Амазонка, это свято, это жизнь. Бразилия ч.1
Королевой Рек называют её индейцы, а мы просто - Амазонкой. Она несёт в Атлантику четверть всех вод, выносимых реками нашей планеты в Мировой океан.
Мало, кто пишет о путешествиях такого рода. Все взахлёб говорят об отдыхе в крупных городах Бразилии, а вот мне не повезло. А может быть наоборот?
Бразилия лежала на моём пути в Колумбию. Январским днём прибыла я из Гайаны в городок Боа Виста. Маршрут мой был прост. Доехать до г. Манауса, столицы штата Амазония, а оттуда самолётом в Рио-де-Жанейро посмотреть, как идёт подготовка к карнавалу. На сам карнавал я не попадала. А уже из Рио - самолётом в Колумбию. Аэропорт в Манаусе - это ближайший от Боа Висты и я выехала туда вечером.
Каучуковый край
Сегодня был тяжёлый день, уже предвкушала отдых в мягком кресле с откинутой спинкой комфортабельного автобуса. Ехать 12 часов, за это время можно выспаться, в окно насмотреться и снова уснуть.
Дорога под нами разная. Грунтовка мешалась с асфальтом. Кондиционер работал, как зверь. В морозильной камере вода – лёд. Заранее взяла две бутылочки и запихнула их в тёплые карманы куртки, которую уже одела для сна. Шапка, перчатки и шарф тоже пригодились. Пассажиры укутались в домашние пледы, я, как и они, провалилась в сладкий сон.
Проснулась - уже светло. В карманах тёплая водичка, а за окном бразильские джунгли. Они более весёлые и яркие, нежели суровые и непроходимые в Гайане, которые ни пяди своей земли не отдают человеку. А здесь они дарят людям целые поляны. Прореженная поросль простиралась вдоль обочины, обласканная бразильским солнцем.
В Манаус приехала ранним утром. Пасмурно, накрапывал серый дождь сквозь серый туман. Но зимняя Бразилия совсем не летняя Москва, а поэтому было тепло и очень приятно.
Наконец - то отдохну от гайанского солнца и сниму, надоевшую до чёртиков, шляпу. Мне не терпелось увидеть город, эту бывшую столицу каучукового края. Вещи в номере гостиницы, час на процедуры личной гигиены и вот уже я шла по улицам Манауса.
Моя программа минимум заключалась в покупке авиабилета до Рио и оттуда до колумбийского г. Летисия, только потом взять лодку для прогулки по р. Риу Негру, на берегу которой стоит Манаус.
В агентстве авиа продаж все мои планы рухнули в одночасье. Ещё три месяца назад цена на авиабилеты до Рио была для меня приемлемой. Заказывать заранее не стала, не будучи уверенной в дате вылета. Конечно, я предполагала некоторое повышение непосредственно перед рейсом, но то что цена вырастет в три раза, стало убийственной неожиданностью. Я поняла, что меня это просто разорит.
Наземным или водным транспортом пробираться по Бразилии - весьма хлопотно. Она велика. Мысли бешено метались. Ограничение во времени. Что делать? Теперь уже я не знала, как выбраться из этого Манауса!
Сотрудница агентства подала робкую мысль о семидневном плавании на теплоходе по Амазонке, Риу Негру и их притокам до бразильского приграничного городка Табатинга, с последующим переходом на сторону Колумбии. Корабль ходит один раз в неделю и пойдёт завтра. Решать надо сразу.
Эта мысль особого энтузиазма во мне не вызвала, но по времени и по маршруту меня устраивала. Город я уже почти увидела, а вот слияние двух могучих рек Амазонки и Риу Негру, смогу увидеть со своего кораблика. И я решилась на этот вариант. Позвонили в порт, договорились о билете.
Порт Манауса незыблемо возвышается над Риу Негру,
окружённый со всех сторон бесконечным рынком с крохотными лавчонками. Сумку здесь надо держать крепко и не расслабляться.
Будучи совершенно не подготовленной к такому отплытию, нуждалась в ясной информации. Выручил сотрудник порта. Впустив к себе в кабинет, предложил кофе и подробно изложил мои задачи. А на прощание сказал: «Бойся воров на корабле». И я, конечно, ответила, что я сама ворую!
Перво-на-перво надо было купить гамак. В нём я буду спать семь дней, подвешенной на палубе. А к тому гамаку нужны верёвки, которыми он будет к чему-то подвязываться. Моё инженерное мышление плохо развито и я совершенно не могла вообразить, как должна буду это делать.
А ещё стоило подумать о питании, которое придётся тащить с собой на судно. Это ж надо было как-то извратиться, что бы продукт был съедобным в течение всей недели! Я живо нарисовала картину всеобщего кормления. Каждый пассажир, стыдливо озираясь, уплетает заготовленные бутерброды в своём гамаке!
От этой мысли стало весело. Купила для начала один килограмм копчёного бекона и 10 булок. Больше никаких идей в голове не было, разве, может быть, ещё пол кило чеснока? Придя в номер, аккуратно порезала бекон бутербродными ломтиками и тщательно всё уложила в специально купленную сумку с символикой Манауса.
Завтра в 14.00 отплытие. Как переживу семь дней без движения? Теплоход пойдёт до слияния Риу Негру и Амазонки (местное название реки Солимоес, ещё Парана Тинг). Если будет высокая вода, то сокращает путь через не большой пролив между островами. Похоже, в Манаусе сезон дождей, значит и по рекам жары не будет. Отлично!
Следующее утро стало ответственным за предстоящее отплытие. Контрольная проверка «снаряжения» была завершена. В порт явилась полностью экипированной: гамак, верёвки, булки и бекон, полотенце "свежекупленное", бумажные салфетки, вода, шоколад, батарейки для фотоаппарата, четыре банки разных вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение. В нормальной жизни я бы столько за семь дней не съела, но пусть будет. Еле дотащилась. Мой знакомый «информатор» в тот день не работал, жаль что не увидел, как я всё правильно сделала.
Время до посадки было. Предупредив сотрудников, что б меня об этом оповестили вовремя, уселась у огромного окна с видом на теплоходы.
Какой из них мой? Наверное, самый маленький и плохонький, коль гамаки там вместо кают.
Паника
Пригласили на посадку. По мостикам – тоннелям шла за толпой, а вот и мой… теплоход! Не может быть! Красавец, трёхпалубный и белоснежный! Нет, это не ошибка, мне сюда!
-- тот, который поменьше
Взошла на борт. Что это? Гамачное разноцветье! Шумный «цыганский» табор шумел разноголосо, не протолкнуться!
- А где же моё место? Мне-то куда?
Вопрос ни к кому, остался без ответа. Ничего себе! Кто-то из служащих быстро сомкнул зелёный браслет на моём запястье.
- Что это? Разрешение на бесплатное питание? Как это? У меня ж своё, только что купленное!
Народ сновал туда – сюда, толкая и пихая со всех сторон.
- Братцы, помогите! Что надо делать? У меня тоже гамак и верёвки…!
Никому до меня не было дела. Шумные дети путались под ногами. Весь багаж пассажиров стоял прямо на палубе под гамаками, громоздясь друг на друга. Как же я здесь? Но обратной дороги не было.
Оправившись от первого шока, решила, буду вязать гамак между двумя ближайшими от меня пассажирами. Уверенно, что б не подумали, что я в растерянности, стала забрасывать верёвки за перекладину, а эти двое, он и она, которых я уже считала своими потенциальными соседями, меня не пускали, отпихивая!
- Ах, так! Тогда я буду жить на полу.
Расстелив свой гамак воинственно – маскировочной окраски на палубе, я уселась на него и поставила вещи. Обида была жуткой, даже бездомные гайанцы меня не обижали! Сосед качался надо мной, периодически задевая мой затылок. Я дважды пнула его в гамак, а он, озлобившись, выскочил оттуда, выдернул из-под меня подстилку, не обращая внимания на её устрашающий цвет, и побежал по лестнице на верхнюю палубу.
Я с вещами гналась вслед, стараясь не выпустить его из виду. Народ мешался под ногами. Я была уверена, что тот нервный пассажир выбросит мой гамак за борт, но увидев, что он его привязал и опробует на прочность, облегчённо вздохнула. Злой «потенциальный сосед» нашёл мне не просто хорошее место, а самое хорошее!
Оглядевшись, сразу оценила достоинства моего места дислокации. Прямо напротив меня телевизор подвешен, а за спиной расположился кафетерий, где за столиками уже пенилось пиво и велись громкие беседы.
Но самое главное, что максимально близко от меня была река. Я знала, что у этих перил просижу все семь дней, наслаждаясь её течением.
Народу на палубе было полно и все подозрительно выглядели. Да здесь за борт выбросят, никто и не заметит. Шляпу к потолку привязала, туда же и сумку продуктовую причалила. А всё остальное на ночь в гамак положу.
Прогудел первый гудок, все провожающие волной поспешили к выходу. Ещё три гудка и наш почти «Титаник», медленно отплыл из порта Манауса. Народ выстроился вдоль перил, прощаясь с городом.
Здесь на верхней палубе, к моему удивлению обнаружила каюты. Они были отгорожены от общей палубы. Видимо билеты в них выкупаются заранее, вот мне и не предложили. Пользовались ими обыкновенные семейные пары, в основном с маленькими детьми. Но была среди них и пожилая пара из Белфаста, которая каждое утро меня приветствовала из своего «вольера», а впоследствии перешла на нашу сторону.
Под потолком были аккуратно выложены спасательные жилеты. Сразу приметила для себя. Грохотала музыка, на корме народ гулял.
Теплоход достаточно хорошо оборудован. Душевые кабины с жёлтой амазонской водой, но без пираний, которых здесь толи 24 вида, толи 44, выстроились рядком. Кстати, до сих пор нельзя назвать точное число видов пираний. У каждого бразильца своё мнение на этот счёт.
Автоматы с холодной питьевой водой и с разовыми стаканчиками разместились на первой палубе. Жизненно важные «объекты», такие как краны для «помыть что – нибудь», столовая, медпункт, парикмахерская, лавка с косметикой и сувенирами, барная стойка, площадка для танцев, обслуживали без ограничений. Жить можно!
Смотреть здесь вроде бы нечего. Риу Негру широка. Хмурились тучи, стояла приятная прохлада. И вдруг налетел шквалистый ветер! Сбивал с ног, рвал гамаки, едва успели опустить боковые тенты, и пролился тропический ливень. Я стояла под козырьком на палубе в ожидании границы слияния. Это явление в перуанской амазонии мне уже приходилось наблюдать, только вместо Риу Негру была другая речка с тёмной водой. Но здесь будут сходиться две великие реки. Риу Негру под нами чернела своими водами, а впереди ожидали жёлтые воды Амазонки. Мы должны были в неё войти, что бы продолжить путь уже по ней.
Творилось что-то невероятное. Дождь грохотал два часа. Какое-то расстояние эти реки текут рядом, не смешиваясь, но потом Амазонка поглотит Риу Негру. Вода кипела, стихия неистовствовала. Было странно это видеть, в солнечную погоду всё выглядело бы более реально, а сейчас что-то зловещее было во всём этом зрелище. Мы прошли по проливу между островами, войдя в воды Солимоес, почти под прямым углом пересекли границу двух вод, а потом ливень внезапно стих.
Острова
Плавно текла мутная река, проливы, притоки, острова. Народ развлекался. По берегу бесконечная сельва простиралась, изрезанная реками. В лодках редкие одинокие рыбаки с любопытством смотрели вслед проходящему теплоходу.
Подмытые берега обрывами уходили в воду, отчего русла рек постоянно изменяются, нанося песчаные отмели то у одного берега, то у другого.
Река несла лесной мусор, стволы деревьев, сучья, водоросли, которые цепляясь друг за друга и сплетаясь, образуют плывущие острова. И чем медленнее течение, тем эти острова больше. Цветут они голубыми цветочками, а белые стройные цапли просто на них живут. И вообще, птицам нравится этот способ передвижения.
Стояли они, не шелохнувшись с закрытыми глазами.
А близость теплохода им совсем не мешала мечтать и получать удовольствие.
Ещё есть острова движущиеся. Стоит на реке остров.
Река бежит, омывая его и подмывая попутный берег, это оконечная часть острова, на котором существует жизнь. Там растут деревья, кустарники, летают птицы, муравьи строят муравейники, жучки - паучки разные суетятся.
Постепенно все составляющие острова оказываются в воде и движутся вдоль его же берегов. А в начале острова уже намыта длинная песчаная коса, за которую всё цепляется или же выбрасывается на неё. Конечно, что-то проплывает мимо, не задерживаясь, но такой же мусор приходит с других островов.
Таким образом, на острове начинает подниматься растительность, не ведая о своей гибели в скором будущем, а муравьи и птички живут, как жили, строя свои гнёзда и муравейники на новом месте. Хотя видела, как на корнях, почти затопленного дерева, погибал муравейник с отвалившимся вместе пластом земли.
Так остров и передвигается вниз по течению. Со стороны косы поросль низкая, а в конце, ближе к подмытому берегу, деревья пятиметровой высоты. Самые крайние, накренившись над водой и оголив корни, уже погибают. Этот период от рождения до гибели дерева занимает несколько лет, а значит расстояние перемещения островов за этот период равно его длине.
Самый большой в мире речной остров находится в дельте Амазонки, называется он Маражо, на нём прекрасно могла бы разместиться Швейцария.
Песчаные отмели тянулись на километры длинной и тонкой лентой. Иногда эта лента рвётся, образуя проливчики, но потом вновь восстанавливается. Теплоход далеко обходил опасные места, прижимаясь к обрывистым берегам, благо ширь амазонская позволяла. Подводные отмели, штука коварная, в сравнении с их надводной частью. Глубина в этих местах около 60 – 70 метров, хотя самое провальное место уходит на 135 м.
Вечером всех пригласили на ужин. Длинная очередь в столовую растянулась по всей нижней палубе. Вообще - то очереди две. В одну стоят те, кто из дома плошку прихватил, их быстро отпускают на первой грузовой палубе. Плошки у всех разные, от маленьких тарелок и до больших кастрюлек, из которых кушают всей семьёй сидя под своим гамаком. А вторая очередь «безлошадных», это в которой стою я. У каждого из нас разноцветные браслетки на руках, в зависимости оттого, в каком городе мы выходим. Они не промокаемы и не снимаемы, работают по принципу «всё включено».
Очередь шла быстро, а ужин был вкусным и обильным. Длинный деревянный стол, со скамьями по обе стороны, использовался поочерёдно, улыбчивые повара были любезны. Вечерами гремела дискотека на корме, замечательная латиноамериканская музыка услаждала слух, пиво текло рекой в баре, а я как – будто прилипла к этим роскошным пейзажам за бортом.
Мимо плыли обрывистые берега, и на многие километры не было признаков жилья, только непроходимые заросли повсюду, над которыми, как украшения, пальмы взвивались кронами. Амазонская низменность - это бескрайние болота и сельва, здесь только реки служат дорогами.
Сейчас реки ещё не разливные и поэтому берега определяемы, а во время разлива все они сольются и превратятся в бескрайнее море с торчащими из воды деревьями.
Долго не могла устроиться в гамаке на ночь, всё казалось слишком не удобным, а ведь спать мне в нём шесть ночей. Я совершенно не могла пользоваться своей постелью.
Скрючившееся тело утром не разгибалось и болело. Недалеко от меня в одном гамаке расположились бабуля с внуком. Она-то и занялась вплотную моим обучением и кажется уроки не прошли зря.
Надо ложиться в гамак наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне. В общем, эта проблема была решена. Век живи, век учись!
Река -- это свято!
Утром всю сельву огласил звонкий петушиный крик! Кто-то вёз петуха в багажном отделении, но несмотря на жуткие неудобства в корзине, он каждое утро звонко будил весь теплоход, а заодно окрестные берега, удивляя местных птиц и зверей.
Вот уже остались позади берега с редкими свайными домиками, индейская молока, которая есть в каждом поселении и представляет собой просторный сарай, но очень добротный. С продуваемыми стенами и широким входом. Там проходят собрания местных жителей, обряды и ритуальные праздники, глубоко почитаемое место у индейских народов. Рядом с молокой всегда стоит школа в один дом и местная церквушка с нарисованным крестом. Всё просто и не замысловато.
От крошечных пристаней у берегов отходили моторки и ловко причаливали на ходу к нашему теплоходу.
Мы только замедляли ход. Быстро забрасывались большие мешки в грузовой отсек, а взамен забирались огромные полиэтиленовые пакеты с мусором. Точно также все семь дней к нам подвозили и забирали на ходу пассажиров, поднимали их на борт или снимали с него. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели.
Откуда привозили пассажиров, оставалось загадкой. А куда их увозили, тоже не очень ясно, там на берегу, признаки жилья полностью отсутствовали.
Каждый день после обеда лил тропический ливень, чёрные тучи ложились на реку. А если после дождя сияло солнце, то яркие радуги загорались в два - три этажа, они висели друг над другом и над нами. Удивительно красивое зрелище, и тогда пассажиры высыпали на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки.
Все пассажиры как-то не заметно перезнакомились между собой. В течение всего дня женщины смотрели по телевизору любимые сериалы, вечерами мужчины их сменяли, дабы футбол - игра национальная и показывали его каждый день. Почти всегда играли Бразилия с Аргентиной, очерёдность у телевизора соблюдалась безоговорочно.
Наш теплоход переходил из реки в реку, которые без конца разветвлялись новыми рукавами. Течения порой почти не было, и плывущие острова замирали, не шелохнувшись. Полный штиль на реке! Только волны, остававшиеся после нас, их мерно раскачивали. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от Атлантики, река вздрагивает от морских приливов поророка, которые высокой гремучей волной заходят в устья рек, поворачивая их течение вспять.
Пологих берегов на реке нет, и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь, пираньи купаться не дадут. Время от времени впадающие прозрачные речки оживляли течение, красивыми клубами смешиваясь с жёлтой водой. Вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке бесстрашную детвору. Тут на небольших возвышенностях уютно стоят несколько домиков индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода - это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.
По утрам вставала с бодрым петухом. Одно из них началось со встречи с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Теплоход шёл очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой. Теплоход обходил ливневые зоны, лавируя между берегами.
Продолжение следует -- http://www.moya-planeta.ru/reports/view/amazonka_jeto_svyato_jeto_zhizn_braziliya_ch_2_19818/
Мало, кто пишет о путешествиях такого рода. Все взахлёб говорят об отдыхе в крупных городах Бразилии, а вот мне не повезло. А может быть наоборот?
Бразилия лежала на моём пути в Колумбию. Январским днём прибыла я из Гайаны в городок Боа Виста. Маршрут мой был прост. Доехать до г. Манауса, столицы штата Амазония, а оттуда самолётом в Рио-де-Жанейро посмотреть, как идёт подготовка к карнавалу. На сам карнавал я не попадала. А уже из Рио - самолётом в Колумбию. Аэропорт в Манаусе - это ближайший от Боа Висты и я выехала туда вечером.
Каучуковый край
Сегодня был тяжёлый день, уже предвкушала отдых в мягком кресле с откинутой спинкой комфортабельного автобуса. Ехать 12 часов, за это время можно выспаться, в окно насмотреться и снова уснуть.
Дорога под нами разная. Грунтовка мешалась с асфальтом. Кондиционер работал, как зверь. В морозильной камере вода – лёд. Заранее взяла две бутылочки и запихнула их в тёплые карманы куртки, которую уже одела для сна. Шапка, перчатки и шарф тоже пригодились. Пассажиры укутались в домашние пледы, я, как и они, провалилась в сладкий сон.
Проснулась - уже светло. В карманах тёплая водичка, а за окном бразильские джунгли. Они более весёлые и яркие, нежели суровые и непроходимые в Гайане, которые ни пяди своей земли не отдают человеку. А здесь они дарят людям целые поляны. Прореженная поросль простиралась вдоль обочины, обласканная бразильским солнцем.
В Манаус приехала ранним утром. Пасмурно, накрапывал серый дождь сквозь серый туман. Но зимняя Бразилия совсем не летняя Москва, а поэтому было тепло и очень приятно.
Наконец - то отдохну от гайанского солнца и сниму, надоевшую до чёртиков, шляпу. Мне не терпелось увидеть город, эту бывшую столицу каучукового края. Вещи в номере гостиницы, час на процедуры личной гигиены и вот уже я шла по улицам Манауса.
Моя программа минимум заключалась в покупке авиабилета до Рио и оттуда до колумбийского г. Летисия, только потом взять лодку для прогулки по р. Риу Негру, на берегу которой стоит Манаус.
В агентстве авиа продаж все мои планы рухнули в одночасье. Ещё три месяца назад цена на авиабилеты до Рио была для меня приемлемой. Заказывать заранее не стала, не будучи уверенной в дате вылета. Конечно, я предполагала некоторое повышение непосредственно перед рейсом, но то что цена вырастет в три раза, стало убийственной неожиданностью. Я поняла, что меня это просто разорит.
Наземным или водным транспортом пробираться по Бразилии - весьма хлопотно. Она велика. Мысли бешено метались. Ограничение во времени. Что делать? Теперь уже я не знала, как выбраться из этого Манауса!
Сотрудница агентства подала робкую мысль о семидневном плавании на теплоходе по Амазонке, Риу Негру и их притокам до бразильского приграничного городка Табатинга, с последующим переходом на сторону Колумбии. Корабль ходит один раз в неделю и пойдёт завтра. Решать надо сразу.
Эта мысль особого энтузиазма во мне не вызвала, но по времени и по маршруту меня устраивала. Город я уже почти увидела, а вот слияние двух могучих рек Амазонки и Риу Негру, смогу увидеть со своего кораблика. И я решилась на этот вариант. Позвонили в порт, договорились о билете.
Порт Манауса незыблемо возвышается над Риу Негру,
окружённый со всех сторон бесконечным рынком с крохотными лавчонками. Сумку здесь надо держать крепко и не расслабляться.
Будучи совершенно не подготовленной к такому отплытию, нуждалась в ясной информации. Выручил сотрудник порта. Впустив к себе в кабинет, предложил кофе и подробно изложил мои задачи. А на прощание сказал: «Бойся воров на корабле». И я, конечно, ответила, что я сама ворую!
Перво-на-перво надо было купить гамак. В нём я буду спать семь дней, подвешенной на палубе. А к тому гамаку нужны верёвки, которыми он будет к чему-то подвязываться. Моё инженерное мышление плохо развито и я совершенно не могла вообразить, как должна буду это делать.
А ещё стоило подумать о питании, которое придётся тащить с собой на судно. Это ж надо было как-то извратиться, что бы продукт был съедобным в течение всей недели! Я живо нарисовала картину всеобщего кормления. Каждый пассажир, стыдливо озираясь, уплетает заготовленные бутерброды в своём гамаке!
От этой мысли стало весело. Купила для начала один килограмм копчёного бекона и 10 булок. Больше никаких идей в голове не было, разве, может быть, ещё пол кило чеснока? Придя в номер, аккуратно порезала бекон бутербродными ломтиками и тщательно всё уложила в специально купленную сумку с символикой Манауса.
Завтра в 14.00 отплытие. Как переживу семь дней без движения? Теплоход пойдёт до слияния Риу Негру и Амазонки (местное название реки Солимоес, ещё Парана Тинг). Если будет высокая вода, то сокращает путь через не большой пролив между островами. Похоже, в Манаусе сезон дождей, значит и по рекам жары не будет. Отлично!
Следующее утро стало ответственным за предстоящее отплытие. Контрольная проверка «снаряжения» была завершена. В порт явилась полностью экипированной: гамак, верёвки, булки и бекон, полотенце "свежекупленное", бумажные салфетки, вода, шоколад, батарейки для фотоаппарата, четыре банки разных вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение. В нормальной жизни я бы столько за семь дней не съела, но пусть будет. Еле дотащилась. Мой знакомый «информатор» в тот день не работал, жаль что не увидел, как я всё правильно сделала.
Время до посадки было. Предупредив сотрудников, что б меня об этом оповестили вовремя, уселась у огромного окна с видом на теплоходы.
Какой из них мой? Наверное, самый маленький и плохонький, коль гамаки там вместо кают.
Паника
Пригласили на посадку. По мостикам – тоннелям шла за толпой, а вот и мой… теплоход! Не может быть! Красавец, трёхпалубный и белоснежный! Нет, это не ошибка, мне сюда!
-- тот, который поменьшеВзошла на борт. Что это? Гамачное разноцветье! Шумный «цыганский» табор шумел разноголосо, не протолкнуться!
- А где же моё место? Мне-то куда?
Вопрос ни к кому, остался без ответа. Ничего себе! Кто-то из служащих быстро сомкнул зелёный браслет на моём запястье.
- Что это? Разрешение на бесплатное питание? Как это? У меня ж своё, только что купленное!
Народ сновал туда – сюда, толкая и пихая со всех сторон.
- Братцы, помогите! Что надо делать? У меня тоже гамак и верёвки…!
Никому до меня не было дела. Шумные дети путались под ногами. Весь багаж пассажиров стоял прямо на палубе под гамаками, громоздясь друг на друга. Как же я здесь? Но обратной дороги не было.
Оправившись от первого шока, решила, буду вязать гамак между двумя ближайшими от меня пассажирами. Уверенно, что б не подумали, что я в растерянности, стала забрасывать верёвки за перекладину, а эти двое, он и она, которых я уже считала своими потенциальными соседями, меня не пускали, отпихивая!
- Ах, так! Тогда я буду жить на полу.
Расстелив свой гамак воинственно – маскировочной окраски на палубе, я уселась на него и поставила вещи. Обида была жуткой, даже бездомные гайанцы меня не обижали! Сосед качался надо мной, периодически задевая мой затылок. Я дважды пнула его в гамак, а он, озлобившись, выскочил оттуда, выдернул из-под меня подстилку, не обращая внимания на её устрашающий цвет, и побежал по лестнице на верхнюю палубу.
Я с вещами гналась вслед, стараясь не выпустить его из виду. Народ мешался под ногами. Я была уверена, что тот нервный пассажир выбросит мой гамак за борт, но увидев, что он его привязал и опробует на прочность, облегчённо вздохнула. Злой «потенциальный сосед» нашёл мне не просто хорошее место, а самое хорошее!
Оглядевшись, сразу оценила достоинства моего места дислокации. Прямо напротив меня телевизор подвешен, а за спиной расположился кафетерий, где за столиками уже пенилось пиво и велись громкие беседы.
Но самое главное, что максимально близко от меня была река. Я знала, что у этих перил просижу все семь дней, наслаждаясь её течением.
Народу на палубе было полно и все подозрительно выглядели. Да здесь за борт выбросят, никто и не заметит. Шляпу к потолку привязала, туда же и сумку продуктовую причалила. А всё остальное на ночь в гамак положу.
Прогудел первый гудок, все провожающие волной поспешили к выходу. Ещё три гудка и наш почти «Титаник», медленно отплыл из порта Манауса. Народ выстроился вдоль перил, прощаясь с городом.
Здесь на верхней палубе, к моему удивлению обнаружила каюты. Они были отгорожены от общей палубы. Видимо билеты в них выкупаются заранее, вот мне и не предложили. Пользовались ими обыкновенные семейные пары, в основном с маленькими детьми. Но была среди них и пожилая пара из Белфаста, которая каждое утро меня приветствовала из своего «вольера», а впоследствии перешла на нашу сторону.
Под потолком были аккуратно выложены спасательные жилеты. Сразу приметила для себя. Грохотала музыка, на корме народ гулял.
Теплоход достаточно хорошо оборудован. Душевые кабины с жёлтой амазонской водой, но без пираний, которых здесь толи 24 вида, толи 44, выстроились рядком. Кстати, до сих пор нельзя назвать точное число видов пираний. У каждого бразильца своё мнение на этот счёт.
Автоматы с холодной питьевой водой и с разовыми стаканчиками разместились на первой палубе. Жизненно важные «объекты», такие как краны для «помыть что – нибудь», столовая, медпункт, парикмахерская, лавка с косметикой и сувенирами, барная стойка, площадка для танцев, обслуживали без ограничений. Жить можно!
Смотреть здесь вроде бы нечего. Риу Негру широка. Хмурились тучи, стояла приятная прохлада. И вдруг налетел шквалистый ветер! Сбивал с ног, рвал гамаки, едва успели опустить боковые тенты, и пролился тропический ливень. Я стояла под козырьком на палубе в ожидании границы слияния. Это явление в перуанской амазонии мне уже приходилось наблюдать, только вместо Риу Негру была другая речка с тёмной водой. Но здесь будут сходиться две великие реки. Риу Негру под нами чернела своими водами, а впереди ожидали жёлтые воды Амазонки. Мы должны были в неё войти, что бы продолжить путь уже по ней.
Творилось что-то невероятное. Дождь грохотал два часа. Какое-то расстояние эти реки текут рядом, не смешиваясь, но потом Амазонка поглотит Риу Негру. Вода кипела, стихия неистовствовала. Было странно это видеть, в солнечную погоду всё выглядело бы более реально, а сейчас что-то зловещее было во всём этом зрелище. Мы прошли по проливу между островами, войдя в воды Солимоес, почти под прямым углом пересекли границу двух вод, а потом ливень внезапно стих.
Острова
Плавно текла мутная река, проливы, притоки, острова. Народ развлекался. По берегу бесконечная сельва простиралась, изрезанная реками. В лодках редкие одинокие рыбаки с любопытством смотрели вслед проходящему теплоходу.
Подмытые берега обрывами уходили в воду, отчего русла рек постоянно изменяются, нанося песчаные отмели то у одного берега, то у другого.
Река несла лесной мусор, стволы деревьев, сучья, водоросли, которые цепляясь друг за друга и сплетаясь, образуют плывущие острова. И чем медленнее течение, тем эти острова больше. Цветут они голубыми цветочками, а белые стройные цапли просто на них живут. И вообще, птицам нравится этот способ передвижения.
Стояли они, не шелохнувшись с закрытыми глазами.
А близость теплохода им совсем не мешала мечтать и получать удовольствие.
Ещё есть острова движущиеся. Стоит на реке остров.
Река бежит, омывая его и подмывая попутный берег, это оконечная часть острова, на котором существует жизнь. Там растут деревья, кустарники, летают птицы, муравьи строят муравейники, жучки - паучки разные суетятся.
Постепенно все составляющие острова оказываются в воде и движутся вдоль его же берегов. А в начале острова уже намыта длинная песчаная коса, за которую всё цепляется или же выбрасывается на неё. Конечно, что-то проплывает мимо, не задерживаясь, но такой же мусор приходит с других островов.
Таким образом, на острове начинает подниматься растительность, не ведая о своей гибели в скором будущем, а муравьи и птички живут, как жили, строя свои гнёзда и муравейники на новом месте. Хотя видела, как на корнях, почти затопленного дерева, погибал муравейник с отвалившимся вместе пластом земли.
Так остров и передвигается вниз по течению. Со стороны косы поросль низкая, а в конце, ближе к подмытому берегу, деревья пятиметровой высоты. Самые крайние, накренившись над водой и оголив корни, уже погибают. Этот период от рождения до гибели дерева занимает несколько лет, а значит расстояние перемещения островов за этот период равно его длине.
Самый большой в мире речной остров находится в дельте Амазонки, называется он Маражо, на нём прекрасно могла бы разместиться Швейцария.
Песчаные отмели тянулись на километры длинной и тонкой лентой. Иногда эта лента рвётся, образуя проливчики, но потом вновь восстанавливается. Теплоход далеко обходил опасные места, прижимаясь к обрывистым берегам, благо ширь амазонская позволяла. Подводные отмели, штука коварная, в сравнении с их надводной частью. Глубина в этих местах около 60 – 70 метров, хотя самое провальное место уходит на 135 м.
Вечером всех пригласили на ужин. Длинная очередь в столовую растянулась по всей нижней палубе. Вообще - то очереди две. В одну стоят те, кто из дома плошку прихватил, их быстро отпускают на первой грузовой палубе. Плошки у всех разные, от маленьких тарелок и до больших кастрюлек, из которых кушают всей семьёй сидя под своим гамаком. А вторая очередь «безлошадных», это в которой стою я. У каждого из нас разноцветные браслетки на руках, в зависимости оттого, в каком городе мы выходим. Они не промокаемы и не снимаемы, работают по принципу «всё включено».
Очередь шла быстро, а ужин был вкусным и обильным. Длинный деревянный стол, со скамьями по обе стороны, использовался поочерёдно, улыбчивые повара были любезны. Вечерами гремела дискотека на корме, замечательная латиноамериканская музыка услаждала слух, пиво текло рекой в баре, а я как – будто прилипла к этим роскошным пейзажам за бортом.
Мимо плыли обрывистые берега, и на многие километры не было признаков жилья, только непроходимые заросли повсюду, над которыми, как украшения, пальмы взвивались кронами. Амазонская низменность - это бескрайние болота и сельва, здесь только реки служат дорогами.
Сейчас реки ещё не разливные и поэтому берега определяемы, а во время разлива все они сольются и превратятся в бескрайнее море с торчащими из воды деревьями.
Долго не могла устроиться в гамаке на ночь, всё казалось слишком не удобным, а ведь спать мне в нём шесть ночей. Я совершенно не могла пользоваться своей постелью.
Скрючившееся тело утром не разгибалось и болело. Недалеко от меня в одном гамаке расположились бабуля с внуком. Она-то и занялась вплотную моим обучением и кажется уроки не прошли зря.
Надо ложиться в гамак наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне. В общем, эта проблема была решена. Век живи, век учись!
Река -- это свято!
Утром всю сельву огласил звонкий петушиный крик! Кто-то вёз петуха в багажном отделении, но несмотря на жуткие неудобства в корзине, он каждое утро звонко будил весь теплоход, а заодно окрестные берега, удивляя местных птиц и зверей.
Вот уже остались позади берега с редкими свайными домиками, индейская молока, которая есть в каждом поселении и представляет собой просторный сарай, но очень добротный. С продуваемыми стенами и широким входом. Там проходят собрания местных жителей, обряды и ритуальные праздники, глубоко почитаемое место у индейских народов. Рядом с молокой всегда стоит школа в один дом и местная церквушка с нарисованным крестом. Всё просто и не замысловато.
От крошечных пристаней у берегов отходили моторки и ловко причаливали на ходу к нашему теплоходу.
Мы только замедляли ход. Быстро забрасывались большие мешки в грузовой отсек, а взамен забирались огромные полиэтиленовые пакеты с мусором. Точно также все семь дней к нам подвозили и забирали на ходу пассажиров, поднимали их на борт или снимали с него. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели.
Откуда привозили пассажиров, оставалось загадкой. А куда их увозили, тоже не очень ясно, там на берегу, признаки жилья полностью отсутствовали.
Каждый день после обеда лил тропический ливень, чёрные тучи ложились на реку. А если после дождя сияло солнце, то яркие радуги загорались в два - три этажа, они висели друг над другом и над нами. Удивительно красивое зрелище, и тогда пассажиры высыпали на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки.
Все пассажиры как-то не заметно перезнакомились между собой. В течение всего дня женщины смотрели по телевизору любимые сериалы, вечерами мужчины их сменяли, дабы футбол - игра национальная и показывали его каждый день. Почти всегда играли Бразилия с Аргентиной, очерёдность у телевизора соблюдалась безоговорочно.
Наш теплоход переходил из реки в реку, которые без конца разветвлялись новыми рукавами. Течения порой почти не было, и плывущие острова замирали, не шелохнувшись. Полный штиль на реке! Только волны, остававшиеся после нас, их мерно раскачивали. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от Атлантики, река вздрагивает от морских приливов поророка, которые высокой гремучей волной заходят в устья рек, поворачивая их течение вспять.
Пологих берегов на реке нет, и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь, пираньи купаться не дадут. Время от времени впадающие прозрачные речки оживляли течение, красивыми клубами смешиваясь с жёлтой водой. Вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке бесстрашную детвору. Тут на небольших возвышенностях уютно стоят несколько домиков индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода - это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.
По утрам вставала с бодрым петухом. Одно из них началось со встречи с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Теплоход шёл очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой. Теплоход обходил ливневые зоны, лавируя между берегами.
Продолжение следует -- http://www.moya-planeta.ru/reports/view/amazonka_jeto_svyato_jeto_zhizn_braziliya_ch_2_19818/
Читайте также
