Южная Америка на шнурке
Тогда в октябре 2010 года я впервые очутился в испаноговорящей стране. Прилетел в Венесуэлу без обратного билета и с туманной идеей проехать по кругу весь континент. Язык выучил по дороге вспоминая уроки с репетитором 6-летней давности, в ту еще сибирскую бытность. Стопить в Венесуэле и Колумбии не решился, начал с Эквадора. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что страхи были не оправданы. Весь маршрут выглядел так: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия.
Каракас, Венесуэла
"Ограбление по-венесуэльски" (2010.11.11)
"Меня начали предупреждать и пугать еще задолго до того, как я прилетел сюда. В Каракасе выделили одну станцию метро, которая считается относительно безопасной, про близость с районом эль баррио вообще молчу, там убивают каждый день. Короче надо запастись изрядной долей пофигизма, чтобы в первый же вечер попивать пивко где-то близ трущоб или ходить с фотоаппаратом даже по центральным улицам. Но до вчерашнего дня все эти предостережения были лишь теорией. Вообще-то Маракай не считается криминальным городом, в лидерах идут Каракас, Маракайбо и Баркисимето. Однако именно здесь я ознакомился с практической частью. Ограблением, конечно, это было трудно назвать. Обычный такой нормальный пацанский гоп-стоп. «Транкило, транкилито... больситос... дьентес» - все что я уловил (спокойно, спокойненько, карманчики, зубы). В общем, пока я раздумывал кому из двух шпендиков навалять первому, они обчистили моего товарища и нажали на педали. Тут начинается венесуэльность этой ситуации. Неожиданно из ближайшей автомойки выбегают человек 5 с криками. Один на ходу заряжает пистолет и стреляет раза три вроде как в воздух. Парней поймали, наваляли и вызвали полицию. Однако отобранные вещи найти не удалось."
Эта история и по сей день, спустя 6 лет путешествий осталась единственной попыткой ограбления. Спасибо, Вселенная!
Коро, Венесуэла
Пляж недалеко от Картахены, Колумбия (2010.12.17)
"Из Картахены 20 минут на лодке и я с кучкой итальянцев высаживаюсь в этом райском уголке. Ни пирса ни пристани, просто выскакиваем в воду и сушим сигареты потом. Гамак 5 тысяч песо за ночь. На пляже нет электричества, канализации. Поэтому большинство туристов приезжает сюда с экскурсией побарахтаться в лазурной воде пару часиков. Когда они уплывают пляж снова превращается в обитель покоя и неги. В общем я решил заторчать на недельку, но на третий день свалил от скуки. Райские местечки, конечно, хороши, но для меня 2 дня - это предел овоществования. Впереди новые города, страны, люди и вот я в Медельине, о котором потом отдельно. Вот отсюда точно не хочется уезжать..."
Спустя сотни пляжей, что я видел по всему миру, этот так и остается в топе моего рейтинга.
Медельин, Колумбия
Пасто, Колумбия
Popayan to Pasto (2010.12.25)
Вчерашний экспириенс например был очень даже интересный. Еще позавчера сидя вечером в ресторанчике города Popayan я увидел по новостям, что дорога на Pasto перекрыта селью, но я все равно на следующий день пошел на терминал. Дорога закрыта мне сказали. Но нас же русских не остановишь. Взял автобус до какой-то Румбы или Росас, там уже кипит жизнь. Вереница грузовиков растянута на десятки километров, многим из них предстоит 2 дня торчать на одном месте. Мото за 3 тыщи песо и вот она сель, тут жизнь кипит еще больше, арендую резиновые сапоги за 2 тыщи песо и с хозяином сапог начинаем обходить сель по склону горы. Метров 100 по чавкающей грязи в компании еще сотни желающих преодолеть препятствие. Дальше мото за 2 тыщи и вот стоит автобус в Пасто. Но это тоже не все. Не хватает 8 человек! Пока автобус не заполнится, никуда не поедем. И вот мы в течение часа орем "Пасто"! Потом 5 часов пути по самым красивым горам что я когда-либо видел и я в городе, который колумбийцами считается уже эквадорским по духу.
Граница Колумбии и Эквадора
Автостоп в Эквадоре
2011.01.05
Эквадор стал для меня поворотом, очередной узловой станцией, хотя точно это еще неизвестно, но все говорит об этом. Мой первый стоп символично-пикапный сразу после границы с Колумбией. Кито остался лишь столицей, в которой я провел один день, потому что внутренний голос подсказывал ехать в Монтаниту к единственному человеку на всем континенте, с кем бы действительно хотелось отметить Новый Год. Мой CS хост Даниэла отправилась в свое путешествие на встречу Буэнос-Айресу. Монтанита - это мекка латиноамериканских хиппи. Почти что Арамболь в Гоа. 99.9 из 100 человек желающих попасть из Кито в Монтаниту, берут автобус до Гуаякиля по панамериканскому шоссе и потом еще один до Монтаниты.
Но я ведь не ищу легких путей. Беглый взгляд на карту (которую я откопал где-то в магазине старья, карте лет 30, половина дорог отсутствует), и МОЙ личный маршрут готов. В Lonely Planet этот маршрут назван петля Килотоа по имени одного вулканического озера, фотографию которого я опубликую позже. Никакого регулярного автобусного сообщения, 90 процентов населения - индихенас (аборигены по нашему) всегда в традицонных одеждах, всегда приветливые как и все горцы мира. На всем пути мне сопутствовала невероятная удача, интересные встречи, потрясающие пейзажи и чувство свободы.
Вкратце маршрут выглядел примерно так Quito-Latacunga-Zumbahua-Quilotoa-La Mana-Pichincha-Portoviejo-Jipi Japa-Puerto Cayo-Ruta del Sol-Montanita. А подробнее по просьбам трудящихся или как-нибудь за бутылочкой текилы.
Кстати о Новом Годе. Мы встретились с Даниэлой и Линой. Прогуливаясь по пляжу нашли 10 долларов (Эквадорская валюта - американский доллар). Добавив еще 8 долларов купили бутылку Текилы. Ближе к 12 выползли на пляж и под фейрверки распили текилу, потом Лина сказала, что хочет путешествовать одна и теперь мы с Даниэлой колесим на юг в сторону Перу, попутно обогащая друг друга вдохновением, опытом, знаниями. Таков мой путь и, судя по дорожным знакам, я еду в правильном направлении, в страну непрекращающихся приключений, творчества, счастья и света...
Оглядывась назад не могу сдержать улыбку, знаки меня не обманули, 5 лет прошли в приключениях.
Лагуна Килотоа, Эквадор
Куэнка, Эквадор
Ла Игера, Боливия
2011.02.14
Команданте. По следам Че Гевары.
- И как долго Вы живете здесь?..
- Всю свою жизнь, родилась тут и никогда не выезжала никуда.
- Вы видели Че?
- Конечно, видела и живого и мертвого.
Женщина лет 60ти наливала мне очередную чашку чая. Она болтала со своей подругой, на которой была олимпийка с надписью RUSSIA. Я сгорал от нетерпения услышать о том, какой он был, Че Гевара?..
Это место случайно найти невозможно. Где-то между Santa Cruz и Sucre, затерянная в горах деревня La Higuera. От Vallegrande дорога - грунтовый серпантин - поднимается на 2 километра в горы. Во время дождя превращается в труднопроходимое месиво. Деревня Pucara, здесь дорога сворачивает в La Higuera, где и заканчивается, это тупик. Три машины в день - это удача. В деревне 20 семей. Когда-то было 80...
"В сентябре они пришли. Сначала в местечко что повыше, там как раз был праздник, и они пили, веселились и общались с местными жителями. На следующий день с двумя мулами они пришли в нашу деревню. Че ни с кем не говорил, они прошли дальше к реке. Солдаты уже были здесь. В этом самом доме жил офицер Боливийской армии... В полночь солдаты вернулись, они поймали Че и отвели в небольшую школу, вот она, на противоположной стороне площади. На следующее утро там его и убили".
Потом тело отвезли в Vallegrande, похоронили под взлетно-посадочной полосой. В конце концов, один из солдат показал это место, его эксгумировали и перевезли на Кубу, где он и должен был обрести покой. Там, где он обрёл славу.
Центральная площадь деревни выполнена в форме пятиконечной звезды, в центре которой стоит бюст команданте с простой надписью Che. Неподалеку бронзовый памятник метра в 3. В поднятой руке сигара. Тишина и покой. Здесь невольно задаешь себе вопрос: "О чем он думал в те последние часы своей жизни?".
Salar de Uyuni, Bolivia, 0 долларов и тонна соли. 2011.08.03
Впервые я увидел фотографию этого места в 2009 г. у моих эстонских подруг. Тогда я не думал, что когда-нибудь увижу его своими глазами. Но мои скитания таки занесли меня в Боливию, и проехать мимо было бы уже, по меньшей мере, глупо. Добраться до местечка Уйуни не составляет особого труда. Солончак привлекает туристов со всего мира. Ради одной фотографии себя любимого между небом и еще одним небом туристы платят по 100 долларов за джип тур. Других путей попасть туда, вам скажут, не существует. В таких случаях я из принципа берусь отыскать этот другой путь. К тому же "экскурсионная" атмосфера меня никогда не радовала.
Программа первого дня по прибытии - отыскать адекватных на вид местных и навести справки. Взять съестного и жидкости и прогуляться на кладбище паровозов посмотреть закат. К сожалению фото не сохранились, поскольку в Аргентине меня обчистили полностью. Единственное, что я успел загрузить в интернет, можно видеть выше.
На следующий день утром из хостела я направился в сторону солончака, по дороге зацепив в уличной лавке для местных один кофе и две пастэли. Поселение похоже на временную вахту шахтеров. Проходится вдоль и поперек за 30 минут. Дорога, которая ведет на солончак дорогой может считаться очень относительно. Просто колея, более глубокая чем остальные. Вообще, дороги там не особо нужны. Идеально плоская местность и отсутствие растительности позволяет машинам ездить где угодно. Это доставляет некое неудобство, потому как понимать где вставать приходится путем проб и ошибок. Доля везения также необходима. Мне понадобилось полчаса, чтобы дождаться пустого туристического джипа. Боливийские ребята ехали зацепить туристов, которые остановились в гостинице из соляных кубов, что прямо возле озера. Поскольку ехали порожняком, то предложили подвезти. В общем транспорт там, хоть и редкий, но есть.
Дальше все просто. Если вы не попали в сухой сезон, то перед вами начинается необъятное озеро. Поначалу вода мутная и совсем не похожа на то магическое зеркало, что мы видим на фотографиях. Главное преодолеть первый страх. Мне в этом помог местный дядька (солекопатель), который пошел впереди меня. Воды было максимум чуть выше колена. Чем дальше тем лучше. Вода становится прозрачнее, пока вы не начнете видеть соляные плиты, по которым не так то просто идти босиком. Ну а дальше вы смотрите вперед и вокруг себя. Бесконечность. Все мысли о суетном и преходящем уходят на второй план. Созерцание вечности.
Желательно отойти подальше от той прямой, по которой снуют многочисленные туристические джипы. Из них то и дело вываливаются веселые иностранцы, прыгают и позируют для своих фотографий, и тут же уезжают. Поневоле становится жалко их. Они не раскрывают и толики потенциала этого места, которое призывает к одиночеству и созерцанию, которое может перевернуть всю жизнь. В общем, лирику я оставлю за кадром, по тому как опыт этот очень интимный и сокровенный для каждого, кто рискнет пойти туда в одиночку или с близким человеком.
Далее с практической стороны. Мне однажды на пути попались вырастающие из воды кучи соли, на кторых можно присесть отдохнуть. В остальном же расчитывать на это не приходится. Слой воды по щиколотку на многие километры вокруг. Я шел в том же направлении что и джипы и обнаружил, через часа 2 ходьбы такой маленький ресторанчик из соли. Туда везут всех туристов, где им дают полчаса и какой-то корм.
На обратном пути меня подобрал джип, поскольу все туристы залезли на крышу. Высадили у начала озера. Далее следуют километров 5 до развилки на Уйуни. Из транспорта в моем распоряжении была лишь фура с открытым прицепом, которую только начали грузить мешками с солью. Недолго думая, я стал помогать двум парням лет по 16ти таскать эти мешки по центнеру каждый. Тонну соли спустя мы накрыли все это добро брезентом, и я уселся поверх с еще одним местным стопщиком. В лучших традициях отечественного автопрома, грузовик ехал 20 км в час. Идеально для того, чтобы пронаблюдать долгоиграющий закат и встретить неоыбкновенно огромную луну уже на въезде в Уйуни.
За все шестимесячное турне по 7 странам континента, это было одно из самых ярких впечатлений.
Граница Боливии и Аргентины
2011.04.01
Когда что то большое подходит к концу наступает некое чувство. Ностальгией его не назовешь, потому что ты вроде как еще в процессе. В общем какое-то такое... когда хочется оглянутся назад собрать в охапку все то, что было пережито поодиночке и почувствовать все разом под хорошую музыку естественно. Поэтому у меня получился такой пост:
6 месяцев
7 стран
10.000+ километров автобусами, поездами и автостопом
8 часов под капельницей в госпиталях Венесуэлы и Боливии
1 тонна соли загруженная в Боливийскую фуру
100+ вкусных и не очень эмпанад
3 недели в Буэнос Айресе
1 укус злой перуанской дворняги
1 бутылка текилы, которая закрыла год 2010 и открыла год 2011
Во время этого путешествия в Аргентинском хостеле у меня сперли всю электронику и больше тысячи фотографий канули в небытие. Сохранилось то, что я успел выложить к тому моменту - около 40 фото. Надеюсь по ним можно составить небольшое представление о том, что такое путешествие по Южной Америке.
Каракас, Венесуэла
"Ограбление по-венесуэльски" (2010.11.11)
"Меня начали предупреждать и пугать еще задолго до того, как я прилетел сюда. В Каракасе выделили одну станцию метро, которая считается относительно безопасной, про близость с районом эль баррио вообще молчу, там убивают каждый день. Короче надо запастись изрядной долей пофигизма, чтобы в первый же вечер попивать пивко где-то близ трущоб или ходить с фотоаппаратом даже по центральным улицам. Но до вчерашнего дня все эти предостережения были лишь теорией. Вообще-то Маракай не считается криминальным городом, в лидерах идут Каракас, Маракайбо и Баркисимето. Однако именно здесь я ознакомился с практической частью. Ограблением, конечно, это было трудно назвать. Обычный такой нормальный пацанский гоп-стоп. «Транкило, транкилито... больситос... дьентес» - все что я уловил (спокойно, спокойненько, карманчики, зубы). В общем, пока я раздумывал кому из двух шпендиков навалять первому, они обчистили моего товарища и нажали на педали. Тут начинается венесуэльность этой ситуации. Неожиданно из ближайшей автомойки выбегают человек 5 с криками. Один на ходу заряжает пистолет и стреляет раза три вроде как в воздух. Парней поймали, наваляли и вызвали полицию. Однако отобранные вещи найти не удалось."
Эта история и по сей день, спустя 6 лет путешествий осталась единственной попыткой ограбления. Спасибо, Вселенная!
Коро, Венесуэла
Пляж недалеко от Картахены, Колумбия (2010.12.17)
"Из Картахены 20 минут на лодке и я с кучкой итальянцев высаживаюсь в этом райском уголке. Ни пирса ни пристани, просто выскакиваем в воду и сушим сигареты потом. Гамак 5 тысяч песо за ночь. На пляже нет электричества, канализации. Поэтому большинство туристов приезжает сюда с экскурсией побарахтаться в лазурной воде пару часиков. Когда они уплывают пляж снова превращается в обитель покоя и неги. В общем я решил заторчать на недельку, но на третий день свалил от скуки. Райские местечки, конечно, хороши, но для меня 2 дня - это предел овоществования. Впереди новые города, страны, люди и вот я в Медельине, о котором потом отдельно. Вот отсюда точно не хочется уезжать..."
Спустя сотни пляжей, что я видел по всему миру, этот так и остается в топе моего рейтинга.
Медельин, Колумбия
Пасто, Колумбия
Popayan to Pasto (2010.12.25)
Вчерашний экспириенс например был очень даже интересный. Еще позавчера сидя вечером в ресторанчике города Popayan я увидел по новостям, что дорога на Pasto перекрыта селью, но я все равно на следующий день пошел на терминал. Дорога закрыта мне сказали. Но нас же русских не остановишь. Взял автобус до какой-то Румбы или Росас, там уже кипит жизнь. Вереница грузовиков растянута на десятки километров, многим из них предстоит 2 дня торчать на одном месте. Мото за 3 тыщи песо и вот она сель, тут жизнь кипит еще больше, арендую резиновые сапоги за 2 тыщи песо и с хозяином сапог начинаем обходить сель по склону горы. Метров 100 по чавкающей грязи в компании еще сотни желающих преодолеть препятствие. Дальше мото за 2 тыщи и вот стоит автобус в Пасто. Но это тоже не все. Не хватает 8 человек! Пока автобус не заполнится, никуда не поедем. И вот мы в течение часа орем "Пасто"! Потом 5 часов пути по самым красивым горам что я когда-либо видел и я в городе, который колумбийцами считается уже эквадорским по духу.
Граница Колумбии и Эквадора
Автостоп в Эквадоре
2011.01.05
Эквадор стал для меня поворотом, очередной узловой станцией, хотя точно это еще неизвестно, но все говорит об этом. Мой первый стоп символично-пикапный сразу после границы с Колумбией. Кито остался лишь столицей, в которой я провел один день, потому что внутренний голос подсказывал ехать в Монтаниту к единственному человеку на всем континенте, с кем бы действительно хотелось отметить Новый Год. Мой CS хост Даниэла отправилась в свое путешествие на встречу Буэнос-Айресу. Монтанита - это мекка латиноамериканских хиппи. Почти что Арамболь в Гоа. 99.9 из 100 человек желающих попасть из Кито в Монтаниту, берут автобус до Гуаякиля по панамериканскому шоссе и потом еще один до Монтаниты.
Но я ведь не ищу легких путей. Беглый взгляд на карту (которую я откопал где-то в магазине старья, карте лет 30, половина дорог отсутствует), и МОЙ личный маршрут готов. В Lonely Planet этот маршрут назван петля Килотоа по имени одного вулканического озера, фотографию которого я опубликую позже. Никакого регулярного автобусного сообщения, 90 процентов населения - индихенас (аборигены по нашему) всегда в традицонных одеждах, всегда приветливые как и все горцы мира. На всем пути мне сопутствовала невероятная удача, интересные встречи, потрясающие пейзажи и чувство свободы.
Вкратце маршрут выглядел примерно так Quito-Latacunga-Zumbahua-Quilotoa-La Mana-Pichincha-Portoviejo-Jipi Japa-Puerto Cayo-Ruta del Sol-Montanita. А подробнее по просьбам трудящихся или как-нибудь за бутылочкой текилы.
Кстати о Новом Годе. Мы встретились с Даниэлой и Линой. Прогуливаясь по пляжу нашли 10 долларов (Эквадорская валюта - американский доллар). Добавив еще 8 долларов купили бутылку Текилы. Ближе к 12 выползли на пляж и под фейрверки распили текилу, потом Лина сказала, что хочет путешествовать одна и теперь мы с Даниэлой колесим на юг в сторону Перу, попутно обогащая друг друга вдохновением, опытом, знаниями. Таков мой путь и, судя по дорожным знакам, я еду в правильном направлении, в страну непрекращающихся приключений, творчества, счастья и света...
Оглядывась назад не могу сдержать улыбку, знаки меня не обманули, 5 лет прошли в приключениях.
Лагуна Килотоа, Эквадор
Куэнка, Эквадор
Ла Игера, Боливия
2011.02.14
Команданте. По следам Че Гевары.
- И как долго Вы живете здесь?..
- Всю свою жизнь, родилась тут и никогда не выезжала никуда.
- Вы видели Че?
- Конечно, видела и живого и мертвого.
Женщина лет 60ти наливала мне очередную чашку чая. Она болтала со своей подругой, на которой была олимпийка с надписью RUSSIA. Я сгорал от нетерпения услышать о том, какой он был, Че Гевара?..
Это место случайно найти невозможно. Где-то между Santa Cruz и Sucre, затерянная в горах деревня La Higuera. От Vallegrande дорога - грунтовый серпантин - поднимается на 2 километра в горы. Во время дождя превращается в труднопроходимое месиво. Деревня Pucara, здесь дорога сворачивает в La Higuera, где и заканчивается, это тупик. Три машины в день - это удача. В деревне 20 семей. Когда-то было 80...
"В сентябре они пришли. Сначала в местечко что повыше, там как раз был праздник, и они пили, веселились и общались с местными жителями. На следующий день с двумя мулами они пришли в нашу деревню. Че ни с кем не говорил, они прошли дальше к реке. Солдаты уже были здесь. В этом самом доме жил офицер Боливийской армии... В полночь солдаты вернулись, они поймали Че и отвели в небольшую школу, вот она, на противоположной стороне площади. На следующее утро там его и убили".
Потом тело отвезли в Vallegrande, похоронили под взлетно-посадочной полосой. В конце концов, один из солдат показал это место, его эксгумировали и перевезли на Кубу, где он и должен был обрести покой. Там, где он обрёл славу.
Центральная площадь деревни выполнена в форме пятиконечной звезды, в центре которой стоит бюст команданте с простой надписью Che. Неподалеку бронзовый памятник метра в 3. В поднятой руке сигара. Тишина и покой. Здесь невольно задаешь себе вопрос: "О чем он думал в те последние часы своей жизни?".
Salar de Uyuni, Bolivia, 0 долларов и тонна соли. 2011.08.03
Впервые я увидел фотографию этого места в 2009 г. у моих эстонских подруг. Тогда я не думал, что когда-нибудь увижу его своими глазами. Но мои скитания таки занесли меня в Боливию, и проехать мимо было бы уже, по меньшей мере, глупо. Добраться до местечка Уйуни не составляет особого труда. Солончак привлекает туристов со всего мира. Ради одной фотографии себя любимого между небом и еще одним небом туристы платят по 100 долларов за джип тур. Других путей попасть туда, вам скажут, не существует. В таких случаях я из принципа берусь отыскать этот другой путь. К тому же "экскурсионная" атмосфера меня никогда не радовала.
Программа первого дня по прибытии - отыскать адекватных на вид местных и навести справки. Взять съестного и жидкости и прогуляться на кладбище паровозов посмотреть закат. К сожалению фото не сохранились, поскольку в Аргентине меня обчистили полностью. Единственное, что я успел загрузить в интернет, можно видеть выше.
На следующий день утром из хостела я направился в сторону солончака, по дороге зацепив в уличной лавке для местных один кофе и две пастэли. Поселение похоже на временную вахту шахтеров. Проходится вдоль и поперек за 30 минут. Дорога, которая ведет на солончак дорогой может считаться очень относительно. Просто колея, более глубокая чем остальные. Вообще, дороги там не особо нужны. Идеально плоская местность и отсутствие растительности позволяет машинам ездить где угодно. Это доставляет некое неудобство, потому как понимать где вставать приходится путем проб и ошибок. Доля везения также необходима. Мне понадобилось полчаса, чтобы дождаться пустого туристического джипа. Боливийские ребята ехали зацепить туристов, которые остановились в гостинице из соляных кубов, что прямо возле озера. Поскольку ехали порожняком, то предложили подвезти. В общем транспорт там, хоть и редкий, но есть.
Дальше все просто. Если вы не попали в сухой сезон, то перед вами начинается необъятное озеро. Поначалу вода мутная и совсем не похожа на то магическое зеркало, что мы видим на фотографиях. Главное преодолеть первый страх. Мне в этом помог местный дядька (солекопатель), который пошел впереди меня. Воды было максимум чуть выше колена. Чем дальше тем лучше. Вода становится прозрачнее, пока вы не начнете видеть соляные плиты, по которым не так то просто идти босиком. Ну а дальше вы смотрите вперед и вокруг себя. Бесконечность. Все мысли о суетном и преходящем уходят на второй план. Созерцание вечности.
Желательно отойти подальше от той прямой, по которой снуют многочисленные туристические джипы. Из них то и дело вываливаются веселые иностранцы, прыгают и позируют для своих фотографий, и тут же уезжают. Поневоле становится жалко их. Они не раскрывают и толики потенциала этого места, которое призывает к одиночеству и созерцанию, которое может перевернуть всю жизнь. В общем, лирику я оставлю за кадром, по тому как опыт этот очень интимный и сокровенный для каждого, кто рискнет пойти туда в одиночку или с близким человеком.
Далее с практической стороны. Мне однажды на пути попались вырастающие из воды кучи соли, на кторых можно присесть отдохнуть. В остальном же расчитывать на это не приходится. Слой воды по щиколотку на многие километры вокруг. Я шел в том же направлении что и джипы и обнаружил, через часа 2 ходьбы такой маленький ресторанчик из соли. Туда везут всех туристов, где им дают полчаса и какой-то корм.
На обратном пути меня подобрал джип, поскольу все туристы залезли на крышу. Высадили у начала озера. Далее следуют километров 5 до развилки на Уйуни. Из транспорта в моем распоряжении была лишь фура с открытым прицепом, которую только начали грузить мешками с солью. Недолго думая, я стал помогать двум парням лет по 16ти таскать эти мешки по центнеру каждый. Тонну соли спустя мы накрыли все это добро брезентом, и я уселся поверх с еще одним местным стопщиком. В лучших традициях отечественного автопрома, грузовик ехал 20 км в час. Идеально для того, чтобы пронаблюдать долгоиграющий закат и встретить неоыбкновенно огромную луну уже на въезде в Уйуни.
За все шестимесячное турне по 7 странам континента, это было одно из самых ярких впечатлений.
Граница Боливии и Аргентины
2011.04.01
Когда что то большое подходит к концу наступает некое чувство. Ностальгией его не назовешь, потому что ты вроде как еще в процессе. В общем какое-то такое... когда хочется оглянутся назад собрать в охапку все то, что было пережито поодиночке и почувствовать все разом под хорошую музыку естественно. Поэтому у меня получился такой пост:
6 месяцев
7 стран
10.000+ километров автобусами, поездами и автостопом
8 часов под капельницей в госпиталях Венесуэлы и Боливии
1 тонна соли загруженная в Боливийскую фуру
100+ вкусных и не очень эмпанад
3 недели в Буэнос Айресе
1 укус злой перуанской дворняги
1 бутылка текилы, которая закрыла год 2010 и открыла год 2011
Во время этого путешествия в Аргентинском хостеле у меня сперли всю электронику и больше тысячи фотографий канули в небытие. Сохранилось то, что я успел выложить к тому моменту - около 40 фото. Надеюсь по ним можно составить небольшое представление о том, что такое путешествие по Южной Америке.
Читайте также
