Начало июня. Мы, двое калининградских студентов, мечтаем об очередном отпуске вдали от дома. В планах Испания, в которую зовут живущие там друзья. Уже готов маршрут поездки, даже расписан «залет» в Португалию. Время бронировать любимые лоукосты. Только вот цены не радуют. Случайным взглядом ловим объявление о новом маршруте из Гданьска в Рейкьявик. Исландия! Та самая Исландия, которая манила нас с самого первого путешествия! А цена, между прочим, почти как до запланированной Барселоны. Как итог, изменения маршрута были очевидны. Впереди нас ждали 2 месяца планирований и очередной невероятно бюджетный трип – в карманах у нас всего-то по 500 евро на человека.

Каждый день в течение 2-х месяцев в наших головах, квартирах, компьютерах кипела работа. Перерыты форумы, маршруты, список «бесплатностей». Хотелось увидеть весь остров, но в нашем распоряжении была всего неделя. В результате мы решили проехать от Рейкьявика до лагуны Йокульсарлоун автостопом дикарями, ночуя в палатках, питаясь в маркетах. Все в этой поездки должно было быть впервые для нас: и автостоп, и палатки со спальниками и, непосредственно, острова. Острова потому, что в середине наш маршрут выруливал в бурную Атлантику – Вестманский архипелаг.

Наши маленькие 40-литровые рюкзаки собирались недолго. Внутри было много дешевой еды, комплекты белья и пару кофт. Все было сделано для того, чтобы не платить за «золотой» багаж и обойтись лишь ручной кладью. Я пожертвовал даже курткой! Без куртки в Исландии… Не раз я слышал в дороге фразу: «Сумасшедший!».

И вот мы полетели… Спустя пару часов в иллюминаторах просматривался марсианский пейзаж. Ни одного дерева, разноцветный грунт, кратеры и извилистые каньоны. «Привет, исландская планета, мы прилетели!»

Первое, что замечаешь вечером по прилету на этот скандинавский остров, здесь почти никого нет. На всю Исландию приходится лишь около 320 тысяч жителей. А 99 процентов из них запирают двери после 6 вечера и проводят время с семьей у камина. Идешь такой недалеко от центра Рейкьявика рядом с свежеотстроенными стильными домами и думаешь: «Типичная северная глушь».
Зато котов на улице множество. Мохнатые чувствуют себя здесь явно хозяевами жизни, вольготно прохаживаясь по улицам с наступлением вечера. Один за одним, от дома к дому.



Вторыми «хранителями» исландских жилых кварталов стали для нас пухленькие исландки фермерской наружности. В поисках единственного на весь маршрут забронированного ночлега мы забрели в даунтаун. Адрес, как оказалось, был указан неверно, и мы пошли по дворам, спрашивая у встречных где нам найти наш долгожданный дом. Как на подбор мы встречали только женщин, что называется, «кровь с молоком». Приветливо улыбаясь, они старались помочь. А мы в головах приписывали им тех самых гуляющих котов, дополняя знаменитый образ. В конце концов дом был найден, хозяйка в нем оказалась все той же фактуры, и первый исландский день заканчивался обсуждениями впечатлений под полное молчание города.

«Маст-хэв» для всех туристов в Исландии - как утверждают туроператоры – местное «Золотое кольцо». "Красоты гейзеров, золотой водопад, атлантический разлом – это то, без чего нельзя провести время в Исландии"- утверждают гиды. Можно! По крайней мере, без организованного однодневного 8-ми часового тура, который предоставляют большинство компаний. Гарантируем, 80% времени вы проведете в автобусе под монотонный монолог гида, пытающегося чем-то зацепить клиентов. На каждую достопримечательность у нас было не более получаса. За это время успеваешь 2-3 раза отснять Гульфосс, столько же раз промокнуть под Строккуром и побродить по непонятно зачем включенной в тур церкви-новоделе. Одним словом, 100 евро в помощь исландскому бюджету. Все это посмотреть нужно, но, по возможности, делать это самостоятельно, на машине, и уделяя часа по 2 на каждую точку.


Противоположная ситуация с турами к китам и другим обитателям северной Атлантики. Все операторы «мини-круизов» из Рейкьявика смело заявляют о том, что если не удалось никого увидеть во время круиза, то можно это сделать в любое другое время за счет фирмы. И, чуть отплыв от гавани Рейкьявика, мы поняли почему они это делают. Живности в воде и над ней так много, что ты не успеваешь бегать от борта к борту, чтобы рассмотреть. Стаи белобоких дельфинов, отдельные особи малых полосатиков, тупики, чайки и множество неопознанных нами птиц, свободно и игриво передвигающихся по водам Атлантики, заставляют визжать от радости и детей, и бородатых мужиков. Тут главное, чтобы с погодой повезло. За 3 часа тура впечатлений нам хватило на столько, что возвращались мы, засыпая под пледами, в ресторанчике внутри нашего судна. Стоимость тура та же, что и у «Золотого кольца», а вот впечатления даже сравнению не подлежат.


После 2-х часов под океаническим бризом необходимо было согреться. Времени сделать это в Рейкьявике не было, поэтому мы «застопили» наш первый транспорт и поехали «пробивать» маршрут до Хверагерди – первого населенного пункта к югу от столицы острова. Согреваться мы решили в горячем источнике. Еще дома мы пытались найти альтернативу знаменитой Голубой лагуне. Главным условием была «дикость» места. Распиаренная лагуна визуально нас совсем не впечатляла муравейником барахтающихся туристов. Пара вечеров, и такое место было найдено – горячая речка в горах близ Хверагерди. Туда мы и направлялись. Милейшая исландка провезла нас лишний «пяток» километров непосредственно к началу туристической тропы. К нашему великому удивлению, ехала она по нашим координатам, так как об этом месте не знала, хотя и жила в 10 минутах от него. Табличка у тропы говорила о том, что до гейзеров и речки всего 3 километра пешком. А регулярно шагающие по горам туристы сигнализировали о том, что место далеко не дикое. 3 километра в горах превратились в почти 3 часа пешего похода с рюкзаками за спиной. Раз за разом мы останавливались чтобы полюбоваться горными водопадами, разноцветными склонами, дымкой гейзеров, баранами, жующими траву у самого края скал. И вот, в очередной раз пройдя через столб едкого дыма и завернув за холм, мы увидели бурлящую речку, от которой исходил пар, в заводях, словно японские макаки зимой, сидел народ, а возле были обустроены «переодевалки». Тут же «распаковавшись» мы из +13 на улице плюхнулись в горячую, как парное молоко, воду и провели в ней больше часа, любуясь видами. Это была «ванна» мечты. Даже запах серы быстро приелся и стал незаметен. Очередное исландское «чудо» было покорено.

Путешествуя, мы стараемся всегда следовать нашей маленькой традиции и находить нетуристические места, в которых жизнь идет своим чередом и не «завязана» на туристах. Так было и в этот раз. В Исландии много нетронутых ферм, маленьких деревень и, конечно, природы. Но, мы нашли нечто большее – целый архипелаг. Если возле водопада Сельяландсфосс свернуть к побережью и доехать до порта, то можно сесть на паром и спустя час прибыть на Вестманские острова, а именно, на единственный из 14 обитаемый остров – Хеймаэй. Название этого замечательного острова переводится как «остров дома».



Обстановка на нем действительно домашняя. На острове живет всего около 5000 человек. Живут они лишь за счет рыбы. В порту это особенно чувствуется. Сам остров безумно красив – со всех сторон видны шоколадно-красноватые утесы, вершина вулкана Эльдфель, который 40 лет назад чуть не уничтожил поселение. Вокруг обитает множество птиц. А самое главное, здесь почти нет туристов, по сравнению с «большой» Исландией. Нас это очень подкупило.



Мы, как оказалось, прибыли на остров за день до старта крупнейшего в Исландии фестиваля традиционной культуры. Тысячи исландцев стекаются на остров на 3 дня, запасясь пивом и мясом, чтобы послушать известные «островитянские» бэнды. Наверное, треть острова в это время превращается в кемпинг. Никого не смущает погода, которая здесь меняется в 2 раза чаще, чем на большом острове. Днем здесь может сносить с дороги ветром, а спустя пару часов можно спокойно прийти на скалу и встречать закат в тишине, наслаждаясь прибоем.


На островах мы впервые познакомились с исландской полицией. Многие, наверное, слышали, что в этой скандинавской стране нет преступности, а единственное, чем занимается полиция здесь – выкладывает фото в Instagram. Поверьте, так оно и есть. Мы увидели первых полицейских в порту, когда те проверяли огромную толпу прибывшей на фест молодежи на наличие наркотиков, параллельно делая снимки на телефон. Это не полиция, а армия манекенщиков. Напудренным хранителям правопорядка позавидует любая девушка.

Полицейских увидели, наслушались рассказов туристов про то, как кто-то оставил телефон в кафе, пришел через день и забрал на том же месте. Стало понятно, что здесь действительно идиллия, а исландцы кристально чисты и честны перед законом. Не тут-то было. Вечер. Стою, значит, жарю баранину на гриле после насыщенного дня. Отошёл до палатки. Возвращаюсь, на гриле один кусок вместо двух... Ценник у мяса в Исландии золотой, поэтому я начинаю злиться. Слышу неподалёку: "МММ...Аааа...Ххх...". Вижу двух идущих змейкой молодых исландских викингов... Догоняю их и вижу, как один из них восхищается моим куском мяса, словно добычей на охоте. Я подхожу и с фразой "**** you, itsmine!" забираю кусок обратно. Благо, погрызть его он не успел... Вывод из этого напрашивался следующий: приезжая в Исландию, можно полностью погрузиться в первобытный мир, вплоть до разборок из-за баранины с бородатыми мужиками!

Следующий день мы посвятили походу на знаменитый вулкан Эльдфетль. Погода выдалась отличная и мы пошли на темно-бордовую вершину, которая видна из любой точки острова. То, что мы увидели с вершины, поразило нас до глубины души. Часть острова полностью покрыта застывшей лавой и омывается бурным океаном, в дали видна большая Исландия с её вершинами и ледниками. Мы, наверное, час молча любовались пейзажем. Вестманы запомнились…