Центрально-Американское путешествие. Часть вторая
.... по пути из Панамы в Коста Рику мы загорелись. Необъятные центральноамериканские тетки с визгом, которому позавидует огромная стая макак, кинулись к дверям, попутно стукая меня мешками с вещами по голове. За нашим автобусом шлейфом потянулся дым...
Как я уже рассказывал ранее, чтобы как-то уехать из Панамы в Коста Рику нам пришлось прийти ранним утром на вокзал в надежде, что кто-то не явится на рейс. Странная система: ты как бы сидишь и ждешь: «ой ну может быть что-то с кем-то случится и он не придет на этот рейс». Ты просто как бы надеешься, что у кого то случится проблема - он проспит, он застрянет в пробке, он просто забудет приехать и ты как бы желаешь этого. В общем, сидишь и добавляешь себе минусы в карму. Система немного некрасивая (по типу овербукинга у авиакомпаний), но тем ни менее работающая. По словам чувака, который продавал билеты, вчера по листу ожидания уехали 13 (!!!!) человек. Мы же, вставшие пораньше, тем ни менее были уже то-ли пятыми, то-ли седьмыми и рисковали остаться ночевать на грязноватом шумном панамском автовокзале. Присев на неудобные пластиковые кресла в углу зала ожидания, отделенного от общего и длинного как кишка зала стеклянной перегородкой, мы принялись ждать.
Панамские, да и вообще центрально-американские автовокзалы, довольно утилитарные учреждения. Без лишних изысков, красоты и лепнины, они прокачивают через свои бетонные тела миллионы людей. Автобусное сообщение - это основное сообщение в этих странах, поскольку самолеты недоступны бедному населению, а железнодорожного транспорта в странах гор и вулканов просто нет. Соответственно, автобусами пользуются все - и беднейшие слои населения и те кто побогаче, ну и следовательно автобусы бывают разных классов. Шикарные, первого и премиум класса, - в них ездить было одно удовольствие: туалет, кофе-машина, кондиционер, кресло, которому позавидует бизнес класс самолета, ну и цена на такие рейсы как на дешевый лоукостер - 60-100 долларов, в зависимости от дальности пути. А бывают басики и подешевле. В них едет обычно люд попроще, люд повеселее, с сумками и тюками, с тазиками и домашними животными. Люд, привыкший переговариваться только криком: "МАРИЯ! Где мой свитер?" "ХОСССЕЕЕЕ, посмотри в том желтом пакете, под тазиком с курицой!" В общем веселый люд. Общительный. Да и автобусы второго класса всем внешним видом кричат: "Что ты боишься, гринго? У тебя же небось страховка есть?" В общем ржавые и расписные как павло-пассадские платки, списанные походу дела в Штатах годах так в 60х 20 века - эти автобусы оставляли желать лучшего и совершенно не вызывали никакого доверия.
Из задумчивости меня вывела группа индейцев, прибывшая из какой то глубокой деревни. Все в ярких цветастых юбках, синих сорочках и в сношенных кожаных сандалиях. Черноволосые, низкорослые и темные, цвета горького шоколада с узловатыми руками, державшими тюки с вещами, они вероятно не очень часто бывали в столице, а их дети вообще в первый раз. От группы отделилась полуголая, в одних штанишках, девочка лет пяти, подошла к стеклу напротив меня, и.... с огромным удовольствием начала его облизывать, параллельно рассматривая меня - странного белого гринго в смешной одежде. "Прохладное стекло, наверное, для нее как мороженое", - подумал я. Дочиста вылизав замусоленное стекло докуда смогла дотянуться, девочка, не отрывая своего взгляда от меня принялась добывать полезные ископаемые из своего носа. В общем ребенок занимался всем тем, от чего у гринго-мамы случился бы инфаркт, а заодно и инфракт у грингопапы, и какой-нить гринго докторамалышевой. В итоге, через пять минут подошел расписной бас второго класса и индейцы шумно погрузились в него, подхватив подмышку этого задумчивого ребенка.
Нам повезло. В одном автобусе освободилось ровно три места. И тип который записал нас в лист ожидания, с радостью продал нам билеты по 65 баксов, (хотя обычно такой билет первого класса стоил 50). Тип явно подзаработал. Когда же мы нашли наш автобус, то нас ожидал второй сюрприз: бас был не первого, а второго класса. Душный, разбитый и битком набитый то ли сальвадорцами, то ли гондурасцами. Люд в басе был на редкость деревенским и на редкость беспардонным. Без лишних вопросов и без учтивых раскланиваний грузные низкорослые тетки в прямом смысле попробовали отжать у бледнолицых места, просто потому что они, на их взгляд, лучше умеют работать локтями в толпе и быстрее всех кидаются занимать места без очереди, несмотря на билеты, четко указывающие на то, куда стоило приземлить свой безразмерный зад. Но не тут то было! Мы как оказалось тоже не лыком были шиты, мы родом из СССР и наши локти тоже привыкли работать в очередях похлеще гондураских. В итоге, когда мы отстояли свое право на наши места, мстительные скандальные бабенки всякий раз проходя мимо меня пытались специально, как бы невзначай, настучать мне по голове то сумками, то пакетами, с ухмылками проплывая мимо меня.
Когда автобус загорелся, весь этот табор, одетый в футболки и джинсы, тугообтягивающие их необъятные тела, превращая их в маленькие фигурки Мишлен, с визгом кинулся сшибая друг друга к выходу на улицу.
Конечно же все обошлось: мы не сгорели дотла. В принципе, мы даже не загорелись в полном смысле этого слова, просто мы зависли на несколько часов на дороге, поскольку лопнул какой то патрубок. Водитель все заметил вовремя, и нам просто нужно было его заменить. Пару часов механик-водитель пытался остановить проходящие фуры, чтобы выпросить необходимую деталь. Деталь была найдена и он с помощником еще пару часов менял его. В итоге, через несколько часов ему удалось все починить и он, перемазанный мазутом от кончиков пальцев до макушки, полез в автобус. А мы же все это время обливаясь потом на сорокоградусной жаре пытались укрыться хоть в какой-то тени, отбрасываемой растущим на обочине высоким тростником.
Но на этом наши приключения не закончились. Как оказалось за время починки, у басика сели все аккумуляторы. (Мне кажется даже не могло быть иначе. Даже подумалось, что когда аккумулятор починят, в нас ударит молния, ну или накрайняк взорвутся колеса). Наступила полная темнота. Освящая себе путь мобильными телефонами, все пассажиры в полном составе махали руками проносящимся мимо огромным американским тягачам, а те, как доисторические чудовища, полыхая глазами, ревом отгоняли нас со своего пути.В итоге на обочине остановился огромный бензовоз и из него, блестя сигареткой (!!!), вышел беспечный водила. Уже через полчаса мы,хлопая в ладоши, распевая русско-гондураские песни поехали дальше...
Граница Панама-Коста-Рика была одной из самых необычных встречавшихся на моем пути. Весь наш бас выгнали в комнатуху, где суровый коп сурово выкрикивал наши имена, а мы, кивая головами, отвечали «ЭСТОЙ АКИ», то есть "я тут" по-нашему. За еще не говорящих пассажиров в следствии их беспардонного малолетства, эту фразу выкрикивали мамаши. В другую же комнату вытряхнули все наши вещи и туда зашел мрачный командос со здоровенными овчарками. Тут я вспомнил водителя из Панамы, который рассказывал про кокаин за 800 долларов...
За час до подъезда к Сан Хосе мы поменяли бас - наш,как выяснилось, приказал долго жить. Пока мы меняли бас (все это было в полной темноте на какой-то бензозаправке), водила с удивлением обнаружил, что забыл один чемодан (на этот раз не мой) на границе с Панамой. Кстати, на границе нам предусмотрительно выдали талоны, которые гласили что типо "в случае утери нам готовы компенсировать потерю в размер 10 долларов США)))). Это был первый раз за день, когда мне стало жалко одну из наших центральноамериканских спутниц. Однако, получив по голове в очердной раз сумкой, я успокоился и перестал сожалеть о бренном, а задумался о вечном- о том как бы неплохо было бы где-нибудь попить кофейку и подремать хотя-бы часок.
В результате, вместо положенных 11 вечера, мы прибыли в Сан Хосе где то в 5 утра на какую то замусоленную станцию с придорожным мотелем. С выпученными от бессонной ночи глазами, уставшие и липкие от жары, мы стали решать, что же нам делать дальше: заселиться в этот стремный мотель и передохнуть хотя бы пару часов (по правде было как-то жалко платить за пару-тройку часов с нашим ограниченным бюджетом), либо двинуть на более крупную автобусную станцию, откуда можно было бы связаться с нашей четвертой спутницей - Анькой номер два (я уже писал о ней в предыдущей части).
Впрочем мотель решил за нас нашу проблему - он был просто закрыт, и мы без промедления поехали на другую бас станцию. Прибыв туда к 7 утра, и, найдя кафешку с интернетом, мы благодаря социальным сетям выяснили, где находилась Анна. Я позвонил в этот отель прямо из кафе.
Все таки современные технологии здорово облегчают путешественнику жизнь: мы прибыли в чужую страну, в многомиллионый, еще непроснувшийся город, в котором никогда не были; с помощью соцсетей списались с нашим другом, выяснили название отеля, нашли сайт этого отеля с его контактными номерами и вот я уже набираю необходимый мне номер -
"Кто Вам нужен"- вежливо меня спросили на том конце провода. Я с радостью ответил АННА ПО_МА_ЗА_НС_КА_Я. Второй раз повторять не пришлось, я думаю такой второй длинной фамилии в стране Лопесов и Родригесов у них вообще в отеле никогда не останавливалось. Через два часа, тепло обнявшись и по-русски троекратно расцеловавшись, мы уже тряслись в новом автубусе до известного среди туристов города ЛА ФОРТУНА в центре Коста Рики, где начиналась наша приключенческая часть - сплав на рафтах по горной реке (если честно так себе), сплав по реке с кайманами (поинтереснее), наблюдение за птицами, и поход по джунглям во влажных тропических горах.
В общем-то Коста Рика считается самой благополучной страной во всей ЦА. Это Мекка туристов, которые едут сюда за красивыми и безопасными приключениями. Здесь для туриста даже сделали целую горную реку с порогами для сплава (!!!!) и он полюбил эту страну, и потянулся сюда со всех уголков нашей необъятной планеты. Находя отдых на свой вкус - бюджетные и малобюджетные бары, активный отдых - рафтинг, прогулки на лошадях, дайвинг, трекинг, одни из самых протяженных в мире катания на натянутых над пологом леса тарзанках, экодеревни. На побережьях можно заняться серфингом, можно забраться в джунгли, подняться на вулканы, спуститься в пещеры.
Лично меня эта страна всегда прельщала только одним - дикой природой, а точнее птицами. Если вы орнитолог, бердвотчер или просто любите пернатых, то это место для вас. Более 800 видов птиц, огромное количество эндемиков. К слову сказать, здесь самое большое в мире разнообразие колибри. Их вы можете видеть даже не выходя из отелей, а если и выйдете, да забредете куда-нибудь в национальные парки, в окрестностях вулкана Ареналь, то от их количества и качества у вас случится орнитологический шок - огромные цвета индиго и размером с воробья, маленькие чуть больше шмеля, агрессивные дерущиеся в воздухе изумруды, спящие под кустами цветов рубины, жужжащие аметисты. Да, Коста Рика, потому и называется "богатый берег", поскольку тут драгоценные камни летают даже в воздухе. От одного названия этих крошечных птичек просто дух захватывает: медноголовая Эльвира, искроголовый ангел, зеленошапочный брилиант, колибри-герцог, бронзовый отшельник, ланцетоклюв и другие. Кроме богатства летающих драгоценностей, тут можно встретить (если же конечно повезет) самую наверное красивую птицу в мире - знаменитого Кетцаля, а также тяжелоклювых туканов, орущих попугаев и прочих, прочих, прочих.
Кроме птиц вы обязательно встретите животных в естественной среде их обитания - вечно улыбающихся зеленоватых от поросших на них водорослях растаманов-ленивцев, сосредоточенных муравьедов, попрошаек енотов, скромных лисиц, а особо везучим могут повстречаться тапиры (мне повезло я видел). На берегах рек лежат карманы, за рыбками ныряют бирюзовые зимородки, а веселые носухи подбирают муравьев и выпрашивают фрукты.
Тем не менее из за своей дороговизны, Коста-Рика нас интересовала мало, и мы решили сильно не задерживаться тут, а двинуть сразу дальше, в страну с название Никарагуа. Вообще мы изначально мало представляли себе что такое Никарагуа. В голове рисовались как всегда странноватые стереотипы, командос обвешанные пулеметными лентами, да тростниковые поля. Вот и все что мне приходило на ум. Поэтому в Никарагуа мы двинулись немного сомневаясь в правильности своего решения. Как всегда мы купили билеты на местный автобус до границы Никарагуа. Вышли на грунтовую обочину со своими тюками и сумками и принялись ждать.
Басик из Костарики прыгал на ухабах туго набитый разнообразным людом. До границы с Никарагуа нам предстояло трястись в нем часов 5 или 6, обливаясь потом и сидя на коленях у друг друга. Впереди меня сидел дохлый на вид дедок от которого несло перегаром. Он периодически доставал бутылку рома и прикладывался к ней. Девочка напротив него испуганно прижималась к своей полной как сама жизнь маме, рассматривая старика с любопытством с каким люди смотрят фильм ужасов. В басике начиналась true Коста Рика. С плохими дорогами и бесконечными ранчами и фермами, проносящимися мимо нас. Тут были бескрайние поля растущих ананасов, сахарного тростника и банановых плантаций. Периодически то тут то там возникали маленькие магазинчики, торгующие всякой полезной мелочью, названия которых принимали парадоксальные формы как MINI SUPER SAN ANTONIO. Понятно, что имелось в виду под 'мини супер маркет Сан Антонио', но в прямом переводе это звучало совсем дико а-ля "маленький супер святой Антоний"!
Через 5 часов измятые, как старые десятидолларовые купюры, мы вылезли на границе. К слову сказать границу с Никарагуа мы решили преодолеть в местечке под названием Белые Скалы, поскольку это было ближайшее место к пляжам Никарагуа, где была возможность посерфить. Граница представляла собой странное место: дорога длиной в километр, по которой нужно было идти со всем своим скарбом, а периодически покуда ты шел, к тебе подходили люди в форме и проверяли документы. Затем у какого-то навеса веселые тетки от руки записали данные паспортов в толстую тетрадку, а мужик в маске проверил нашу температуру. Вот и все. Так мы очутились в Никарагуа.
Сперва мы думали что мы попадем в довольно нищую страну, но, к нашему удивлению, увидели довольно ухоженный и благодатный для путешественника оазис, с дешевой едой, жильем (несмотря на хай сизн мы снимали жилье в среднем по 15 баксов на человека со всеми удобствами) и дешевыми серф уроками с арендой досок. Да и вообще здесь царило полное спокойствие и миролюбие. Трип,как уже было описано выше, был дикий, поэтому, перейдя границу мы даже не знали куда ехать и где останавливаться. Мы смело взяли такси и поехали в ближайший городок Сан Хуан дель Сур - очень хиповое место, наполненное серферами и хипарями разных мастей. Однако, если вы не катаетесь, то делать тут особо нечего и потому через два дня дав телу немного вспомнить "каталочку", мы отправились дальше на уникальный остров посреди огромного Никарагуанского озера.
Обычно поиск жилья у нас происходил следующим образом: мы высаживались в центре городка, садились в кафе и, парами сменяя друг друга, обходили окрестные улочки, заходя во все хостелы, гостиницы и кабаньяс. В итоге всегда находили жилье удовлетворяющие нашим требованиям. Они были невысокими: вилка 10-20 баксов на человека и желательно душ-туалет в номере. В Европе за такие деньги можно тормознуться обычно только в хостеле на 7-10 койкомест с общим туалетом и ванной. Здесь же мы иногда умудрялись за 17 баксов находить отдельные апартаменты с завтраком, так что Никарагуа, поразил нас своей дешевизной, свободой и красотой.
Я было остановился рассказывать вам про озеро, так вот: если вы взглянете на карту, то увидите огромнейшее озеро по центру Никарагуа, а в центре него остров с двумя вулканами и несколькими городками. В центре одного из вулканов озеро ))) = это так сказать озеро в озере ))
Никарагуа — единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся акулы. Ввиду этого факта и из-за небольшого расстояния до Тихого океана ученые полагают, что территория, на которой сейчас расположено озеро, раньше была большим морским заливом. Со временем проход к морю закрылся и образовалось озеро, в котором до сих пор живут акулы.
В общем остров на озере с двумя вулканами просто великолепен и достоин внимания.
Но самое интересное в этом приключении - это путь на остров. Часик нужно было плыть на барке, которая скрипела, трещала и стонала. Поскольку озеро было огромным как море, то и волны тут надувались соответственные. Барка на этих волнишках кренилась так, что мы видели перед собой только стену воды, до которой можно было, наверное, дотронуться рукой. Во все многочисленные дырки в барке, а также через борт на нас хлестала вода, заливая наваленные в кучу рюкзаки и сидящих с выпученными глазами туристов. А иногда из машинного отделения выскакивал запыханный морячок и с помощью странной приспособы начинал выкачивать из трюма воду. Офигевшие от этого туристы, только крепче сжимали свои рюкзаки, в бессмысленной надежде, что те их спасут от кораблекрушения.
Сильного экшена на острове Ометепе конечно не было: мы прогулялись по окрестностям под шумные крики сорочих соек, увидели как сборщики бананов собирают платаны - здоровенные бананы которые невозможно есть обычным способом, и которые пригодны в пищу только после обжарки их во фритюре. Мы также искупались в водах никарагуанского озера. Передвижение по острову облегчает наличие тук-туков, на которых можно добраться за 1-2 доллара до разных достопримечательностей.
В общем прекрасно проведя время, мы на следующий день сели в барку и отправились в Гранаду - колониальный город в центре Никарагуа. Мы не планировали долго задерживаться в Никарагуа, а хотели осесть на побережье Сальвадора. Но эта страна с ее уютными городками, и дешевой жизнью, не отпускала нас.
Вместо одного-двух дней, мы зависли в Никарагуа на целую неделю. Новый год мы решили отметить в другом крупном городе - в Лионе, для чего выехали из Гранады на автобусе прямо 31 декабря. За 3 часа до наступления НГ по местному времени мы вывались из автобуса посреди знойного Лиона, и поняли, что забыли в каком хостеле мы забронировали номер, Аня, которая в этот раз решила забронировать номер, потеряла листочек с адресом. Не растерявшись мы пошли, как говорится, куда глаза глядят. И, о чудо - уткнулись через 5 минут в наш хостел. Пока девчонки выясняли где наш хостел, я сидел на обочине дороги, и пил какое-то дешевое вино в картонной упаковке...
... Проснулся я от грохотов петард: за окном наступил 2015 год. Выйдя на улицу, я сел на булыжную мостовую, где ко мне подползли, виляя хвостами, 2 здоровые дворняги. Обнявшись мы встретили Новый год, рассматривая разноцветные всполохи на черном американском небе.
Как я уже рассказывал ранее, чтобы как-то уехать из Панамы в Коста Рику нам пришлось прийти ранним утром на вокзал в надежде, что кто-то не явится на рейс. Странная система: ты как бы сидишь и ждешь: «ой ну может быть что-то с кем-то случится и он не придет на этот рейс». Ты просто как бы надеешься, что у кого то случится проблема - он проспит, он застрянет в пробке, он просто забудет приехать и ты как бы желаешь этого. В общем, сидишь и добавляешь себе минусы в карму. Система немного некрасивая (по типу овербукинга у авиакомпаний), но тем ни менее работающая. По словам чувака, который продавал билеты, вчера по листу ожидания уехали 13 (!!!!) человек. Мы же, вставшие пораньше, тем ни менее были уже то-ли пятыми, то-ли седьмыми и рисковали остаться ночевать на грязноватом шумном панамском автовокзале. Присев на неудобные пластиковые кресла в углу зала ожидания, отделенного от общего и длинного как кишка зала стеклянной перегородкой, мы принялись ждать.
Панамские, да и вообще центрально-американские автовокзалы, довольно утилитарные учреждения. Без лишних изысков, красоты и лепнины, они прокачивают через свои бетонные тела миллионы людей. Автобусное сообщение - это основное сообщение в этих странах, поскольку самолеты недоступны бедному населению, а железнодорожного транспорта в странах гор и вулканов просто нет. Соответственно, автобусами пользуются все - и беднейшие слои населения и те кто побогаче, ну и следовательно автобусы бывают разных классов. Шикарные, первого и премиум класса, - в них ездить было одно удовольствие: туалет, кофе-машина, кондиционер, кресло, которому позавидует бизнес класс самолета, ну и цена на такие рейсы как на дешевый лоукостер - 60-100 долларов, в зависимости от дальности пути. А бывают басики и подешевле. В них едет обычно люд попроще, люд повеселее, с сумками и тюками, с тазиками и домашними животными. Люд, привыкший переговариваться только криком: "МАРИЯ! Где мой свитер?" "ХОСССЕЕЕЕ, посмотри в том желтом пакете, под тазиком с курицой!" В общем веселый люд. Общительный. Да и автобусы второго класса всем внешним видом кричат: "Что ты боишься, гринго? У тебя же небось страховка есть?" В общем ржавые и расписные как павло-пассадские платки, списанные походу дела в Штатах годах так в 60х 20 века - эти автобусы оставляли желать лучшего и совершенно не вызывали никакого доверия.
Из задумчивости меня вывела группа индейцев, прибывшая из какой то глубокой деревни. Все в ярких цветастых юбках, синих сорочках и в сношенных кожаных сандалиях. Черноволосые, низкорослые и темные, цвета горького шоколада с узловатыми руками, державшими тюки с вещами, они вероятно не очень часто бывали в столице, а их дети вообще в первый раз. От группы отделилась полуголая, в одних штанишках, девочка лет пяти, подошла к стеклу напротив меня, и.... с огромным удовольствием начала его облизывать, параллельно рассматривая меня - странного белого гринго в смешной одежде. "Прохладное стекло, наверное, для нее как мороженое", - подумал я. Дочиста вылизав замусоленное стекло докуда смогла дотянуться, девочка, не отрывая своего взгляда от меня принялась добывать полезные ископаемые из своего носа. В общем ребенок занимался всем тем, от чего у гринго-мамы случился бы инфаркт, а заодно и инфракт у грингопапы, и какой-нить гринго докторамалышевой. В итоге, через пять минут подошел расписной бас второго класса и индейцы шумно погрузились в него, подхватив подмышку этого задумчивого ребенка.
Нам повезло. В одном автобусе освободилось ровно три места. И тип который записал нас в лист ожидания, с радостью продал нам билеты по 65 баксов, (хотя обычно такой билет первого класса стоил 50). Тип явно подзаработал. Когда же мы нашли наш автобус, то нас ожидал второй сюрприз: бас был не первого, а второго класса. Душный, разбитый и битком набитый то ли сальвадорцами, то ли гондурасцами. Люд в басе был на редкость деревенским и на редкость беспардонным. Без лишних вопросов и без учтивых раскланиваний грузные низкорослые тетки в прямом смысле попробовали отжать у бледнолицых места, просто потому что они, на их взгляд, лучше умеют работать локтями в толпе и быстрее всех кидаются занимать места без очереди, несмотря на билеты, четко указывающие на то, куда стоило приземлить свой безразмерный зад. Но не тут то было! Мы как оказалось тоже не лыком были шиты, мы родом из СССР и наши локти тоже привыкли работать в очередях похлеще гондураских. В итоге, когда мы отстояли свое право на наши места, мстительные скандальные бабенки всякий раз проходя мимо меня пытались специально, как бы невзначай, настучать мне по голове то сумками, то пакетами, с ухмылками проплывая мимо меня.
Когда автобус загорелся, весь этот табор, одетый в футболки и джинсы, тугообтягивающие их необъятные тела, превращая их в маленькие фигурки Мишлен, с визгом кинулся сшибая друг друга к выходу на улицу.
Конечно же все обошлось: мы не сгорели дотла. В принципе, мы даже не загорелись в полном смысле этого слова, просто мы зависли на несколько часов на дороге, поскольку лопнул какой то патрубок. Водитель все заметил вовремя, и нам просто нужно было его заменить. Пару часов механик-водитель пытался остановить проходящие фуры, чтобы выпросить необходимую деталь. Деталь была найдена и он с помощником еще пару часов менял его. В итоге, через несколько часов ему удалось все починить и он, перемазанный мазутом от кончиков пальцев до макушки, полез в автобус. А мы же все это время обливаясь потом на сорокоградусной жаре пытались укрыться хоть в какой-то тени, отбрасываемой растущим на обочине высоким тростником.
Но на этом наши приключения не закончились. Как оказалось за время починки, у басика сели все аккумуляторы. (Мне кажется даже не могло быть иначе. Даже подумалось, что когда аккумулятор починят, в нас ударит молния, ну или накрайняк взорвутся колеса). Наступила полная темнота. Освящая себе путь мобильными телефонами, все пассажиры в полном составе махали руками проносящимся мимо огромным американским тягачам, а те, как доисторические чудовища, полыхая глазами, ревом отгоняли нас со своего пути.В итоге на обочине остановился огромный бензовоз и из него, блестя сигареткой (!!!), вышел беспечный водила. Уже через полчаса мы,хлопая в ладоши, распевая русско-гондураские песни поехали дальше...
Граница Панама-Коста-Рика была одной из самых необычных встречавшихся на моем пути. Весь наш бас выгнали в комнатуху, где суровый коп сурово выкрикивал наши имена, а мы, кивая головами, отвечали «ЭСТОЙ АКИ», то есть "я тут" по-нашему. За еще не говорящих пассажиров в следствии их беспардонного малолетства, эту фразу выкрикивали мамаши. В другую же комнату вытряхнули все наши вещи и туда зашел мрачный командос со здоровенными овчарками. Тут я вспомнил водителя из Панамы, который рассказывал про кокаин за 800 долларов...
За час до подъезда к Сан Хосе мы поменяли бас - наш,как выяснилось, приказал долго жить. Пока мы меняли бас (все это было в полной темноте на какой-то бензозаправке), водила с удивлением обнаружил, что забыл один чемодан (на этот раз не мой) на границе с Панамой. Кстати, на границе нам предусмотрительно выдали талоны, которые гласили что типо "в случае утери нам готовы компенсировать потерю в размер 10 долларов США)))). Это был первый раз за день, когда мне стало жалко одну из наших центральноамериканских спутниц. Однако, получив по голове в очердной раз сумкой, я успокоился и перестал сожалеть о бренном, а задумался о вечном- о том как бы неплохо было бы где-нибудь попить кофейку и подремать хотя-бы часок.
В результате, вместо положенных 11 вечера, мы прибыли в Сан Хосе где то в 5 утра на какую то замусоленную станцию с придорожным мотелем. С выпученными от бессонной ночи глазами, уставшие и липкие от жары, мы стали решать, что же нам делать дальше: заселиться в этот стремный мотель и передохнуть хотя бы пару часов (по правде было как-то жалко платить за пару-тройку часов с нашим ограниченным бюджетом), либо двинуть на более крупную автобусную станцию, откуда можно было бы связаться с нашей четвертой спутницей - Анькой номер два (я уже писал о ней в предыдущей части).
Впрочем мотель решил за нас нашу проблему - он был просто закрыт, и мы без промедления поехали на другую бас станцию. Прибыв туда к 7 утра, и, найдя кафешку с интернетом, мы благодаря социальным сетям выяснили, где находилась Анна. Я позвонил в этот отель прямо из кафе.
Все таки современные технологии здорово облегчают путешественнику жизнь: мы прибыли в чужую страну, в многомиллионый, еще непроснувшийся город, в котором никогда не были; с помощью соцсетей списались с нашим другом, выяснили название отеля, нашли сайт этого отеля с его контактными номерами и вот я уже набираю необходимый мне номер -
"Кто Вам нужен"- вежливо меня спросили на том конце провода. Я с радостью ответил АННА ПО_МА_ЗА_НС_КА_Я. Второй раз повторять не пришлось, я думаю такой второй длинной фамилии в стране Лопесов и Родригесов у них вообще в отеле никогда не останавливалось. Через два часа, тепло обнявшись и по-русски троекратно расцеловавшись, мы уже тряслись в новом автубусе до известного среди туристов города ЛА ФОРТУНА в центре Коста Рики, где начиналась наша приключенческая часть - сплав на рафтах по горной реке (если честно так себе), сплав по реке с кайманами (поинтереснее), наблюдение за птицами, и поход по джунглям во влажных тропических горах.
В общем-то Коста Рика считается самой благополучной страной во всей ЦА. Это Мекка туристов, которые едут сюда за красивыми и безопасными приключениями. Здесь для туриста даже сделали целую горную реку с порогами для сплава (!!!!) и он полюбил эту страну, и потянулся сюда со всех уголков нашей необъятной планеты. Находя отдых на свой вкус - бюджетные и малобюджетные бары, активный отдых - рафтинг, прогулки на лошадях, дайвинг, трекинг, одни из самых протяженных в мире катания на натянутых над пологом леса тарзанках, экодеревни. На побережьях можно заняться серфингом, можно забраться в джунгли, подняться на вулканы, спуститься в пещеры.
Лично меня эта страна всегда прельщала только одним - дикой природой, а точнее птицами. Если вы орнитолог, бердвотчер или просто любите пернатых, то это место для вас. Более 800 видов птиц, огромное количество эндемиков. К слову сказать, здесь самое большое в мире разнообразие колибри. Их вы можете видеть даже не выходя из отелей, а если и выйдете, да забредете куда-нибудь в национальные парки, в окрестностях вулкана Ареналь, то от их количества и качества у вас случится орнитологический шок - огромные цвета индиго и размером с воробья, маленькие чуть больше шмеля, агрессивные дерущиеся в воздухе изумруды, спящие под кустами цветов рубины, жужжащие аметисты. Да, Коста Рика, потому и называется "богатый берег", поскольку тут драгоценные камни летают даже в воздухе. От одного названия этих крошечных птичек просто дух захватывает: медноголовая Эльвира, искроголовый ангел, зеленошапочный брилиант, колибри-герцог, бронзовый отшельник, ланцетоклюв и другие. Кроме богатства летающих драгоценностей, тут можно встретить (если же конечно повезет) самую наверное красивую птицу в мире - знаменитого Кетцаля, а также тяжелоклювых туканов, орущих попугаев и прочих, прочих, прочих.
Кроме птиц вы обязательно встретите животных в естественной среде их обитания - вечно улыбающихся зеленоватых от поросших на них водорослях растаманов-ленивцев, сосредоточенных муравьедов, попрошаек енотов, скромных лисиц, а особо везучим могут повстречаться тапиры (мне повезло я видел). На берегах рек лежат карманы, за рыбками ныряют бирюзовые зимородки, а веселые носухи подбирают муравьев и выпрашивают фрукты.
Тем не менее из за своей дороговизны, Коста-Рика нас интересовала мало, и мы решили сильно не задерживаться тут, а двинуть сразу дальше, в страну с название Никарагуа. Вообще мы изначально мало представляли себе что такое Никарагуа. В голове рисовались как всегда странноватые стереотипы, командос обвешанные пулеметными лентами, да тростниковые поля. Вот и все что мне приходило на ум. Поэтому в Никарагуа мы двинулись немного сомневаясь в правильности своего решения. Как всегда мы купили билеты на местный автобус до границы Никарагуа. Вышли на грунтовую обочину со своими тюками и сумками и принялись ждать.
Басик из Костарики прыгал на ухабах туго набитый разнообразным людом. До границы с Никарагуа нам предстояло трястись в нем часов 5 или 6, обливаясь потом и сидя на коленях у друг друга. Впереди меня сидел дохлый на вид дедок от которого несло перегаром. Он периодически доставал бутылку рома и прикладывался к ней. Девочка напротив него испуганно прижималась к своей полной как сама жизнь маме, рассматривая старика с любопытством с каким люди смотрят фильм ужасов. В басике начиналась true Коста Рика. С плохими дорогами и бесконечными ранчами и фермами, проносящимися мимо нас. Тут были бескрайние поля растущих ананасов, сахарного тростника и банановых плантаций. Периодически то тут то там возникали маленькие магазинчики, торгующие всякой полезной мелочью, названия которых принимали парадоксальные формы как MINI SUPER SAN ANTONIO. Понятно, что имелось в виду под 'мини супер маркет Сан Антонио', но в прямом переводе это звучало совсем дико а-ля "маленький супер святой Антоний"!
Через 5 часов измятые, как старые десятидолларовые купюры, мы вылезли на границе. К слову сказать границу с Никарагуа мы решили преодолеть в местечке под названием Белые Скалы, поскольку это было ближайшее место к пляжам Никарагуа, где была возможность посерфить. Граница представляла собой странное место: дорога длиной в километр, по которой нужно было идти со всем своим скарбом, а периодически покуда ты шел, к тебе подходили люди в форме и проверяли документы. Затем у какого-то навеса веселые тетки от руки записали данные паспортов в толстую тетрадку, а мужик в маске проверил нашу температуру. Вот и все. Так мы очутились в Никарагуа.
Сперва мы думали что мы попадем в довольно нищую страну, но, к нашему удивлению, увидели довольно ухоженный и благодатный для путешественника оазис, с дешевой едой, жильем (несмотря на хай сизн мы снимали жилье в среднем по 15 баксов на человека со всеми удобствами) и дешевыми серф уроками с арендой досок. Да и вообще здесь царило полное спокойствие и миролюбие. Трип,как уже было описано выше, был дикий, поэтому, перейдя границу мы даже не знали куда ехать и где останавливаться. Мы смело взяли такси и поехали в ближайший городок Сан Хуан дель Сур - очень хиповое место, наполненное серферами и хипарями разных мастей. Однако, если вы не катаетесь, то делать тут особо нечего и потому через два дня дав телу немного вспомнить "каталочку", мы отправились дальше на уникальный остров посреди огромного Никарагуанского озера.
Обычно поиск жилья у нас происходил следующим образом: мы высаживались в центре городка, садились в кафе и, парами сменяя друг друга, обходили окрестные улочки, заходя во все хостелы, гостиницы и кабаньяс. В итоге всегда находили жилье удовлетворяющие нашим требованиям. Они были невысокими: вилка 10-20 баксов на человека и желательно душ-туалет в номере. В Европе за такие деньги можно тормознуться обычно только в хостеле на 7-10 койкомест с общим туалетом и ванной. Здесь же мы иногда умудрялись за 17 баксов находить отдельные апартаменты с завтраком, так что Никарагуа, поразил нас своей дешевизной, свободой и красотой.
Я было остановился рассказывать вам про озеро, так вот: если вы взглянете на карту, то увидите огромнейшее озеро по центру Никарагуа, а в центре него остров с двумя вулканами и несколькими городками. В центре одного из вулканов озеро ))) = это так сказать озеро в озере ))
Никарагуа — единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся акулы. Ввиду этого факта и из-за небольшого расстояния до Тихого океана ученые полагают, что территория, на которой сейчас расположено озеро, раньше была большим морским заливом. Со временем проход к морю закрылся и образовалось озеро, в котором до сих пор живут акулы.
В общем остров на озере с двумя вулканами просто великолепен и достоин внимания.
Но самое интересное в этом приключении - это путь на остров. Часик нужно было плыть на барке, которая скрипела, трещала и стонала. Поскольку озеро было огромным как море, то и волны тут надувались соответственные. Барка на этих волнишках кренилась так, что мы видели перед собой только стену воды, до которой можно было, наверное, дотронуться рукой. Во все многочисленные дырки в барке, а также через борт на нас хлестала вода, заливая наваленные в кучу рюкзаки и сидящих с выпученными глазами туристов. А иногда из машинного отделения выскакивал запыханный морячок и с помощью странной приспособы начинал выкачивать из трюма воду. Офигевшие от этого туристы, только крепче сжимали свои рюкзаки, в бессмысленной надежде, что те их спасут от кораблекрушения.
Сильного экшена на острове Ометепе конечно не было: мы прогулялись по окрестностям под шумные крики сорочих соек, увидели как сборщики бананов собирают платаны - здоровенные бананы которые невозможно есть обычным способом, и которые пригодны в пищу только после обжарки их во фритюре. Мы также искупались в водах никарагуанского озера. Передвижение по острову облегчает наличие тук-туков, на которых можно добраться за 1-2 доллара до разных достопримечательностей.
В общем прекрасно проведя время, мы на следующий день сели в барку и отправились в Гранаду - колониальный город в центре Никарагуа. Мы не планировали долго задерживаться в Никарагуа, а хотели осесть на побережье Сальвадора. Но эта страна с ее уютными городками, и дешевой жизнью, не отпускала нас.
Вместо одного-двух дней, мы зависли в Никарагуа на целую неделю. Новый год мы решили отметить в другом крупном городе - в Лионе, для чего выехали из Гранады на автобусе прямо 31 декабря. За 3 часа до наступления НГ по местному времени мы вывались из автобуса посреди знойного Лиона, и поняли, что забыли в каком хостеле мы забронировали номер, Аня, которая в этот раз решила забронировать номер, потеряла листочек с адресом. Не растерявшись мы пошли, как говорится, куда глаза глядят. И, о чудо - уткнулись через 5 минут в наш хостел. Пока девчонки выясняли где наш хостел, я сидел на обочине дороги, и пил какое-то дешевое вино в картонной упаковке...
... Проснулся я от грохотов петард: за окном наступил 2015 год. Выйдя на улицу, я сел на булыжную мостовую, где ко мне подползли, виляя хвостами, 2 здоровые дворняги. Обнявшись мы встретили Новый год, рассматривая разноцветные всполохи на черном американском небе.
Читайте также
Будет интересно
