Альпийско - Адриатический маршрут: рассказ о прохождении первого этапа

В своей предыдущей статье, посвященной Хайлигенблуту, я упоминал о начале прохождения Альпийско - Адриатического маршрута, который берёт своё начало в Австрии у подножья Гроссглокнера. Теперь хочется рассказать об этом приключении поподробнее.
В этот день я проснулся рано - биологические часы уже выработались так, что даже в отпуске вскочить в 6 утра для меня обычная норма. Совершив прекрасную прогулку по утреннему Хайлигенблуту и насладившись видами восходящего над горами солнца, я побрёл в сторону дома. Завтрак уже был накрыт и я пошёл будить жену и брата, чтобы они спускались и мы не теряли времени на сборы.
На часах было около 8-30. Мы сидели и думали куда отправиться, когда вошла хозяйка гостевого дома в котором мы остановились. Это была милая и улыбчивая женщина, она была полна энергии и очень хорошо выглядела - горный воздух, домашнее хозяйство, два взрослых сына - что еще для счастья надо? Говорила она исключительно на немецком, с небольшими попытками на английском - об этом я узнал в день заселения и мы сразу же начали "обмениваться опытом". Она говорила со мной по-немецки с использованием некоторых английских слов, а я делал тоже самое с точностью наоборот и мы были друг другом довольны (и конечно же собой), потому что собеседник понимал о чём идёт речь, но всё же в основном она делала акцент на то, что приедет её сын и я с ним смогу пообщаться.
Войдя в дом и пожелав нам доброго утра она улыбчиво сообщила, что он как раз приехал и я могу с ним пообщаться по поводу того, как нам лучше провести время в этот прекрасный день, а нам больше всего хотелось отправиться на прогулку, причем продолжительную, а изучив в подробностях буклет Альпийско-Адриатического маршрута, найденного накануне, я решил попросить совета какой этап нам пройти - первый или второй, ибо как ни крути Хайлигенблут выступал либо конечной точкой одного этапа маршрута, либо начальной второго.
Как только я сообщил ему о нашем намерении совершить длительную прогулку, километров на 15, он тут же расплылся в довольной улыбке и настойчиво порекомендовал пройти первый этап маршрута, озвученного мной ранее. Проблема заключалась лишь в том, что стартовая точка была в районе Гроссглокнера и добраться туда было трудновато, а туда-обратно за день вряд ли получится сделать. Проявив гостеприимство, он позвонил своему другу, который является водителем автобуса до Гроссглокнера, но ввиду "несезона" не совершающего своих поездок. Из их телефонного разговора я понял, что за нами приедут через полчаса и отвезут до места. Радости полные штаны, благодарностей еще больше и ответ "you're welcome" на мои многочисленные "vielen dank" убеждает еще больше в гостеприимности хозяев.
Собираю своих, обвешиваюсь фотоаппаратами и отправляемся в путь.
Около 50 минут по Высокогорной дороге Гроссглокнер прошли незаметно и мы оказались на месте. Температура была около 5 градусов, если верить электронному табло, а если верить моему организму, то и того ниже, ибо я поспешил тут же облачиться в куртку. Главное, что радовало глаз - это близость Гроссглокнера и пока что не скрытая снежная шапка высшей точки австрийских Альп.




Идём вдоль смотровой площадки дальше и наслаждаемся видами гор и остатками ледника Пастерце, который сформировал эту прекрасную долину.






Через какое-то время мы стали отчётливо слышать непонятный свист. Табличка с изображением прекрасного существа, символа здешних мест, всё расставила на свои места - это были альпийские сурки. Эти милые толстячки были явно прикормлены и нагло выпрашивали порцию лакомства, в данный момент кроме нас их явно никто не собирался угостить.






Совершенно незаметно на подкорм сурков ушёл целый багет.




С трудом оторвавшись от этих милых зверьков, идём дальше по смотровой площадке и заканчиваем наше пребывание на ней в сувенирном магазине - отправляем открытки домой и родителям. Примечателен тот факт, что возле почтового ящика стоит печать с улыбающимся сурком, любой желающий может проштамповать открытку или поставить где-нибудь себе на память штамп.
Облака заволакивают Гроссглокнер и плавно стекают к Пастерце - мы не можем больше задерживаться и потому отправляемся в путь.






Стоит немного сказать о погоде - температура около 5 градусов, очень сильный холодный ветер, осознание того, что ты на высоте почти 2500 метров приходит, но не сразу, а то и дело возникающие скопления облаков говорят о том, что может пойти дождь.
Закупив бутерброды в дорогу, мы отправляемся на прохождение первого этапа. Кайзер-Франц-Йозеф-Хохе остаётся позади, точнее немного вверху, а перед нами вырастает табличка с надписью "только для профессионалов" и в моей голове возникают мысли, что примерно по такой лестнице (покруче правда) карабкались хоббиты из всемирно известной трилогии.







Нас предупреждения, естественно, не остановили, а вот пожилую парочку явно озадачили - они так и остались стоять возле неё и размышляя идти им или нет, да и попутно поглядывают не переломали ли мы еще ноги. Для тех, кто в своих силах не слишком уверен есть подъемник, который сократит путь вниз больше, чем наполовину.





Примерно на половине пути вниз натыкаемся на табличку, свидетельствующую о том, что в 1980-м году глетчер Пастерце простирался до этого самого места. По прошествии 35 лет он стало гораздо короче - кто-то скажет о глобальном потеплении, но на мой взгляд тут дело времени.





На сегодняшний день длина ледника составляет чуть больше 8 километров, он отступает, но по словам учёных это вызвано долговременными изменениями климата, а не последними десятками лет.
Чем ниже мы спускались в долину, тем сильнее осознавали то, какой силой обладали ледники при формировании подобных мест, достаточно взглянуть на гладкие отшлифованные склоны гор.





Количество пробивавшихся среди камней ручьев было настолько велико, что даже не имело смысла их считать. Чистая горная вода блестела в лучах солнца и вносила свой вклад в формирование озера из талой воды, образующейся из-за таяния Пастерце. Лестница постепенно закончилась и перешла в пологий склон.






Спустившись в долину, бросаем взгляд наверх на Кайзер-Франц-Йозеф-Хохе, на округлый валун, аккуратно застрявший в расщелине и на Пастерце, от которого мы постепенно удаляемся.





Теперь наш путь пролегает к озеру Зандерзее. Озеро сформировалось благодаря стекающим в долину горным ручьям и небольшим речушкам и конечно же благодаря тающему снегу ледника.






Спустя какое-то время оказываемся у самого озера. На данный момент оно больше напоминает песчаный берег во время отлива и небольшую речку, мчащуюся вниз по долине.






Огибаем озеро по левой стороне и спускаемся вниз к "народному творчеству" предшественников, отправившихся этой же тропой навстречу приключениям.





Стоит также упомянуть о прекрасной особенности маршрута, заключающейся в том, что на протяжении этого перехода можно наблюдать высотную поясность и постепенно по прохождении маршрута будет не только повышаться температура воздуха, но и меняться природный облик вокруг.
Если старт начинается на высоте около 2500 метров с видами на вечные снега и ледники в нивальном поясе, то при спуске в долину нас ожидает переход в горно-тундровой зоне с присущей ей растительностью.






Вот Пастерце уже скрывается за поворотом. Нас постепенно нагоняет пара местных любителей трекинга и как подобает приветствуют улыбкой и пожеланием доброго пути, естественного отвечаем им взаимностью.






Вот перед нами возникает первая водная преграда - талая вода ледника и горные ручьи сформировали бурный поток, стремительно уходящий вниз по долине. Мост, кажущийся прочным и вселяющим уверенность, перестает казаться таковым как только заскрипели и зашатались под ногами створки, закрепленные друг к другу. Решаем переходить его по одному.

Фото 11. Навесной мост

Преодолев первую водную преграду натыкаемся на первый горный приют туриста и решаем осмотреть его внутри.






Внутри домика имеется стол, несколько лавок, лопата, зажигалки, газеты, верёвка и красный маркер ровно посередине стола. Лежит он тут не просто так - каждый, кто заглядывал внутрь, обязательно оставлял послание для тех, кто будет после него. Тут можно найти приветы и послания от людей со всего мира, но радостнее всего было видеть письмо от жителей Кировска, расположенного возле прекрасных и любимых мной гор Хибинского массива. Также отдельно отмечу послание белорусских любителей трекинга, которые благодарили этот домик, спасший их от гибели в стиле Сайлент Хилл. Туманы здесь не редкость, а точнее спускающиеся в долину облака - в такие минуты передвижение по незнакомой горной местности может повлечь за собой не самые приятные последствия.
Поднявшись вверх по склону и обернувшись назад бросаем прощальный взгляд на долину ледника Пастерце - впереди дорога в основном вниз и ледник мы уже больше не увидим. Это место не зря было выбрано путешественниками для сооружения большого количества пирамидок из камней - каждый хочет обязательно вернуться, как и мы.






Вот показалось второе озеро на нашем пути - Маргаритцен Штаузее с водой изумрудного цвета, к которому мы и начали спускаться.






Самая тяжелая часть маршрута и, забегая немного вперед, более красивая осталась позади, но на пути нас ждёт еще немало прекрасных пейзажей, альпийские коровы, щиплющие травку на альпийском лугу, часовня Брициуса на месте его гибели и много другого. К сожалению уместить в один репортаж всё не получится, поэтому разделяю его на две равные части.






Продолжение