Большое путешествие по Исландии (день пятый)
По версии жены, вчера началось наше путешествие. До того были лишь испытания. Чтож, ее можно понять. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны я рад, что увидел Исландию разной, в разную погоду. И надеялся еще увидеть солнце, может чистое небо. Июль ведь! Середина лета! С другой же стороны я конечно сожалел, что не удалось увидеть вулканический пейзаж, взобраться на гору из-за тумана. Одно я понял точно: я сюда еще вернусь)) Я рад, что в последний день поменял два куска маршрута местами. В нашей ситуации иного пути просто не получилось бы.
Сегодня наш маршрут состоял из национального парка Скафтафетль (Skaftafell), в планах была прогулка до водопада Свартифосс (Svartifoss). Далее я задумал погулять по ледяному языку Svínafellsjökull, в после ехать в ледяную лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón). В общем, день льда))
Пока мы добирались до парка Скафтафетль, погода понемногу начинала разгуливаться.
Спусков ледника здесь два. С самого же ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull) - крупнейшего в Европе, не считая Гренландии, их спускается гораздо больше. Издали путь, проходимый льдом под давлением собственного веса смотрится как ровная, укатанная дорога.
Мы добрались до парка. Небо немного расчистилось и явило соолнце. Следующая группа низкой сложности планировала отправляться через 40 минут. С учетом нашего положения, изучив все возможные туры в программе, я понял, что не стоит пороть горячку и достаточно будет просто погулять по леднику. Конечно в кошках. Их нам раздали вместе с ледорубами и усадили в мини-автобус для трансфера. Минут через 10 мы были у кромки ледника. Сначала шли без экипировки, но когда лед стал совсем близко, гид нас остановил и минут за 10 мы все нацепили кошки. Весь трек по леднику по протяженности занимает не более 2-3 километров. По пути гид рассказывает историю ледника, принцип его формирования, движения. Истории о последних извержениях. Можно лично увидеть синий цвет льда, поднявшегося из глубины ледника. Можете верить, можете отрицать, но он синий, почти как топаз! Ледник движется со скоростью до метра в сутки. Как меня и предупреждали, ледники Исландии вовсе не белые, они по большей части слоистые. Серо-черные, белые и синие. Всему виной извержения вулкана. Последнее произошло пару лет назад, сокрушался Сиги-гид. Еще год назад пепла было много больше, и ледник был чернее. Снег частично скрыл пепел, под которым лед тает быстрее. Получается этакий пирог слоеный. Местами полотно ледника уходит глубокими трещинами куда-то вниз. Глубина ледника, по словам гида, тут добирается до полукилометра. В это сложно поверить, когда тебя окружают зеленые горы, а под ногами по ощущениям, твердая надежная почва.
Ледяной язык Скафтафетль поднимается к крупнейшему в Европе леднику Ватнайокудль(не считая ледников Гренландии). Где-то тут снимались многие фильмы, один из них Batman: Begins. Именно этот ледник и горы частенько в кино нам выдают за Гималаи. Общая цивилизованность и подготовленность всего сервиса конечно впечатляет. На ледник идут все, и стар и млад.
Мы снова окунулись в другой климат. Почувствовали раннюю весну, успели померзнуть, когда набегала тучка и почувствовать жару, когда солнце снова выглядывало. Замечательный тур. Крайне рекомендую прогуляться.
Добравшись снова до парка и кемпинга, мы отправились в кафе перекусить. Далее в планах был Свартифосс. Самого водопада не было видно и лишь табличка на земляной тропинке указывала расстояние в полтора километра. Я заподозрил неладное. Нет, меня эти расстояния не пугают ничуть, а вот жене явно придется попыхтеть. Остановив спускающихся туристов, явно возвращавшихся с водопада, я все хорошенько разузнал. Да, топать прилично, минут 40 по их словам. Глядя на них, я понял, что нам предстоит час пути минимум. Укомплектовав свою парочку всем трекинговым набором, мы двинулись вперед.
Вот эта шутка с разметкой мне еще аукнется. Иной раз впечатление, что исландцы расстояние указывают напрямую. По воздуху? Или у них тут тоннели скрытые? Дорога петляла. Ни о каких полутора километрах пути и речи быть не может. Добрую пятерку прошли. Наконец показался водопад. Издали - полное разочарование.
Вблизи, конечно, вид иной. Жиденький, черный по имени, но с богатым оформлением базальтовыми шестигранными колоннами(природный оргАн). Исландия богата на водопады. Какие-то будоражат воображение, от некоторых впадаешь в оцепенение, а есть и такие, до которых придется часок потоптать землю. Не знаю, как вам, мне этот водопад нравится :)
В нашем пути на сегодня оставалась лишь ледяная лагуна. Но до нее следовало еще добраться, а мы и так провозились с подъемом к Свартифоссу.
Начался закат. В этот день я понял, каков он - исландский закат в середине лета. Это не привычное для южных стран стремительное и почти вертикальное падение солнечного диска за горизонт. Тут Солнце катается по линии горизонта, то появляясь из-за гор, то исчезая снова. Все эти фаер-шоу дополнительно усиливаются многослойной облачностью. Если конечно солнечным лучам повезет пробиться сквозь верхние слои облаков. Наш путь пролегал по первой асфальтированной дороге, а потому летели мы быстро. Вот что закат делал в пути:
Вот бы световые эффекты сохранились к нашему приезду! Но к моменту нашего прибытия закат стих.
Только лишь открыв дверь автомобиля, мы почувствовали сильный холодный ветер. Здесь близость ледника особенно выражена. Хотя до самого ледника отнюдь не близко. Вода мощным потоком уносящаяся в океан - талая! Вся эта лагуна, эта вода - результат таяния льдов. Впечатляющее зрелище. Но мы еще не видели главного. Все небо заполонили чайки, то и дело ныряющие за рыбой. Их крик разносится во все стороны, сливаясь в единый шум, вместе с шумом течения воды. Поморники, собираясь парами или по трое, гоняются за чайками, отбирая их добычу. Птичий гоп-стоп. Внезапно послышался низкочастотный треск и льдина величиной с небольшой домик начала переворачиваться, обнажая синюю спину. Вот это да! Пока я глазел на это неторопливое потягивание, мимо стремительно проплыла ледышка поменьше - с автомобиль :)
Лед, формируясь внутри ледника, может пролежать в глубине пластов сотни, а то и тысячи лет. Опускаясь все глубже, слой за слоем, год за годом, лед становится тверже. Давление верхних слоев колоссальное, от чего из структуры льда постепенно выдавливаются все соединения и примеси, вымываясь после с талой водой и уносимые подледными реками, что текут в расщелинах. Именно потому лед приобретает насыщенный синий цвет. В это сложно поверить, пока не увидишь своими глазами. Ледник как живой организм, двигается. И делает это довольно проворно - до метра в сутки. Осыпающиеся под собственным весом льдины от кромки ледника, падают в талую воду. Она то и выносит льдины размером с приличный автомобиль прямиком в океан. Зрелище, вкупе с морозным воздухом и запахом моря, впечатляет. Руки быстро ощущают смену сезонов. Десяток километров в любую сторону по дороге и вы снова попадаете в суровое, северное, но все же лето. Но тут все иначе, тут свой климат, свой вечный сезон, свой ход времени.
Время к полуночи. Жена замерзла и спит на ходу. На побережье нет ледышек. Странно, не растаяли же они! Все предыдущие дни было пасмурно. Может их вымыло волной? Мы отправились в сторону Хофна (Höfn) в гест-хаус. Хофн мне понравился. Сложно оценивать крохотные поселения этой страны. Вот и тут, опять рыбацкий городок в пару домов. Хотя, наверное, не сам городок мне понравился спросонья, а расположение гест-хауса в нем. У самого пирса. Всю ночь позвякивает колокол причала, шум волн и редкий визг чайки, запах моря. Будто ночуешь прямо в море. Красота!
Сегодня наш маршрут состоял из национального парка Скафтафетль (Skaftafell), в планах была прогулка до водопада Свартифосс (Svartifoss). Далее я задумал погулять по ледяному языку Svínafellsjökull, в после ехать в ледяную лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón). В общем, день льда))
Пока мы добирались до парка Скафтафетль, погода понемногу начинала разгуливаться.
Спусков ледника здесь два. С самого же ледника Ватнайёкюдль (Vatnajökull) - крупнейшего в Европе, не считая Гренландии, их спускается гораздо больше. Издали путь, проходимый льдом под давлением собственного веса смотрится как ровная, укатанная дорога.
Мы добрались до парка. Небо немного расчистилось и явило соолнце. Следующая группа низкой сложности планировала отправляться через 40 минут. С учетом нашего положения, изучив все возможные туры в программе, я понял, что не стоит пороть горячку и достаточно будет просто погулять по леднику. Конечно в кошках. Их нам раздали вместе с ледорубами и усадили в мини-автобус для трансфера. Минут через 10 мы были у кромки ледника. Сначала шли без экипировки, но когда лед стал совсем близко, гид нас остановил и минут за 10 мы все нацепили кошки. Весь трек по леднику по протяженности занимает не более 2-3 километров. По пути гид рассказывает историю ледника, принцип его формирования, движения. Истории о последних извержениях. Можно лично увидеть синий цвет льда, поднявшегося из глубины ледника. Можете верить, можете отрицать, но он синий, почти как топаз! Ледник движется со скоростью до метра в сутки. Как меня и предупреждали, ледники Исландии вовсе не белые, они по большей части слоистые. Серо-черные, белые и синие. Всему виной извержения вулкана. Последнее произошло пару лет назад, сокрушался Сиги-гид. Еще год назад пепла было много больше, и ледник был чернее. Снег частично скрыл пепел, под которым лед тает быстрее. Получается этакий пирог слоеный. Местами полотно ледника уходит глубокими трещинами куда-то вниз. Глубина ледника, по словам гида, тут добирается до полукилометра. В это сложно поверить, когда тебя окружают зеленые горы, а под ногами по ощущениям, твердая надежная почва.
Ледяной язык Скафтафетль поднимается к крупнейшему в Европе леднику Ватнайокудль(не считая ледников Гренландии). Где-то тут снимались многие фильмы, один из них Batman: Begins. Именно этот ледник и горы частенько в кино нам выдают за Гималаи. Общая цивилизованность и подготовленность всего сервиса конечно впечатляет. На ледник идут все, и стар и млад.
Мы снова окунулись в другой климат. Почувствовали раннюю весну, успели померзнуть, когда набегала тучка и почувствовать жару, когда солнце снова выглядывало. Замечательный тур. Крайне рекомендую прогуляться.
Добравшись снова до парка и кемпинга, мы отправились в кафе перекусить. Далее в планах был Свартифосс. Самого водопада не было видно и лишь табличка на земляной тропинке указывала расстояние в полтора километра. Я заподозрил неладное. Нет, меня эти расстояния не пугают ничуть, а вот жене явно придется попыхтеть. Остановив спускающихся туристов, явно возвращавшихся с водопада, я все хорошенько разузнал. Да, топать прилично, минут 40 по их словам. Глядя на них, я понял, что нам предстоит час пути минимум. Укомплектовав свою парочку всем трекинговым набором, мы двинулись вперед.
Вот эта шутка с разметкой мне еще аукнется. Иной раз впечатление, что исландцы расстояние указывают напрямую. По воздуху? Или у них тут тоннели скрытые? Дорога петляла. Ни о каких полутора километрах пути и речи быть не может. Добрую пятерку прошли. Наконец показался водопад. Издали - полное разочарование.
Вблизи, конечно, вид иной. Жиденький, черный по имени, но с богатым оформлением базальтовыми шестигранными колоннами(природный оргАн). Исландия богата на водопады. Какие-то будоражат воображение, от некоторых впадаешь в оцепенение, а есть и такие, до которых придется часок потоптать землю. Не знаю, как вам, мне этот водопад нравится :)
В нашем пути на сегодня оставалась лишь ледяная лагуна. Но до нее следовало еще добраться, а мы и так провозились с подъемом к Свартифоссу.
Начался закат. В этот день я понял, каков он - исландский закат в середине лета. Это не привычное для южных стран стремительное и почти вертикальное падение солнечного диска за горизонт. Тут Солнце катается по линии горизонта, то появляясь из-за гор, то исчезая снова. Все эти фаер-шоу дополнительно усиливаются многослойной облачностью. Если конечно солнечным лучам повезет пробиться сквозь верхние слои облаков. Наш путь пролегал по первой асфальтированной дороге, а потому летели мы быстро. Вот что закат делал в пути:
Вот бы световые эффекты сохранились к нашему приезду! Но к моменту нашего прибытия закат стих.
Только лишь открыв дверь автомобиля, мы почувствовали сильный холодный ветер. Здесь близость ледника особенно выражена. Хотя до самого ледника отнюдь не близко. Вода мощным потоком уносящаяся в океан - талая! Вся эта лагуна, эта вода - результат таяния льдов. Впечатляющее зрелище. Но мы еще не видели главного. Все небо заполонили чайки, то и дело ныряющие за рыбой. Их крик разносится во все стороны, сливаясь в единый шум, вместе с шумом течения воды. Поморники, собираясь парами или по трое, гоняются за чайками, отбирая их добычу. Птичий гоп-стоп. Внезапно послышался низкочастотный треск и льдина величиной с небольшой домик начала переворачиваться, обнажая синюю спину. Вот это да! Пока я глазел на это неторопливое потягивание, мимо стремительно проплыла ледышка поменьше - с автомобиль :)
Лед, формируясь внутри ледника, может пролежать в глубине пластов сотни, а то и тысячи лет. Опускаясь все глубже, слой за слоем, год за годом, лед становится тверже. Давление верхних слоев колоссальное, от чего из структуры льда постепенно выдавливаются все соединения и примеси, вымываясь после с талой водой и уносимые подледными реками, что текут в расщелинах. Именно потому лед приобретает насыщенный синий цвет. В это сложно поверить, пока не увидишь своими глазами. Ледник как живой организм, двигается. И делает это довольно проворно - до метра в сутки. Осыпающиеся под собственным весом льдины от кромки ледника, падают в талую воду. Она то и выносит льдины размером с приличный автомобиль прямиком в океан. Зрелище, вкупе с морозным воздухом и запахом моря, впечатляет. Руки быстро ощущают смену сезонов. Десяток километров в любую сторону по дороге и вы снова попадаете в суровое, северное, но все же лето. Но тут все иначе, тут свой климат, свой вечный сезон, свой ход времени.
Время к полуночи. Жена замерзла и спит на ходу. На побережье нет ледышек. Странно, не растаяли же они! Все предыдущие дни было пасмурно. Может их вымыло волной? Мы отправились в сторону Хофна (Höfn) в гест-хаус. Хофн мне понравился. Сложно оценивать крохотные поселения этой страны. Вот и тут, опять рыбацкий городок в пару домов. Хотя, наверное, не сам городок мне понравился спросонья, а расположение гест-хауса в нем. У самого пирса. Всю ночь позвякивает колокол причала, шум волн и редкий визг чайки, запах моря. Будто ночуешь прямо в море. Красота!
Читайте также
