Переезд из Феса в пустыню занял почти целый день. БОльшая часть дороги пролегала среди Атласских гор, так непохожих на Рифские - сухих, практически без зелени, с изредка встречающимися островками хвойных деревьев и искусственными водохранилищами. Некоторые из моих знакомых, глядя на привезённые мной фотографии, криво усмехались: "И это, по-твоему, красиво? Смотреть же не на что". А я и не утверждаю, что это красиво. Но есть в этой сухости и строгости какая-то сила, перед которой хочется просто помолчать:

Наконец, когда дело уже близилось к закату, горы закончились, и по дороге из песка и мелких камней (которую дорогой назвать можно было лишь условно, так как угадывалась она с трудом), мы добрались до одиноко стоящего отеля, где нам предстояло оставить свой багаж и налегке, взяв только самое необходимое, отправиться в путешествие по пескам верхом на верблюдах. Сразу за отелем начинались дюны, ходили погонщики и отдыхали верблюды в ожидании поклажи (нас, то есть):

Увидев эту картину, мы сразу начали гадать, какие верблюды наши. Оказалось, никакие. До наших верблюдов нам нужно было ещё добираться. На джипах. После заката. Вот как... Ну, ладно. Проводив солнышко, которое зашло удивительно быстро:

и напившись чая, которым, как уже стало понятно, в Марокко угощают всех, везде и всегда, мы погрузились в джипы (а некоторые из нас - на багажники на крышах, хоть неудобно, зато интересно) и уехали в неизвестном направлении. Именно в неизвестном - вокруг темнота и никаких ориентиров.

Наконец, добрались до наших верблюдов. Грузились почти на ощупь, так как машины посчитали свою миссию выполненной и уехали, не оставив нам даже света фар. И вот, наш караван тронулся.
Шли в полной темноте. Не было видно ничего. То есть, вообще. Я всё ждала, когда же глаза адаптируются, и можно будет хотя бы попытаться определить, куда мы движемся. Но этого не происходило. Только когда я чувствовала, что вдруг начинаю падать вперёд, и приходилось держаться как можно крепче, становилось понятно, что верблюд спускается с дюны. В какой-то момент я глянула вверх. И обомлела. Абсолютно чёрное небо было просто усыпано звёздами - крупными, с кулак. И как будто в несколько слоёв. Были видны, наверное, все созвездия, какие только есть во Вселенной. И Млечный путь - такой чёткий, ясный. И звёзды мерцали, как будто дышали. И казались такими близкими, прямо висели над головой. Небо, как в планетарии, только с 3D-эффектом. Как волшебный ковёр из сказки не помню уже, про кого. Звёзды были не только сверху, они были вокруг, до самого горизонта, которого не было видно в абсолютной черноте. Это космос... Как же мне хотелось сфотографировать эту нереальную, фантастическую, космическую красоту. Но только я начинала пытаться хотя бы расстегнуть чехол моего фотоаппарата, верблюд тут же, как по заказу, начинал спускаться с очередной дюны, и мне приходилось вцепляться в него мёртвой хваткой. Так что запечатлеть эту неописуемую картину мне не удалось, увы. Но в памяти она отпечаталась навсегда, это невозможно забыть...
Шли мы долго, больше часа. Я никак не могла понять, как наш погонщик определяет, куда нужно идти. Неужели по звёздам? Наверное, так - ведь никаких других ориентиров не было и в помине - ни огонька, ни столбика какого, только бескрайние пески, абсолютная чернота и звёзды, звёзды...

Наконец, вдалеке появились огни - мы подходили к лагерю. По мере приближения свет звёзд начинал меркнуть, сами они становились всё меньше и скоро практически исчезли - электрический свет заглушал небесный.
Таких шатровых лагерей, готовых принять на ночлег путешественников, в марокканской Сахаре несколько. Наш оказался, по местным меркам, чуть ли не люксовый - здесь был и большой гостевой шатёр, в котором нас напоили чаем (а как же) и покормили ужином, и трех- и четырёхместные шатры для ночлега, в каждом из которых были не только удобные и мягкие кровати, но и туалет, умывальник и даже душ:

Правда, вода в душе нагревалась естественным способом, то есть, днём на солнышке. Ночью, соответственно, остывала. Я так устала за день, что решила принять душ утром (да и соседкам мешать не хотела). Зря...
После ужина хозяева лагеря даже устроили нам небольшой концерт своей берберской музыки:

Ночи в пустыне очень холодные. Даже если днём палит солнце, то ночью без тёплой одежды не обойтись. Спать, даже под двумя тёплыми одеялами, лучше в шапке - голову-то под одеяло не уберёшь. Иначе можно простудиться на раз.
Утром, проснувшись и приняв душ, ставший за ночь ледяным (охх...), я вышла прогуляться по лагерю. Рассвет встречать не пошла, поленилась (к тому же, его немножко было видно и из лагеря). Подошла к гостевому шатру, где уже накрывался завтрак и готовился чай. Попросила у хозяина чайку. Гордый туарег сурово посмотрел на меня и очень назидательно и медленно произнёс: "Доброе утро. Сначала - доброе утро". Мне стало так стыдно... Извинилась, конечно, думая, что он меня никогда не простит... Ничего, простил. И чаю налил, и даже разрешил с ним сфотографироваться.
Верблюды нас уже ждали - надо было скорее отправляться в обратный путь,чтобы успеть добраться в отель до полуденной жары. Теплело очень стремительно, на небе не было ни облачка, так что голову пришлось завязать (свежекупленным в Фесе шарфиком...):

Днём пустыня выглядит, конечно, совсем иначе. И хотя вокруг всё те же бескрайние пески, по крайней мере видно, куда идёт верблюд. Но ориентиров по-прежнему никаких. В этот раз погонщик находил дорогу, видимо, по солнышку? Ночью - по звёздам, днём - по солнышку. Или всё-таки у него есть какой-то третий глаз = встроенный компас? :-)
Прощались очень тепло. На прощание берберы-туареги предложили нам несколько безделушек собственного производства. Купить что-то нужно было обязательно - хотя бы просто в знак благодарности. Я выбрала местный камушек - необработанный кварц. Пусть будет сувенир :-)

Из пустыни мы направились дальше на юг, в Тамнугальт. Что это - поселок? Городок? Или название древнего берберского замка-крепости - касба, в котором мы и остановились на два дня? До сих пор не знаю точно. В программе нашего путешествия было указано "поселение Мезгита, долина реки Драа". Однако за все два дня нашего пребывания в этом месте ни одно из этих двух названий ни разу не произносилось.
Здесь уже очень чувствуется близость тропической чёрной Африки. Местные берберы почти все очень смуглокожие, у многих - откровенно негроидные черты лица. Некоторые живут в отдельных домах, а у кого-то жилище (и весьма уютное) оборудовано в развалинах замка. Занимаются они, в основном, сельским хозяйством, причём заняты все - и взрослые, и дети:

Жили мы, как я уже сказала, в старинном замке - крепости, часть которого сейчас переоборудована под отель. Замок этот был построен несколько веков назад - из глины, песка, дерева - и сохранился до сих пор. Было очень необычно: потолки высотой метров пять, тяжёлые и грубые деревянные двери, ключи от которых размером с ладонь, почти средневековые залы, где, казалось, должны гулять сквозняки (однако тепло и уютно), при этом есть все необходимые удобства (и, конечно же, стоило нам только приехать, сразу же был приготовлен чай):

Замок оказался просто огромным. Отель занимает только малую его часть. В другой его части находится что-то вроде местного краеведческого музея, ещё где-то оборудованы берберские жилища, ну и просто много старинных хорошо сохранившихся развалин, так не похожих на привычные римские и греческие (кстати, гуляя по замку, я попробовала немного пошатать одну из стенок - уж очень хлипким казался мне строительный материал. И - о, ужас! - она зашаталась... Так что я чуть не развалила часовню :-) ):

Здесь нет ставших уже привычными медин с их лабиринтами и торговлей. Зато есть прекрасные финиковые рощи, по которым мы и отправились гулять сразу после приезда. За пальмами здесь ухаживают, а среди них довольно много ещё и гранатовых деревьев, и пряных трав, и всяких огородных растений (даже капусту встретили). Кстати, здесь, в Тамнугальте, можно (и нужно) купить самые свежие и дешёвые финики на любой вкус - и такие, которые доедут с Вами до дома, и такие, которые нужно съесть сразу. Мелкие, крупные, с маленькой косточкой, с большой... А лучше всего, прогуливаясь по финиковой роще, набрать фиников прямо с пальмы (не все пальмы высокие, есть вполне себе в человеческий рост). Если этим не злоупотреблять, то местные не будут возражать :-) А вот гранаты, не собранные вовремя, и поэтому уже раскрывшиеся, высыпающие на землю свои такие аппетитные на вид зёрнышки, оказались кислыми (может, поэтому их и не собрали?..):

Некоторые местные жители охотно соглашаются пустить Вас в свой дом, показать свой быт, познакомить с семьёй, приготовить домашний кус-кус (местные женщины просто обязаны уметь приготовить настоящий кус-кус, причём разных видов, в зависимости от ситуации - иначе это уже не хозяйка). Ну и, конечно, будут рады любой оставленной им в благодарность за гостеприимство денежке. Пригласили и нас. Это была большая семья, живущая в отдельном доме в деревне. Договорённость была такая: продукты наши, готовят они, но мы, если захотим, можем поучаствовать.
В итоге наше участие свелось к банальной чистке овощей, всё остальное делала мама семейства - да мы и не смогли бы такое повторить: кус-кус постоянно взбивается, просеивается через специальное сито, потом ставится на пар, через некоторое время снимается и снова взбивается, протирается... И так постоянно. Отдельно готовится мясо, отдельно овощи. Процесс долгий, часа три занял. Участвовала в нем почти вся семья (даже дедушка, и тот мясом занимался). В результате кус-кус получился просто божественный. Такого не подадут ни в одном ресторане, даже самом лучшем. Такой возможно приготовить только дома:

Да, юг Марокко - это совсем другое Марокко, так отличающееся от северного. Как будто две разные страны. А ведь на самом деле одна, просто очень многогранная. И надо сказать, что Тамнугальт становится всё популярнее среди туристов. Скоро "распробуют" - что тогда здесь будет?..
Но это было ещё далеко не всё - пока мы прошли только половину намеченного пути. Основательно затарившись финиками, мы направились в горы, в Анти-Атлас.