Фотопутешествие на Зимний Байкал
Эта поездка случилась спонтанно, в конце февраля в компании друзей и единомышленников.
Нашей главной целью поездки было увидеть знаменитый зимний мир Байкала: уникальные ледяные узоры, пещеры поросшие сосульками и торосы – гигантские обломки льда у скальных берегов. Изучив карту региона, базой для проживания я выбрал поселок Хужир, расположенный на о. Ольхон, как наиболее близкий к основным достопримечательностям Малого моря, которые мы хотели посетить.
Самый оптимальный путь попасть на Ольхон — долететь до Иркутска и далее на микроавтобусе пять — шесть часов пути до Хужира. Из Москвы до Иркутска летают несколько а/компаний: Аэрофлот, S7 и Уральские а/линии
Я заранее заказал трансфер от а/порта Иркутска до нашей базы отдыха на Ольхоне, где мы забронировали номера повышенной комфортности (с душем и туалетом в номере)
Итак, 22 февраля после шестичасового перелёта наш самолет совершил мягкую посадку в небольшом а/порту города Иркутск. Здесь меня удивила странная система выдачи багажа. В зону подачи чемоданов вы попадаете через общее пространство, где толпится встречающая публика.
Пока мы завтракали в одном из кафе на втором этаже, подъехал встречающий микроавтобус. Водитель распихал наши чемоданы и мы тронулись в путь. Нам предстояло преодолеть более двухсот километров до берега Байкала. Здесь, мы сменили транспорт на котором по льду и перебрались на остров Ольхон, а затем и в поселок Хужир.
Сам поселок оказался небольшой. Одна центральная улица, частные деревянные дома, большинство из которых в весьма приличном состоянии. Чувствуется, что туризм приносит неплохой доход местным жителям. Повсюду можно увидеть рекламные объявления о сдаче жилья, предложения экскурсий по озеру и т.д. Есть несколько сувенирных магазинов, кафе, но зимой почти все они закрыты. Пик туристического сезона приходится на лето, именно тогда вся инфраструктура работает на полную мощь.
Расположившись в отеле, мы отправились провожать закат к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Байкал. Мыс на берегу озера называется Бурхан, а двухвершинная скала соединенная узким перешейком и есть та самая знаменитая скала Шаманка, одна из девяти святынь Азии.
Вид с мыса Бурхан на скалу Шаманку
На западной стороне скалы есть небольшая пещера в которой согласно верованиям бурят-шаманистов обитал дух-хозяин острова Ольхон Угутэ-нойону. Ему приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов. После распространения среди бурят тибетского буддизма пещера почиталась также и бурятами-буддистами. Ранее в пещере проходили шаманские обряды, а после в ней находился алтарь Будды
Долгое время, доступ в пещеру был запрещен и разрешался только шаману. Остальным даже не разрешалось приближаться к ней. Известный российский учёный В. А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу: «…но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колёсах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, то есть целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник — бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещёным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое».
Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за две версты. Запрет для женщин по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, так как считалось, что это может осложнить роды — и потомства не будет.
Рядом с Шаманкой, вдоль берега образовалось огромное скопление ледяных обломков
Подсвечиваем ледяные глыбы фонариком мобильного телефона
На верхушке мыса установены ритуальные столбы Сэргэ для привязи коней. В старые врмена, установление сэргэ имело символическое значение: обозначающее — это моя земля, это место имеет хозяина. Сэргэ сооружалось два раза в жизни человека – в связи со свадьбой и со смертью. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья» Ритуальные столбы служат для привязи коней духов, когда те спускались с небес. На столб наносились три кольцевых канавки. Обычные люди могли привязывать своего коня к центральной канавке. Божественные обитатели небес – привязывали к верхушке, а обитатели подземного царства – делали это где-то пониже. На столбы повязывают пестрые кусочки тканей к ним. Считается, что это благодарность духам места, пожелания добра и удачи в делах. Каждый цвет тоже несет свой символ
Кроме того, пестрые ленты повязывают не только на столбы, но и на дерево желаний, которое растет на соседнем холме
Ночной вид на скалу Шаманку…
Следующие три дня мы катались по акватории Малого моря, на популярной в этих местах “буханке”, именно так называют транспортное средство отечественного производства УАЗ 452
Кондовый автомобиль, куда вполне спокойно вмещалось до 12 человек
Главным впечатлением для нас стал знаменитый байкальский лед. Это фантастическа! На его узоры можно смотреть бесконечно и каждый раз они уникальны и неповторимы. Мы как дети, прыгали вокруг от восторга, танцевали.
И ползали на пузе встматриваясь в толщу ледяного покрова
С приходом зимы, когда температура воздуха опускается ниже -20 °С, в первые 3-4 дня лед нарастает по 4-5 см в сутки. По всей акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 110 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед.
Лед толщиной 50 см способен выдерживать вес до 15 т, а толщиной около метра – сможет удержать вес вертолета или паровоза. В истории Байкала известен факт прокладки по льду рельсового пути между станциями Байкал и Танхой в особенно суровую зиму 1903-1904 г. Груженые вагоны перегонялись по ледовому пути поштучно конной тягой.
Несмотря на мощную толщину льда, передвигаться по нему бывает весьма опасно. Благодаря выходу глубинных газов или теплым источникам, местами на льду, образовываются объемные полыньи. При сильном морозе, они могут покрыться тонким слоем льда, сливаясь с основной поверхностью акватории. Заметить их не всегда просто, особенно если их запорошило легким снежком. В такие ловушки и попадают случайные жертвы.
Магия Байкальского льда
Ледяной парус
Метановые пузыри в толще льда словно 3D картина
Еще одна проблема — становые трещины, которые могут достигать длины до нескольких десятков километров и шириной до 4 м. Но как правило, трещины бывают 1-2 метра. Их появление вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры. В месте шва образовывается нагромождение ледяных глыб, высотой до метра. На машине их не объехать и приходится следовать вдоль трещины в поисках удобного переезда.
На Малом море, вдоль берега рассыпаны маленькие островки и скалы, поросшие ледяными наростами
Океан обломков льда
Ледяные узоры вокруг маленького острова
Иногда, можно встретить пеших путешественников, которые устало тащат за собой сани с багажом
Ступа Просветления на самой высокой вершине острове Огой (60 метров над уровнем воды), была построена в 2005 году Основанием для выбора места под строительство на Байкале послужило предсказание тибетского учителя Ринпоче Падмасамбхавы о том, что в будущем это учение будет практиковаться на севере. Все необходимые для строительства материалы доставлялись на остров с помощью катеров и потом вручную поднимали на вершину острова. Наиболее тяжёлые грузы переносились с помощью вертолётов. Строительством руководил лама из Бутана, на счету которого более 40 буддийских ступ в разных странах мира, в том числе огромная ступа в Бутане, построенная по заказу бутанского короля. Ступа на острове Огой сооружена с соблюдением всех необходимых правил и с выполнением всех ритуалов и практик во время строительства.
Еще одна достопримечательность зимнего Бйкала — ледяные пещеры поросшие гигантскими сосульками
Особенно эффектно смотрятся в контровом солнечном свете
В заключительный день, мы отправились на самую северную точку Ольхона — мыс Хобой. Хобой — переводится как «зуб», «клык» и представляет собой скалистое выступ, словно острый нос гигантского ледокола.
Здесь начинается акватория Большого моря. Но к сожалению, из-за обилия гигантских трещин на льду, далеко углубиться мы не смогли ограничившись лишь посещением поселка Узуры, где нас ждал обед из ухи и омуля горячего копчения.
Сам поселок это десяток домиков и метеостанции, которая работает 1953 года. Место настолько глухое, что даже мобильная связь не работает.
Рядом с поселком есть высокий холм с которого открывается великолепный вид на бескрайние просторы Байкала
Рядом, по льду гуляют туристы
Сам поселок Узуры
Четыре дня на Ольхоне пролетели быстро и увлекательно. По итогам, могу сказать что нам очень повезло с погодой: солнце, мороз и чистый прозрачный лед. Мы познакомились с удивительной природой зимнего Байкала, видели величественные скальные берега, уникальные ледяные узоры, становые трещины и фантастические торосы ярко голубого цвета. Мы слышали голос Байкала, когда стеклянный панцирь трескается глухим раскатом, разнося звуки на многие километры. Мы отведали знаменитого байкальского омуля, а так же бурятские позы, под рюмку холодной.
Мир зимнего Байкала завораживает своей уникальной красотой и в следующем году мы обязательно сюда вернемся!
Нашей главной целью поездки было увидеть знаменитый зимний мир Байкала: уникальные ледяные узоры, пещеры поросшие сосульками и торосы – гигантские обломки льда у скальных берегов. Изучив карту региона, базой для проживания я выбрал поселок Хужир, расположенный на о. Ольхон, как наиболее близкий к основным достопримечательностям Малого моря, которые мы хотели посетить.
Самый оптимальный путь попасть на Ольхон — долететь до Иркутска и далее на микроавтобусе пять — шесть часов пути до Хужира. Из Москвы до Иркутска летают несколько а/компаний: Аэрофлот, S7 и Уральские а/линии
Я заранее заказал трансфер от а/порта Иркутска до нашей базы отдыха на Ольхоне, где мы забронировали номера повышенной комфортности (с душем и туалетом в номере)
Итак, 22 февраля после шестичасового перелёта наш самолет совершил мягкую посадку в небольшом а/порту города Иркутск. Здесь меня удивила странная система выдачи багажа. В зону подачи чемоданов вы попадаете через общее пространство, где толпится встречающая публика.
Пока мы завтракали в одном из кафе на втором этаже, подъехал встречающий микроавтобус. Водитель распихал наши чемоданы и мы тронулись в путь. Нам предстояло преодолеть более двухсот километров до берега Байкала. Здесь, мы сменили транспорт на котором по льду и перебрались на остров Ольхон, а затем и в поселок Хужир.
Сам поселок оказался небольшой. Одна центральная улица, частные деревянные дома, большинство из которых в весьма приличном состоянии. Чувствуется, что туризм приносит неплохой доход местным жителям. Повсюду можно увидеть рекламные объявления о сдаче жилья, предложения экскурсий по озеру и т.д. Есть несколько сувенирных магазинов, кафе, но зимой почти все они закрыты. Пик туристического сезона приходится на лето, именно тогда вся инфраструктура работает на полную мощь.
Расположившись в отеле, мы отправились провожать закат к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Байкал. Мыс на берегу озера называется Бурхан, а двухвершинная скала соединенная узким перешейком и есть та самая знаменитая скала Шаманка, одна из девяти святынь Азии.
Вид с мыса Бурхан на скалу Шаманку
На западной стороне скалы есть небольшая пещера в которой согласно верованиям бурят-шаманистов обитал дух-хозяин острова Ольхон Угутэ-нойону. Ему приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов. После распространения среди бурят тибетского буддизма пещера почиталась также и бурятами-буддистами. Ранее в пещере проходили шаманские обряды, а после в ней находился алтарь Будды
Долгое время, доступ в пещеру был запрещен и разрешался только шаману. Остальным даже не разрешалось приближаться к ней. Известный российский учёный В. А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу: «…но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колёсах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, то есть целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник — бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещёным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое».
Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за две версты. Запрет для женщин по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, так как считалось, что это может осложнить роды — и потомства не будет.
Рядом с Шаманкой, вдоль берега образовалось огромное скопление ледяных обломков
Подсвечиваем ледяные глыбы фонариком мобильного телефона
На верхушке мыса установены ритуальные столбы Сэргэ для привязи коней. В старые врмена, установление сэргэ имело символическое значение: обозначающее — это моя земля, это место имеет хозяина. Сэргэ сооружалось два раза в жизни человека – в связи со свадьбой и со смертью. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья» Ритуальные столбы служат для привязи коней духов, когда те спускались с небес. На столб наносились три кольцевых канавки. Обычные люди могли привязывать своего коня к центральной канавке. Божественные обитатели небес – привязывали к верхушке, а обитатели подземного царства – делали это где-то пониже. На столбы повязывают пестрые кусочки тканей к ним. Считается, что это благодарность духам места, пожелания добра и удачи в делах. Каждый цвет тоже несет свой символ
Кроме того, пестрые ленты повязывают не только на столбы, но и на дерево желаний, которое растет на соседнем холме
Ночной вид на скалу Шаманку…
Следующие три дня мы катались по акватории Малого моря, на популярной в этих местах “буханке”, именно так называют транспортное средство отечественного производства УАЗ 452
Кондовый автомобиль, куда вполне спокойно вмещалось до 12 человек
Главным впечатлением для нас стал знаменитый байкальский лед. Это фантастическа! На его узоры можно смотреть бесконечно и каждый раз они уникальны и неповторимы. Мы как дети, прыгали вокруг от восторга, танцевали.
И ползали на пузе встматриваясь в толщу ледяного покрова
С приходом зимы, когда температура воздуха опускается ниже -20 °С, в первые 3-4 дня лед нарастает по 4-5 см в сутки. По всей акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 110 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед.
Лед толщиной 50 см способен выдерживать вес до 15 т, а толщиной около метра – сможет удержать вес вертолета или паровоза. В истории Байкала известен факт прокладки по льду рельсового пути между станциями Байкал и Танхой в особенно суровую зиму 1903-1904 г. Груженые вагоны перегонялись по ледовому пути поштучно конной тягой.
Несмотря на мощную толщину льда, передвигаться по нему бывает весьма опасно. Благодаря выходу глубинных газов или теплым источникам, местами на льду, образовываются объемные полыньи. При сильном морозе, они могут покрыться тонким слоем льда, сливаясь с основной поверхностью акватории. Заметить их не всегда просто, особенно если их запорошило легким снежком. В такие ловушки и попадают случайные жертвы.
Магия Байкальского льда
Ледяной парус
Метановые пузыри в толще льда словно 3D картина
Еще одна проблема — становые трещины, которые могут достигать длины до нескольких десятков километров и шириной до 4 м. Но как правило, трещины бывают 1-2 метра. Их появление вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры. В месте шва образовывается нагромождение ледяных глыб, высотой до метра. На машине их не объехать и приходится следовать вдоль трещины в поисках удобного переезда.
На Малом море, вдоль берега рассыпаны маленькие островки и скалы, поросшие ледяными наростами
Океан обломков льда
Ледяные узоры вокруг маленького острова
Иногда, можно встретить пеших путешественников, которые устало тащат за собой сани с багажом
Ступа Просветления на самой высокой вершине острове Огой (60 метров над уровнем воды), была построена в 2005 году Основанием для выбора места под строительство на Байкале послужило предсказание тибетского учителя Ринпоче Падмасамбхавы о том, что в будущем это учение будет практиковаться на севере. Все необходимые для строительства материалы доставлялись на остров с помощью катеров и потом вручную поднимали на вершину острова. Наиболее тяжёлые грузы переносились с помощью вертолётов. Строительством руководил лама из Бутана, на счету которого более 40 буддийских ступ в разных странах мира, в том числе огромная ступа в Бутане, построенная по заказу бутанского короля. Ступа на острове Огой сооружена с соблюдением всех необходимых правил и с выполнением всех ритуалов и практик во время строительства.
Еще одна достопримечательность зимнего Бйкала — ледяные пещеры поросшие гигантскими сосульками
Особенно эффектно смотрятся в контровом солнечном свете
В заключительный день, мы отправились на самую северную точку Ольхона — мыс Хобой. Хобой — переводится как «зуб», «клык» и представляет собой скалистое выступ, словно острый нос гигантского ледокола.
Здесь начинается акватория Большого моря. Но к сожалению, из-за обилия гигантских трещин на льду, далеко углубиться мы не смогли ограничившись лишь посещением поселка Узуры, где нас ждал обед из ухи и омуля горячего копчения.
Сам поселок это десяток домиков и метеостанции, которая работает 1953 года. Место настолько глухое, что даже мобильная связь не работает.
Рядом с поселком есть высокий холм с которого открывается великолепный вид на бескрайние просторы Байкала
Рядом, по льду гуляют туристы
Сам поселок Узуры
Четыре дня на Ольхоне пролетели быстро и увлекательно. По итогам, могу сказать что нам очень повезло с погодой: солнце, мороз и чистый прозрачный лед. Мы познакомились с удивительной природой зимнего Байкала, видели величественные скальные берега, уникальные ледяные узоры, становые трещины и фантастические торосы ярко голубого цвета. Мы слышали голос Байкала, когда стеклянный панцирь трескается глухим раскатом, разнося звуки на многие километры. Мы отведали знаменитого байкальского омуля, а так же бурятские позы, под рюмку холодной.
Мир зимнего Байкала завораживает своей уникальной красотой и в следующем году мы обязательно сюда вернемся!
Читайте также
