Амазонка, это свято, это жизнь. Бразилия, ч. 2

Первая часть -- http://www.moya-planeta.ru/reports/view/amazonka_jeto_svyato_jeto_zhizn_braziliya_ch1_19786/

Путешествие по Амазонке началось в бразильском Манаусе, закончилось в Колумбии. Ежедневно по всей реке я видела бережное к ней отношение со стороны местных народов, проживавших в её сельве.
***
Уже три дня мы шли по Амазонке огибая отмели и прижимаясь к обрывистым берегам. Народ на палубах менялся и даже как-то рассеялся, а мы ещё ни разу не останавливались. Я достала японский кроссворд, который как вариант на случай скуки лежал в малоиспользуемом месте моей сумки и уже давно принял её цвет где-то когда-то подмоченный. Неужели стало скучно? Время от времени попугаи своим криком отвлекали меня, летая парами над берегом, вдоль которого была натянута верёвка с белыми поплавками для ловли рыбы. Видимо скоро будет селение, а оказался город Jutai.
Это была первая остановка на четвёртый день пути. Мы здесь не одни, ещё парочка теплоходов была причалена толстыми канатами к деревьям высоко над берегом, как и сама пристань.



Началась разгрузка товаров и продуктов первой необходимости. Видимо теплоход выполнял функции ещё и грузового транспорта. На борту нас 800 человек, а без груза судно берёт 1200 пассажиров.
Разгрузка заняла несколько часов и многие сходили на берег.



Я тоже купила бананы, и сидя у борта скармливала кожуру пираньям. Туда же полетели и мои огурцы, которые пожелтели от ожидания. В воду выбрасываются только пищевые отходы, картонные коробки (не часто), бумага. Весь пластик и пивные банки пакуются в мешки и вывозятся лодками в специальные места, где просто закапываются. Даже дети не нарушают этот строгий порядок, поэтому берега на всём протяжении пути совершенно чистые. Река - это свято, это жизнь!
Мне показалось странным, что речных дельфинов я тут не увидела, в то время, как в перуанской амазонии их просто в избытке. Моя подружка – бабушка рассказала, что здесь водится речная акула, которая атакует небольшие рыбацкие лодки, раскачивая их и пытаясь опрокинуть, наверное что бы из неё выпал рыбак (это уже решила я). Брат той бабушки чуть не стал жертвой такого нападения, он бил акулу веслом по голове и отбился. Я вглядывалась в водную гладь, почти уверенная, что увижу ту акулу в шрамах от весла, но увы, видимо брату повезло больше.
Пятиметровая рыба – великан пираруку очень вкусна. Водится только на Солимоес и Ориноко. Мне посчастливилось отведать её несколько раз ранее. Мясо этой рыбины нежное, с хрящами, показалась без костей. Если трогаешь его ножом, оно трясётся, как желе.
Пиранья также съедобна, но ловить её опасно. Она норовит откусить палец, если неловко снять её с крючка.

-- я ловила их в перуанской амазонии

Черная и красная пираньи наиболее агрессивны, нападают на жертву, даже если на теле животного или человека нет ран. Они реагируют на плеск воды и идут туда. Поэтому грузчик с нашего теплохода, сидя в лодке, привязанной к корме, шлёпал удилищем по воде и ловил их на свежее мясо, насаженное на обычный крючок. А мы с верхней палубы наблюдали за ловкостью рук и пираний.
Эта маленькая тварь наводит ужас на местных жителей. Люди придумывают различные способы, что бы уберечь себя от этой напасти. Если пастухам надо перевести стадо через брод, то во избежание погибели всех, они жертвуют одной коровой. Поранив животное, заводят его в реку ниже течения и пока её уничтожают кровожадные обжоры, стадо быстро перегоняют.
В этой великой реке обитает третья часть всего речного рыбного царства планеты. 2 000 видов рыб водится в её реках, в то время как во всех реках Европы их всего 300.
***
Тропические ночи тут кромешно - чёрные! Теплоход лучом прожектора выхватывал из темноты обрывистые берега и плывущие островки из водорослей, изучая пространство вокруг. Казалось, что мы одни во Вселенной. Наш яркий островок обитаем, а на берегу вечная борьба, что бы выжить. Кто-то на кого-то охотится, кому-то очень страшно, а кто-то просто голоден и ему выть охота. А мы здесь сыты, пьяны и нос в табаке. И так сильно я полюбила наш музыкальный теплоход, а все подозрительные личности просто стали свои навек.



-- чудо-девочка

Уха без паука

Ночью опять встали на разгрузку в г.Tonantins на пять часов. Для местного населения это праздник. Никто не спит, все вышли на пристань.



Гремела музыка, народ веселился, а грузчики с теплохода помогали местным парням перенести все мешки, ящики и коробки на высокий берег. Ведь все «приличные» города амазонии стоят на высоких берегах.



Тяжело! Пот ручьём скатывался до пяток. Теперь я понимала, отчего наш путь столь долог.
Совсем не предполагала, что мы так загружены, а ведь на грузовой палубе ещё и мебель имелась, значит будет следующий город.
Летучие мыши со сверхзвуковой скоростью проносились мимо, тропические огромные тараканы, прилетали из сельвы и бились о фонари, ссыпаясь на пол, а утром их сметали кучами и за борт. Мотыльки кофейно-молочного оттенка летели на свет, обжигались и падали, по утру напоминая опавшие листья в тёмных прожилках и пятнышках. Днём к нам прилетали яркие бабочки и садились на яркие гамаки.
Снова стоим. Наши ряды совсем поредели.



Те, кто остался, разошлись по городку, а местное население как принято, на берегу. Теплоход приходит один раз в неделю, это возможность для людей встретиться, решить проблемы и просто попить пиво и посмеяться.



На полупустом теплоходе одинокий молодой человек смачно ел уху из мелкой рыбёшки.
- Где взял? Сварил? А рыба? На берегу? И мне надо!
Быстрей на берег! Нашла мальчишку с мелкой рыбкой, который уже отчаливал на своей лодчонке.



Успела купить последних пяток. Неловким движением подросток перевернул пластиковое ведро в лодке, накрытое доской и из него вывалилось нечто! И поползло! Чёрное! Огромное! Похожее на краба, а через всё тело между ног или лап верёвочная петля с хвостиком.
Я вскрикнула. А мальчишка пнул этого монстра сапогом, схватив за верёвку, поднял и снова в ведро под доску. Лодка отчалила, а я осталась в оцепенении на берегу. Что это было?
Рядом стоящий продавец кричал и жестикулировал вслед уходящей лодке, вроде того что покупателя надо беречь и уважать, а уж показывать разных чудовищ - ни-за-что!
Оказался паук – птицеед, посаженный по-собачьи на верёвку. Выловили его в местной сельве, а этот маленький хозяин таскает с собой паука в ведре даже на рыбалку.



Уху мне приготовили на корабельной кухне, но я подарила её француженке Сьюзен, не сказав про паука в одном ведре с рыбой. Сьюзен три месяца жила у подруги во Французской Гвиане, а теперь направлялась в Перу. Вот уже несколько дней мы общались.
А вечером впервые вышла на корму посмотреть, как молодёжь танцует. А никак! Музыка зажигала, а народ флегматично стоял вдоль поручней.
- Почему не танцуете? Стесняетесь? Так ведь какая музыка пропадает зря!
Мальчишка диск - жокей устал дёргаться, призывая к танцам.
- Сьюзен, танцуем! Да что мне, впервой?
Я везде танцую, а в иорданском древнем г. Петра ещё и прилюдно спела. Так там я никого не знала, а здесь мы уже одна семья.
Латиноамериканские танцы - это здорово! У меня к ним особая страсть и на самодеятельных конкурсах я получала призы-игрушки именно за них.
Сьюзен составила мне компанию, а потом поддержал местный грузчик, будучи слегка навеселе. Народ тоже осмелел и слегка пританцовывал. Смотрю, меня уже пивом угощают и кофе принесли. Где я раньше была? Так, у перил! Акулу ждала!
Наутро всех пассажиров верхней палубы попросили вместе с вещами перейти на первую. Я насторожилась, у меня там враги. Со своим гамаком и сомбреро вниз. О! Меня узнаЮт! Один «настоящий индеец» схватил мой гамак и привязал рядом с собой, а «злой сосед» отвернулся.

«Зелёный ад»

Потом был г. Сан Паулу, это не тот Сан Паулу, где 10 миллионов жителей.

-- ночь


Это просто маленький городок, заброшенный в амазонские джунгли, где все знают друг друга по именам, где каждую неделю ждут с нетерпением теплоход, и швартуют его всем миром к маленькой пристани, которая здесь служит единственным входом в город и его же выходом. И нет возможности сесть в автобус и поехать куда – нибудь, а многие его даже никогда не видели. Сразу за окраинными домами начинался «зелёный ад», в чем я убедилась, сойдя на берег с нашей компанией.
Нас семь человек, парни – колумбийцы и я со Сьюзен. На теплоходе пиво дорого, так посчитали колумбийцы. задавшись целью найти на берегу дешевле. Во всём мире человек ищет низкие цены и колумбийцы не исключение.
Так я считала, пока не поняла, что ищут они совсем не пиво, а дрогу (наркотик), осторожно спрашивая у каждого мотоциклиста. Мне стало тревожно, а француженка Сьюзен была совершенно спокойна от непонимания ситуации. Фокус с дрогой не удался, и пришлось им пить пиво, которое изначально было только предлогом.



Я поняла, что с выбором компании надо быть осторожной, что бы не сесть в тюрьму за неё.
А городок-то малюсенький. Деревянные домики, как везде стоят на сваях. Собачонки бегают, куры, петухи, а с ними бок-о-бок огромные чёрные аисты-марабу, похожие на индюков и клюющие корм из одной кормушки. Пыталась подобраться, но они тут- же взлетали на высоченные пальмы и сидели там по нескольку штук. Эта птица питается отходами и падалью, относятся к ней здесь брезгливо, не понимая, что эту птицу надо оберегать и лелеять. Если бы они знали, насколько испорчен МИР и как нам не хватает птиц-санитаров!
Посёлок окружён «лёгкими планеты». Ну, это -- сущий кошмар! Ни одно из домашних животных туда не заходит. Здесь огромное разнообразие пальм, которые приносят человеку пользу, и только ротанговая пальма -- вред. В сущности это не пальма, а лиана, с пальмовой метёлкой на макушке.
Это самое длинное дерево в мире. Его длина достигает иногда 300 метров! Весь ствол усеян острыми шипами, цепляясь которыми за стволы и сучья деревьев, она тянется к солнцу, создавая совершенно непроходимые колючие заросли. Индейцы называют её «канатом дьявола». Колючки не просто рвут одежду, они рвут в клочья ваше тело.
Всё, завтра прибываем в приграничную Табатинга. Но впереди ещё одна ночь!

-- моя соседка


Ночь наслаждения природой, плавным течением реки в голубых плывущих островках, звёздным небом, совершенно не похожим на наше, но до наступления этой прекрасной ночи обещает быть прекрасный закат, ведь сегодня солнечно и мы вышли из зоны дождей.



Вечером все у телевизора, а я у реки. Мелькнула мысль, что за весь путь не было ни одного комара, да и скучно тоже не было. Не было и Рио-де-Жанейро, но это никак не повлияло на удовольствие, которое я испытала, гуляя по прекрасным Амазонкам. Изначально предложенное путешествие меня не тронуло, а сейчас я понимаю, что я видела ту Бразилию, которую хотела увидеть. А ещё я научилась спать в гамаке. Португальский язык меня больше не пугал, общение - необходимая практика.



Закончился футбол, выключили основной свет. Я лежала в своём удобном гамаке и вглядываюсь в ночь. На берегу время от времени вспыхивали фонарики рыбаков, которые пришли проверить снасти, они придут и завтра, но меня уже здесь не будет. Как меня примет Колумбия? Незаметно волна Морфея меня унесла в будущее, в котором я видела прекрасную Колумбию с распростёртыми ко мне объятиями.
А утром проснулась с температурой и лёгким першением в горле. В медпункте антибиотиков не оказалось, а свои таблетки упорно не могла найти. Ограничившись аспирином, сошла на берег, в надежде купить антибиотики в первой же аптеке. Если бы я знала, что мне придётся пережить.
Простившись со всеми, на мотоцикле отправилась в национальную полицию ставить выездной штамп. Вот и толстяка обогнали из нашей компании, кричу ему:
- Прощай, толстый! - и машу рукой, тот расплылся в улыбке.
Штамп я поставила и поспешила на границу с Колумбией. А отсюда начинался новый этап моего путешествия по прекрасной стране.