часа вечеро-дня и в 9 вечера уже хотела умчаться из Таны на автобусе. Очередное “kindly ask you” не сработало. Пришлось рисковать: сразу по прилёту садиться к незнакомому дяде в машину такси вместе с упакованным в чехол велосипедом (похищение туристов практикуется и здесь) и мчаться на автовокзал, выкупая “забронированный” билет. О брони, конечно же, оператор и слыхом не слыхивал, однако билет мне всё-таки продал. Последний. Фуф, успела! Начинало темнеть. Оставив вещи на автовокзале под присмотром другого пассажира, я отправилась в город за покупкой симки – Мегафон в очередной африканской стране отказался подключаться к какой-либо сети. Зря я, наверное, произнесла слово “интернет”. Потому что после этого вокруг меня столпился весь рынок, пытаясь “помочь”, а скорее всего, обмануть, продав нерабочую симку, или просто обчистить. С трудом вырвавшись из лап продавцов, я сбежала с симкой за 4000 ариари (около 80 рублей), понятия не имея, по какому тарифу смогу сообщать родным о своём местоположении и смогу ли вообще! И вернулась на вокзал. Ближе к ночи, когда все бездомные с рынка стали подтягиваться к автовокзалу, подъехал и автобус. Ну, как автобус. Обыкновенная маршрутка, в которой мне предстояло трястись 10 часов. Сразу говорю, местный транспорт предназначен не для слабых желудком… И туалетов по пути тоже нет.)
Ранним утром, собрав велосипед на “автовокзале” в городе Fianarantsoa, я взяла путь на юг, в сторону Ambalavao, откуда на следующий день планировала повернуть в сторону национального парка Andringitra.
Уже через час пути начало припекать солнышко, и я попыталась найти тенёк. Но постойте, где же деревья?! Забралась на очередной перевал в надежде разглядеть хоть что-нибудь отдалённо напоминающее лес, но моему взору открылась печальная картина.
Когда-то давно бо́льшая часть острова была покрыта густыми лесами, но с появлением человека деревья стали потихоньку исчезать. Известное нам по учебникам истории подсечно-огневое хозяйство практикуется на Мадагаскаре и по сей день. Разрастающееся население требует увеличения ресурсов, поэтому даже тихой ночью можно услышать звук топора, доносящийся с территории охраняемого национального парка, а по утру увидеть угасающий костерок, до корней спаливший очередной пенёк – ещё вчера на этом месте красовалось дерево: в стране, почти лишённой энергоресурсов, в горах вырубают деревья под дрова, а на юге их выжигают под новые пастбища и рисовые плантации.
Но и это не все последствия облесения острова. Исчезнувшие с лица острова деревья обнажают латерит - богатую железом почву. Именно его оксиды придают земле такой ярко-красный оттенок, с которым ассоциируется вся страна. А в сезон дождей неукреплённая корнями деревьев земля смывается в реки и вместе с ними несётся в океан. “Остров разрушается на глазах, словно истекая кровью” – бьют тревогу экологи, наблюдая за Мадагаскаром из космоса…
Спёкшаяся красная глина, роднящая Мадагаскар с Африкой, то и дело сменялась террасами рисовых полей, которые заставляют его походить на страны юго-восточной Азии.
В целом я привыкла, что дети в Африке выскакивают на дорогу из-под каждого куста. Но здесь не только! До Мадагаскара я думала, что только мышки обладают способностью просачиваться сквозь любую щель. Но, как оказалось, местные детишки тоже! Они вылезали даже из-под велосипеда!
Итого первые "сутки" отпуска выглядели примерно так: 5,5 ч в самолёте, 7,5 ч ожидания в аэропорту, очередные 4,5 ч в самолёте, ещё 4,5 ч в очередном аэропорту, финальные 3 ч полёта, 6 ч автовокзала Таны, 10 ч в маршрутке и, наконец, можно размять ножки – 55 км в седле с набором высоты почти в 1000 метров!!!
Думала, после 41-го часа дороги, крутить педали буду на автопилоте, подкармливаемом бананами.
Но нет. Дорога оказалась настолько холмистой и извилистой, что пришлось отключить автопилот и полностью перейти на ручно-ножное управление, подкрепляясь видами вокруг.
Банановое топливо - это, конечно, прекрасно, но хотелось чего-нибудь более съестного и, конечно же, чуточку поспать. Причём желательно обязательно в горизонтальном положении, что я и сделала, остановившись в первом попавшемся мотеле, всю ночь в котором с худого потолка текла дождевая вода.
Целью номер один было побыстрее сбежать из густонаселённого Антананариву, рассадника болезней и преступности, и отправиться в глубь острова, не теряя при этом ни минуты отпуска!
Виды Антананариву, более известного здесь как “Тана”
Для этого я попыталась купить билет на автобус Antananarivo-Fianarantsoa ещё из дома. Представители транспортной компании не реагировали на письма несколько дней, однако за пару минут до моего вылета из Москвы дали о себе знать: “Приобрести билет онлайн возможности нет. Но мы можем забронировать его для Вас. До полудня." Даже Золушке повезло больше – ей дали время до полуночи! А я прилетала лишь в 3 часа вечеро-дня и в 9 вечера уже хотела умчаться из Таны на автобусе. Очередное “kindly ask you” не сработало. Пришлось рисковать: сразу по прилёту садиться к незнакомому дяде в машину такси вместе с упакованным в чехол велосипедом (похищение туристов практикуется и здесь) и мчаться на автовокзал, выкупая “забронированный” билет. О брони, конечно же, оператор и слыхом не слыхивал, однако билет мне всё-таки продал. Последний. Фуф, успела! Начинало темнеть. Оставив вещи на автовокзале под присмотром другого пассажира, я отправилась в город за покупкой симки – Мегафон в очередной африканской стране отказался подключаться к какой-либо сети. Зря я, наверное, произнесла слово “интернет”. Потому что после этого вокруг меня столпился весь рынок, пытаясь “помочь”, а скорее всего, обмануть, продав нерабочую симку, или просто обчистить. С трудом вырвавшись из лап продавцов, я сбежала с симкой за 4000 ариари (около 80 рублей), понятия не имея, по какому тарифу смогу сообщать родным о своём местоположении и смогу ли вообще! И вернулась на вокзал. Ближе к ночи, когда все бездомные с рынка стали подтягиваться к автовокзалу, подъехал и автобус. Ну, как автобус. Обыкновенная маршрутка, в которой мне предстояло трястись 10 часов. Сразу говорю, местный транспорт предназначен не для слабых желудком… И туалетов по пути тоже нет.)
Ранним утром, собрав велосипед на “автовокзале” в городе Fianarantsoa, я взяла путь на юг, в сторону Ambalavao, откуда на следующий день планировала повернуть в сторону национального парка Andringitra.
Уже через час пути начало припекать солнышко, и я попыталась найти тенёк. Но постойте, где же деревья?! Забралась на очередной перевал в надежде разглядеть хоть что-нибудь отдалённо напоминающее лес, но моему взору открылась печальная картина.
Когда-то давно бо́льшая часть острова была покрыта густыми лесами, но с появлением человека деревья стали потихоньку исчезать. Известное нам по учебникам истории подсечно-огневое хозяйство практикуется на Мадагаскаре и по сей день. Разрастающееся население требует увеличения ресурсов, поэтому даже тихой ночью можно услышать звук топора, доносящийся с территории охраняемого национального парка, а по утру увидеть угасающий костерок, до корней спаливший очередной пенёк – ещё вчера на этом месте красовалось дерево: в стране, почти лишённой энергоресурсов, в горах вырубают деревья под дрова, а на юге их выжигают под новые пастбища и рисовые плантации.
Но и это не все последствия облесения острова. Исчезнувшие с лица острова деревья обнажают латерит - богатую железом почву. Именно его оксиды придают земле такой ярко-красный оттенок, с которым ассоциируется вся страна. А в сезон дождей неукреплённая корнями деревьев земля смывается в реки и вместе с ними несётся в океан. “Остров разрушается на глазах, словно истекая кровью” – бьют тревогу экологи, наблюдая за Мадагаскаром из космоса…
“Остров разрушается на глазах, словно истекая кровью” – бьют тревогу экологи, наблюдая за Мадагаскаром из космоса…
Спёкшаяся красная глина, роднящая Мадагаскар с Африкой, то и дело сменялась террасами рисовых полей, которые заставляют его походить на страны юго-восточной Азии.
В целом я привыкла, что дети в Африке выскакивают на дорогу из-под каждого куста. Но здесь не только! До Мадагаскара я думала, что только мышки обладают способностью просачиваться сквозь любую щель. Но, как оказалось, местные детишки тоже! Они вылезали даже из-под велосипеда!
Итого первые "сутки" отпуска выглядели примерно так: 5,5 ч в самолёте, 7,5 ч ожидания в аэропорту, очередные 4,5 ч в самолёте, ещё 4,5 ч в очередном аэропорту, финальные 3 ч полёта, 6 ч автовокзала Таны, 10 ч в маршрутке и, наконец, можно размять ножки – 55 км в седле с набором высоты почти в 1000 метров!!!
Думала, после 41-го часа дороги, крутить педали буду на автопилоте, подкармливаемом бананами.
Но нет. Дорога оказалась настолько холмистой и извилистой, что пришлось отключить автопилот и полностью перейти на ручно-ножное управление, подкрепляясь видами вокруг.
Банановое топливо - это, конечно, прекрасно, но хотелось чего-нибудь более съестного и, конечно же, чуточку поспать. Причём желательно обязательно в горизонтальном положении, что я и сделала, остановившись в первом попавшемся мотеле, всю ночь в котором с худого потолка текла дождевая вода.
Читайте также
