Итуруп. Природа азиатская, а быт русский
Итуруп. Мало кто из вас знает, где это находится, не так ли? А в то, что это Россия, так вообще слабо верится. Но это действительно русский остров Курильской гряды, находится он на стыке Охотского моря и Тихого океана. Здесь живет около 7 тысяч человек, которые занимаются рыбной ловлей и охраной наших границ, ведь на остров, как и на все Курилы, косятся японцы.
Попасть на другой край России, у меня, коренного калининградца, было среди главных желаний и мечт. И когда выдался шанс, я, не задумываясь, согласился.
Дальний Восток оказался для меня в прямом смысле дальним. Только вдумайтесь: день на поезде до Москвы, за что спасибо нашим авиакомпаниям и ценам в 15000 за 1,5 часа полета, 8,5 часов полета до Южно-Сахалинска, ночевка из-за непогоды в общаге и еще порядка 30 часов на пароме в шторм до единственного города на Итурупе – Курильска. Такой маршрут автоматически формирует в голове у путешественника ощущение края света. Так оно и есть.
Живут на Итурупе мужественные люди. И вот почему. Погода на острове крайне переменчивая. Тайфуны доходят со стороны соседней Японии еженедельно, низкая облачность, туманы, множество действующих вулканов. Сообщение с «большой землей» осуществляется лишь с помощью небольшого самолета или же двух паромов, которые периодически становятся на ремонт. Заезжим гостям на остров так просто не попасть: нужно обязательное разрешение от органов безопасности. Зачастую, для того, чтобы добраться с Сахалина до Итурупа, требуется дней пять. Большинство продукции, за исключением рыбы и морепродуктов доставляются с материка, что существенно поднимает ее стоимость. Из основных видов деятельности – воинская служба, рыбная ловля и строительство. Зарплаты хорошие, но нивелируются они ценниками на проживание и удаленностью.
Я пробыл на острове 10 дней. Сначала решил знакомиться с людьми и с бытом. Гуляя в один из дней по острову, я встретил пожилого журналиста, который уже долгое время работает в местном издании. Он знает всех, и все знают его. Дедушка очень удивился тому, что я из Калининграда и не повременил поговорить со мной. Расспрашивал, как меня сюда занесло, как жить в Калининграде, ведь мы для них – «дальний запад». Мне же хотелось о многом и у него узнать. В частности, про японцев и отношения с ними. Дедушка рассказал, что для местных жителей японцы организовывают, периодически, безвизовые визиты на Хоккайдо – ближайший японский остров, возят по саунам, санаториям, рассказывают, как у них хорошо. Про ответные визиты он не поведал, зато начал расспрашивать – на что похож остров? Первое, что пришло на ум – Исландия. Такие же пейзажи с вулканами, такая же погода, даже дома похожи – малоэтажные, яркие, обшитые алюминием. В ответ я услышал «Ух ты! Удивительно». Сказав это, дедушка поблагодарил за беседу и поспешил удалиться по своим журналистским делам.
Спустя день, прогуливаясь по пляжу и снимая невероятные закаты, я встретил местного парнишку. Он представился Леней. Парень оказался общительным, и мы разговорились. Леня еще учится в школе и очень тянется к новым знакомствам, которые так редко можно встретить на Итурупе. Он не очень рад жить на острове, ведь людей мало, учиться после школы нужно уезжать на материк, цены совсем не радуют и много чего еще. По словам Лени, местные красоты тоже не всем доступны, поскольку туризм здесь дорогой, а для того, чтобы изъездить все самим – нужен хороший внедорожник. Поговорили и про японцев: они часто тут бывают, но, по словам юного островитянина, не многие местные рады их видеть. Дело в том, что японцы приезжают с претензией, ведут себя надменно. Леня их называет «шпионами».
Мы потом еще регулярно встречались с парнем на улицах Курильска. В один из дней это произошло на открытии мемориального сквера на праздновании окончания Второй мировой войны. Там же собрались почти все жители острова. Для того, чтобы добраться до празднования, пришлось пройти через весь город и подробно изучить его и жителей. Курильск – маленький малоэтажный город. Добрая половина города – это частные владения, находящиеся в нижней части, с деревянными и кирпичными домами, как и повсюду в России. На возвышенности располагаются новые постройки. В глаза бросаются традиционные названия магазинов: «Людмила», «Океан». Есть современный спортивный комплекс, который местные очень ценят. В порту сияет новый причал. Город простой, довольно чистый. Что касается жителей – то они простые, довольно открытые и общительные. Здесь без преувеличения все друг друга знают, что особенно замечаешь на мероприятиях. Их здесь не так много, поэтому местные стараются посещать все. На праздниках все, как и полагается: и флаг, и гимн, и показательные выступления пехоты, даже каша гречневая с тушенкой. Здесь же можно и попробовать блины с местной икрой, которая ничуть не дешевле, а, зачастую, и дороже, чем на материковой части страны. Проводя время на празднике, я то и дело начинал разговоры с местными, в результате которых сложилось четкое понимание того, что все, кто здесь живут, трудности признают, но относятся к ним с пониманием, остров любят и отдаленность от страны не чувствуют. А дети, они везде дети – хотят лучшего, вот и Леня, отчасти, тоже.
В последующие дни я выбирался посмотреть на местные красоты. Первыми в списке были горячие источники у подножия вулкана Баранский. От Курильска ехать не более часа, но это по разбитой и бугристой грунтовке на «вахтовке». «Вахтовкой» в моем случае был КАМАЗ, у которого вместо кузова располагалась пассажирская кабина. Поездка на таком «агрегате» была для меня в новинку, что потом отлично ощущалось при движении отбитыми частями тела. Невероятные пейзажи и отсутствие амортизации у «вахтовки» сделали поездку незабываемой. Сразу после выезда из Курильска начинаешь понимать, что географически ты в Азии. Вдоль дороги тянутся плотные заросли бамбука, торчат корявые от постоянных ветров хвойные деревья, издали виднеются вулканы. Приближение к вулкану чувствуется издалека: повсюду сернистый дурно пахнущий туман. Пробираясь по тропе посреди зарослей бамбука мы выбрались к бурной горной речке, уходящей через пороги далеко вниз. Возле речки обустроено пару беседок, в которых можно оставить вещи. Нас еще в Курильске предупредили, что не стоит брать кольца и цепочки с собой – ведь от серы в воде они могут потемнеть. Вода очень теплая, течение довольно бурное, пороги высокие. Кто-то по ним бродит в шлепанцах, но, на практике, лучше все-таки голыми ногами – и устойчивость лучше и следить ни за чем не нужно. Мне не впервой посещать горячие источники. Почти в то же время год назад я исследовал похожие источники в Исландии. Но в этот раз, погружаясь в воду, мне приходилось то и дело закрывать глаза, потому что вода оказалась намного более сернистой, чем исландская. Попадая в рот, она заставляла скрипеть зубами еще долгое время. Но это все мелочи. Главное, что это очень красиво – вода и берега из-за серы довольно яркие, заросли бамбука на берегах насыщенного зеленого цвета. Сидишь и проводишь параллели между собой и теми знаменитыми японскими макаками, сидящими зимой в теплых ванночках.
Дальше был берег Тихого океана. Ехать до него дольше, чем до Баранского. Снова «вахтовка», леса, бездорожье. То и дело в окнах мелькала военная техника, полигоны. Дело в том, что большая часть острова находится в ведении военных. Я пытался высунуться из окна и что-то заснять, но трясло так, что, жертвуя своими конечностями, я еле успевал спасать камеру от ударов о корпус кабины. После выезда на берег все изменилось. Мы мчали по гладкому черному вулканическому берегу, периодически рассекая волны прибоя. Ширина прилива здесь довольно большая. Можно метров на 100 зайти в океан, а воды будет не больше, чем по грудь.
Первую остановку мы сделали у заброшенного рыбацкого судна, но ненадолго. Обнаруженные крупные следы медведя заставили сесть обратно в «вахтовку» и искать новое место. Медведей на острове по подсчетам больше, чем людей. Это их территория. Они часто заходят в город, у них даже своя кормушка есть – место, куда после переработки сбрасывают рыбную требуху. За пределами города опасность встречи с хищником возрастает в разы. Нас в поездках сопровождали вооруженные охранники, дабы встреча не стала последней. Вот и в этот раз по их команде мы вынуждены были двинуться дальше. Спустя несколько минут место высадки было найдено. Океан оказался очень красивым – дикие берега, просторный черный пляж, красивые белые волны. Я был до этого на берегу Атлантического океана и могу сказать, что они не похожи. Цвет воды разный, волны, «характер». Не смотря на то, что это самый «буйный» океан, меня он встретил тишиной. Можно было садиться и медитировать. Но времени было мало, и мы отправились дальше.
Финальной точкой путешествия стали белые скалы на берегу Охотского моря. Это, пожалуй, одна из самых знаменитых достопримечательностей Итурупа и всех Курил. Добираться до них было сложнее всего. Путь занял около часа. Мы пробирались по огромным ухабам с трудом удерживая равновесия наши машин. То поднимались на холмы, то погружались в полуметровые лужи. Выехав на берег, мы опять заметили четкие медвежьи следы. Пришлось ехать дальше, благо скалы протяженностью около 28 километров. Найдя безопасное место, мы вышли из машин и пошли гулять по пляжу. Скалы действительно отливают белизной. Дело в том, что состоят они из вулканического стекла и пемзы. Пляж же все такой же черный. Песок здесь обладает удивительным свойством. Из-за большого количества железа он отлично магнитится, создавая причудливые структуры. Вода же ярко бирюзовая и кристально прозрачная. Решили искупаться. И каково было удивление, когда в 20 метрах от нас одновременно показались из воды пять нерп. Кто больше удивился – большой вопрос. Меня снова посетило ощущение края света, которое уже не покидало до самого отъезда с острова.
Что я вынес из поездки? Да одну простую вещь: в любом месте планеты живут люди с похожими целями, мечтами, проблемами. Есть молодежь, мечтающая о лучшей жизни, и предприимчивые старички, ловящие любой момент халявы. А русские - так на любом краю света одни и те же. Из Калининграда ездят в Польшу за продуктами, с Итурупа - в Японию. И совсем неважно, какого цвета песок в твоем регионе, русская душа неизменна даже на конце света.
Попасть на другой край России, у меня, коренного калининградца, было среди главных желаний и мечт. И когда выдался шанс, я, не задумываясь, согласился.
Дальний Восток оказался для меня в прямом смысле дальним. Только вдумайтесь: день на поезде до Москвы, за что спасибо нашим авиакомпаниям и ценам в 15000 за 1,5 часа полета, 8,5 часов полета до Южно-Сахалинска, ночевка из-за непогоды в общаге и еще порядка 30 часов на пароме в шторм до единственного города на Итурупе – Курильска. Такой маршрут автоматически формирует в голове у путешественника ощущение края света. Так оно и есть.
Живут на Итурупе мужественные люди. И вот почему. Погода на острове крайне переменчивая. Тайфуны доходят со стороны соседней Японии еженедельно, низкая облачность, туманы, множество действующих вулканов. Сообщение с «большой землей» осуществляется лишь с помощью небольшого самолета или же двух паромов, которые периодически становятся на ремонт. Заезжим гостям на остров так просто не попасть: нужно обязательное разрешение от органов безопасности. Зачастую, для того, чтобы добраться с Сахалина до Итурупа, требуется дней пять. Большинство продукции, за исключением рыбы и морепродуктов доставляются с материка, что существенно поднимает ее стоимость. Из основных видов деятельности – воинская служба, рыбная ловля и строительство. Зарплаты хорошие, но нивелируются они ценниками на проживание и удаленностью.
Я пробыл на острове 10 дней. Сначала решил знакомиться с людьми и с бытом. Гуляя в один из дней по острову, я встретил пожилого журналиста, который уже долгое время работает в местном издании. Он знает всех, и все знают его. Дедушка очень удивился тому, что я из Калининграда и не повременил поговорить со мной. Расспрашивал, как меня сюда занесло, как жить в Калининграде, ведь мы для них – «дальний запад». Мне же хотелось о многом и у него узнать. В частности, про японцев и отношения с ними. Дедушка рассказал, что для местных жителей японцы организовывают, периодически, безвизовые визиты на Хоккайдо – ближайший японский остров, возят по саунам, санаториям, рассказывают, как у них хорошо. Про ответные визиты он не поведал, зато начал расспрашивать – на что похож остров? Первое, что пришло на ум – Исландия. Такие же пейзажи с вулканами, такая же погода, даже дома похожи – малоэтажные, яркие, обшитые алюминием. В ответ я услышал «Ух ты! Удивительно». Сказав это, дедушка поблагодарил за беседу и поспешил удалиться по своим журналистским делам.
Спустя день, прогуливаясь по пляжу и снимая невероятные закаты, я встретил местного парнишку. Он представился Леней. Парень оказался общительным, и мы разговорились. Леня еще учится в школе и очень тянется к новым знакомствам, которые так редко можно встретить на Итурупе. Он не очень рад жить на острове, ведь людей мало, учиться после школы нужно уезжать на материк, цены совсем не радуют и много чего еще. По словам Лени, местные красоты тоже не всем доступны, поскольку туризм здесь дорогой, а для того, чтобы изъездить все самим – нужен хороший внедорожник. Поговорили и про японцев: они часто тут бывают, но, по словам юного островитянина, не многие местные рады их видеть. Дело в том, что японцы приезжают с претензией, ведут себя надменно. Леня их называет «шпионами».
Мы потом еще регулярно встречались с парнем на улицах Курильска. В один из дней это произошло на открытии мемориального сквера на праздновании окончания Второй мировой войны. Там же собрались почти все жители острова. Для того, чтобы добраться до празднования, пришлось пройти через весь город и подробно изучить его и жителей. Курильск – маленький малоэтажный город. Добрая половина города – это частные владения, находящиеся в нижней части, с деревянными и кирпичными домами, как и повсюду в России. На возвышенности располагаются новые постройки. В глаза бросаются традиционные названия магазинов: «Людмила», «Океан». Есть современный спортивный комплекс, который местные очень ценят. В порту сияет новый причал. Город простой, довольно чистый. Что касается жителей – то они простые, довольно открытые и общительные. Здесь без преувеличения все друг друга знают, что особенно замечаешь на мероприятиях. Их здесь не так много, поэтому местные стараются посещать все. На праздниках все, как и полагается: и флаг, и гимн, и показательные выступления пехоты, даже каша гречневая с тушенкой. Здесь же можно и попробовать блины с местной икрой, которая ничуть не дешевле, а, зачастую, и дороже, чем на материковой части страны. Проводя время на празднике, я то и дело начинал разговоры с местными, в результате которых сложилось четкое понимание того, что все, кто здесь живут, трудности признают, но относятся к ним с пониманием, остров любят и отдаленность от страны не чувствуют. А дети, они везде дети – хотят лучшего, вот и Леня, отчасти, тоже.
В последующие дни я выбирался посмотреть на местные красоты. Первыми в списке были горячие источники у подножия вулкана Баранский. От Курильска ехать не более часа, но это по разбитой и бугристой грунтовке на «вахтовке». «Вахтовкой» в моем случае был КАМАЗ, у которого вместо кузова располагалась пассажирская кабина. Поездка на таком «агрегате» была для меня в новинку, что потом отлично ощущалось при движении отбитыми частями тела. Невероятные пейзажи и отсутствие амортизации у «вахтовки» сделали поездку незабываемой. Сразу после выезда из Курильска начинаешь понимать, что географически ты в Азии. Вдоль дороги тянутся плотные заросли бамбука, торчат корявые от постоянных ветров хвойные деревья, издали виднеются вулканы. Приближение к вулкану чувствуется издалека: повсюду сернистый дурно пахнущий туман. Пробираясь по тропе посреди зарослей бамбука мы выбрались к бурной горной речке, уходящей через пороги далеко вниз. Возле речки обустроено пару беседок, в которых можно оставить вещи. Нас еще в Курильске предупредили, что не стоит брать кольца и цепочки с собой – ведь от серы в воде они могут потемнеть. Вода очень теплая, течение довольно бурное, пороги высокие. Кто-то по ним бродит в шлепанцах, но, на практике, лучше все-таки голыми ногами – и устойчивость лучше и следить ни за чем не нужно. Мне не впервой посещать горячие источники. Почти в то же время год назад я исследовал похожие источники в Исландии. Но в этот раз, погружаясь в воду, мне приходилось то и дело закрывать глаза, потому что вода оказалась намного более сернистой, чем исландская. Попадая в рот, она заставляла скрипеть зубами еще долгое время. Но это все мелочи. Главное, что это очень красиво – вода и берега из-за серы довольно яркие, заросли бамбука на берегах насыщенного зеленого цвета. Сидишь и проводишь параллели между собой и теми знаменитыми японскими макаками, сидящими зимой в теплых ванночках.
Дальше был берег Тихого океана. Ехать до него дольше, чем до Баранского. Снова «вахтовка», леса, бездорожье. То и дело в окнах мелькала военная техника, полигоны. Дело в том, что большая часть острова находится в ведении военных. Я пытался высунуться из окна и что-то заснять, но трясло так, что, жертвуя своими конечностями, я еле успевал спасать камеру от ударов о корпус кабины. После выезда на берег все изменилось. Мы мчали по гладкому черному вулканическому берегу, периодически рассекая волны прибоя. Ширина прилива здесь довольно большая. Можно метров на 100 зайти в океан, а воды будет не больше, чем по грудь.
Первую остановку мы сделали у заброшенного рыбацкого судна, но ненадолго. Обнаруженные крупные следы медведя заставили сесть обратно в «вахтовку» и искать новое место. Медведей на острове по подсчетам больше, чем людей. Это их территория. Они часто заходят в город, у них даже своя кормушка есть – место, куда после переработки сбрасывают рыбную требуху. За пределами города опасность встречи с хищником возрастает в разы. Нас в поездках сопровождали вооруженные охранники, дабы встреча не стала последней. Вот и в этот раз по их команде мы вынуждены были двинуться дальше. Спустя несколько минут место высадки было найдено. Океан оказался очень красивым – дикие берега, просторный черный пляж, красивые белые волны. Я был до этого на берегу Атлантического океана и могу сказать, что они не похожи. Цвет воды разный, волны, «характер». Не смотря на то, что это самый «буйный» океан, меня он встретил тишиной. Можно было садиться и медитировать. Но времени было мало, и мы отправились дальше.
Финальной точкой путешествия стали белые скалы на берегу Охотского моря. Это, пожалуй, одна из самых знаменитых достопримечательностей Итурупа и всех Курил. Добираться до них было сложнее всего. Путь занял около часа. Мы пробирались по огромным ухабам с трудом удерживая равновесия наши машин. То поднимались на холмы, то погружались в полуметровые лужи. Выехав на берег, мы опять заметили четкие медвежьи следы. Пришлось ехать дальше, благо скалы протяженностью около 28 километров. Найдя безопасное место, мы вышли из машин и пошли гулять по пляжу. Скалы действительно отливают белизной. Дело в том, что состоят они из вулканического стекла и пемзы. Пляж же все такой же черный. Песок здесь обладает удивительным свойством. Из-за большого количества железа он отлично магнитится, создавая причудливые структуры. Вода же ярко бирюзовая и кристально прозрачная. Решили искупаться. И каково было удивление, когда в 20 метрах от нас одновременно показались из воды пять нерп. Кто больше удивился – большой вопрос. Меня снова посетило ощущение края света, которое уже не покидало до самого отъезда с острова.
Что я вынес из поездки? Да одну простую вещь: в любом месте планеты живут люди с похожими целями, мечтами, проблемами. Есть молодежь, мечтающая о лучшей жизни, и предприимчивые старички, ловящие любой момент халявы. А русские - так на любом краю света одни и те же. Из Калининграда ездят в Польшу за продуктами, с Итурупа - в Японию. И совсем неважно, какого цвета песок в твоем регионе, русская душа неизменна даже на конце света.
Читайте также
