Из Барселоны в горы

Телезрители часто спрашивают меня, есть ли страны, в которые я бы хотела вернуться. Ответ – да, это все страны, в которых я была. Все до единой. Ирония судьбы в том, что перед путешественником простирается целый мир, но при этом всей жизни мало, чтобы полноценно узнать одну единственную страну. И все же так получается, что в одних местах мы оказываемся лишь однажды, в другие - по везению, желанию или необходимости возвращаемся снова и снова. Для меня страна таких вот «камбэков» – Испания, вернее, лишь одна ее часть – автономное сообщество Каталония, куда, дай бог памяти, я наведывалась уже раз семь или восемь. Каждый раз с долей иронии я вопрошала Каталонию: «Ну, чем ты удивишь меня нынче?» И она всегда находила, чем. В мае 2014 года я отправилась в Каталонию по особому поводу - получать приз за победу на международном фестивале Pica d’Estats, где выпуск нашей программа «Планета без предрассудков», посвященный празднику Мавры и Христиане, выиграл в номинации «Лучший фильм года», оставив с носом 50 других телепрограмм, снятых съемочными группами разных стран мира. В тот свой визит я впервые добралась до каталонских гор и очутилась в Пиренеях, где царила весенняя красота с холмистыми лугами среди горных вершин, с наполняющим воздух звоном колокольчиков на шеях упитанных коров, с драматичными скалами и со снующими от норы к норе сурками. Вполне предсказуемо у нас с Пиренеями случилась любовь с первого взгляда, и прошлой зимой мне повезло продолжить наш роман. Я снова навестила Пиренеи, но в этот раз покрытые снегом и со снующими туда-сюда уже не сурками, а лыжниками и сноубордистами. О зимнем отдыхе в каталонских горах я сегодня и расскажу, попутно дав несколько советов тем, кто туда соберется.


Не знаю, как вы, но я заметила, что с приходом в нашу жизнь санкций и уходом из нее массового туризма в Египет и Турцию, многие стали чаще ездить в Испанию. Причем, как в сезон, так и вне сезона, так что предстоящей зимой, в чем я нисколько не сомневаюсь, немалое число россиян заполнит рейсы авиакомпании Vueling и отправится в Каталонию. Прежде всего, чтобы провести несколько дней в Барселоне по всеми любимой программе «прогулки-шопинг-чревоугодие», однако есть много способов разнообразить этот набор. Один из них - отправиться в горы, хотя бы на денёк.
Сделать это удобно на взятой в аренду машине, но если рулить не хочется/не можется/не умеется или не радуют расценки на проезд по платным дорогам, то у крупного автобусного перевозчика – компании Sagalés (www.sagales.es) – на этот счет есть весьма интересное предложение. За 39€ с человека Sagalés предлагает эдакий турпакет, в который входит проезд туда и обратно на специальном автобусе из Барселоны к находящимся в 150 км от столицы горнолыжным курортам-соседям Ла Молина и Маселья, плюс однодневный ски-пасс для одного из этих курортов на выбор, плюс спортивная медицинская страховка. Предложение, действительно, выгодное, поскольку на самих курортах только ски-пассы на день стоят 38€ и 42€ соответственно. Что до продолжительности пребывания, тут дело такое: для тех, кто хочет в горы, но не зациклен на катании, одного дня может оказаться вполне достаточно, ну а желающие задержаться и покорить склоны, вполне могут остаться подольше. Главное знать, куда вы приехали, и чем тут заняться.





Ла Молина самый старый горнолыжный курорт во всей Испании: его открыли еще в 1943 году вместе с первым подъемником. Сказать по правде, большим престижем Ла Молине не похвастаться – трасс тут не так много (в общей сложности 63), не все подъемники современные, да и сам городок Ла Молина далек от пряничных альпийских деревушек с брассери и энотеками на уютных улочках. Однако более спокойного места для освоения горных лыж и сноуборда в Каталонии не найти: трассы здесь в основном не крутые и на них мало людей, в чем любой чайник увидит огромное преимущество Ла Молины перед другими курортами. 18 пологих зеленых спусков и столько же синих – рай для тех, кто только начинает учиться или не слишком уверенно чувствует себя на лыжах и сноуборде, а 19 красных под силу тем, кто, как я, катается не больше нескольких дней за сезон. К тому же, легкость спусков развязывает руки любителям пропустить на склоне стаканчик-другой. Глинтвейн в горных харчевнях, конечно же, подают, но особое эстетическое удовольствие – выпить из бокала на тонкой ножке кавы, испанского игристого. Прямо на одном из склонов расположился Cava Mestres – шатер чилл-аут с лаунж музыкой, отменным видом, кавой, коктейлями и горячим шоколадом в меню. Что до еды, то мест пообедать в Ла Молине несколько – как у подъемников, так и в самом городке. Моя рекомендация - El Bosc, ресторан у основного подъемника и информационного центра Ла Молины, где за вполне приемлемые деньги подают паштет фуагра с домашними гренками, испанские брускетты с печеными перцами и козьим сыром, улиток и ароматную рыбу в травах.

Для тех, кто не планирует кататься вообще, Ла Молина тоже правильный выбор. Помимо лесных трасс для беговых лыж, помимо катка с прокатом коньков и экскурсий на снегоступах, наличием которых может похвастаться почти любой горнолыжный курорт, здесь есть другие любопытные способы провести время. Например, отправиться на прогулку по заснеженным лесным тропам на самом настоящем Segway (30€ в час). Или спуститься по склону змейкой с другими смельчаками на забавной гусенице из санок (14,50€ за 10 спусков, разрешено для детей в возрасте от 3 лет). Недурно полюбоваться горами из кабины ратрака – мудреной машины-монстра, которая с вечера ровняет снег на горнолыжных спусках, готовя их к следующему дню (25€ с человека). Наконец, можно осуществить мою давнюю мечту – совершить ночной спуск с горящими факелами. На высоте 2500 метров в Ла Молине находится «Гнездо орла» - приют Niu de l'Alliga, маленькая гостиница с рестораном. Поднявшись к вершине на последнем подъемнике, гости в «Гнезде орла» ужинают, а после сытые и веселые в сопровождении гида спускаются в долину на лыжах и сноубордах при свете луны и с факелами в руках.

Кстати, о сноубордах. При всей скромности Ла Молины именно на этом курорте находится один из самых приличных сноу-парков во всех испанских Пиренеях. Вернее, даже два, и о качестве говорит тот факт, что в Ла Молине неоднократно проходили этапы чемпионатов и кубков мира по сноуборду.







По сути Маселья и Ла Молина – единая зона катания, получившая название ALP 2500 по высоте самой внушительной в окрестностях горы. Но поскольку владельцы у станций разные, каждый из двух горнолыжных курортов продает свой собственный ски-пасс, действующий только на его территории. Впрочем, единый ски-пасс для зоны ALP 2500 с некоторых пор тоже есть, и обойдется он в 45€ в сутки. Однозначно, предложение выгодное, поскольку в зависимости от загруженности трасс, снежных условий и вашей спортивной кондиции можно выбирать между спокойной Ла Молиной и энергичной Масельей. «Каталке» в Маселье присущ куда больший адреналин, да и жизнь на этом курорте бьет ключом: народу на склонах тьма, особенно в выходные дни, когда Маселью осаждают школьники. На некоторых спусках длинные змейки из учеников тянутся синусоbдами за инструкторами, перекрывая склон на всю ширину, и приходится постоянно быть на чеку, соображая, как бы в кого не врезаться. Тем не менее, кататься в Маселье очень приятно, поэтому рекомендую заранее ознакомиться на сайте курорта с графиком загруженности детьми (www.masella.com/en/paginas/school_groups): для выездов «всем классом» у Масельи есть специальное предложение, и лучше избегать тех дней, когда кажется, что на склонах собралась половина каталонских, да еще и французских - из приграничных регионов - школьников в придачу. Вообще специальные тарифы – главный коммерческий конек Масельи. Ни на одном горнолыжном курорте я не видела столько разновидностей ски-паcсов и вариаций их стоимости. В Маселье есть ски-пассы для новичков, для студентов, для семей с разным количеством детей, для групп и даже для тех, кто «поздно встает». Есть и такие интригующие варианты: «ночное катание» и «ночное катание + весь следующий день». Надо сказать, что возможность кататься в темное время суток – одно из главных УТП Масельи, за что ее прозвали столицей Пиреней по ночному катанию. По четвергам, пятницам и субботам после заката солнца на 13 трассах включают прожекторы, и 7 подъемников доставляют наверх лыжников с 18:30 до 21:30. Стоит ночной ски-пасс на один вечер всего 20€, и молодежь от такого предложения в восторге, особенно, если учесть, что все склоны в конечном счете ведут к целому комплексу из открытых баров, где диджеи ставят современную музыку, а бармены смешивают коктейли.

Тем, кто не может без цивилизации и истории, советую вылазку в городок Пучарда, что в получасе езды от Ла Молины и Масельи. Это уютное место, основанное аж в 1177 году, где обитает всего 6000 жителей, расположилось на границе трех стран: Испании, Андорры и Франции. Со старинной сторожевой башни хорошо видны деревушки государств-соседей, а внизу, прямо под вами расползаются в разные стороны от основания башни узкие мощеные улочки с симпатичными лавками, в чьих витринах заманчиво разложены фермерские продукты и чьи прилавки ломятся от сыров и колбас. Из таких деревенских лавочек я обожаю привозить съедобные подарки для семьи и друзей, ну а попробовать местные деликатесы в самой Пучарде рекомендую в очаровательной тапасерии Tap de Suro. В этом абсолютно «киношном» подвальчике с бочками вместо столов подают уйму вкусных закусок тапас, первоклассные супы и вторые блюда в авторском исполнении. Стены тут сплошь состоят из бутылок вина, и любую из них можно затребовать себе на «бочку». Главное помнить, что допустимый размер промилле для водителей в Каталонии - это 0,5, что эквивалентно одному выпитому бокалу вина.







Самый модный и самый крутой горнолыжный курорт испанских Пиренеев расположился на значительном расстоянии от Барселоны – в 330 километрах – в сказочно живописной долине Аран, спрятавшейся среди внушительных горных пиков высотой до 3000 метров и испещренной двумя сотнями озер и десятками водопадов. Поездкой на день сюда явно не ограничишься, но оно того стоит. Бакейра-Берет – это 103 трассы, из которых лишь 6 предназначены для чайников, это три зоны катания (Бакейра, Берет и Бонайгуа), это продуманная инфраструктура, современные подъемники, самое новое и актуальное оборудование в прокатах, это хорошие гостиницы, это действительно, впечатляющие пейзажи, наконец, это гастрономия, объединившая кулинарные традиции Испании с изысканностью кухни Франции, под территориальным влиянием которой долгое время находилась Валь-де-Аран. О высоком уровне Бакейры наглядно говорит тот факт, что здесь регулярно катается испанская королевская семья, причем ради короля и его родственников никто склонов не перекрывает: король наряду с другими стоит в очередях к подъемникам, другое дело, что в шапке и очках его не так просто узнать. Наверняка, король, как рядовой гражданин, оплачивает и ски-пасс: один день катания в Бакейре Берете обходится в 50€.

Что удобно, многие трассы объединены здесь в сафари-маршруты (по цвету спусков), чтобы помочь сноубордистам и лыжникам спланировать свой день: например, маршрут «синее сафари» по синим трассам занимает 4 часа с небольшим. Конечно, отдельное удовольствие кататься с инструктором, когда вообще не нужно думать о маршруте: в Бакейре около 30 школ и порядка пяти сотен инструкторов, которые знают, где выпить самый вкусный на склонах глинтвейн, где сделать самую красивую фотографию, куда свернуть, чтобы избежать столпотворения и какие трассы к полудню не укатали до состояния льда. Детей в Бакейре, само собой, тоже обучают, в противном случае малышей можно сдать в один из четырех детских парков (один в городе и три на склонах), где полный день с обедом обойдется в 49,5€.

Понятно, что на лучшем горнолыжном курорте Испании все продумано до мелочей, но за комфорт приходится платить, и основной минус Бакейры, конечно, в ее сравнительной дороговизне. Особенно бьет по карману проживание в местных отелях, поэтому при ограниченном бюджете разумно остановиться в одном из нескольких городков поблизости. Мы жили в 15 минутах езды от курорта, в миловидном семейном отеле Tierras de Aran с неважной звукоизоляцией, но очень симпатичными номерами. Практически все постояльцы тут были с собаками - выяснилось, что это одна из немногих гостиниц для проживания с питомцами, и даже богатые люди ради своих лабрадоров забираются в такую, с их точки зрения, глушь. Весь апре-ски при этом происходит в Бакейре, Берете и оживленной деревушке Велья. Бары в Бакейре-Берет открываются в 18:00, но их посещение не грех променять на поход в СПА при отеле или поездку в термы, чтобы расслабить мышцы и подготовить их к новому дню на склоне. А вот куда однозначно стоит ехать для компанейских возлияний в маленьких бодегах и энотеках, так это в Велью. Приехав пораньше, успеете побродить по местным магазинам - спортивным, сувенирным и фермерским, а в 20:00, когда открывается большинство ресторанов, советую зарулить на ужин в славный и очень популярный Basteret, где всегда шумно, вкусно и от пуза.





Что можно сказать в заключении? Да, горнолыжный отдых во всех странах мира - удовольствие не из дешевых: 40€ с человека за ски-пасс, 20€ за прокат оборудования + отель + еда + транспорт. Как ни крути, 100-150€ в день в бюджет нужно закладывать, и лучше бы это сделать, поскольку прописную истину нам уже неоднократно спели: лучше гор могут быть только горы. Если решите воспользоваться моими советами и отправиться в Пиренеи, не забудьте скачать мобильные приложения: они есть у всех трех горнолыжных курортов, и это очень удобно, когда у тебя в телефоне в наличии и карта спусков, и адреса ресторанов, и расписание работы подъемников. Ну а увидите на горе довольную девицу в салатовом - знайте, это я, Ирина Бажанова. Как всегда, без предрассудков ))