Как живут зороастрийцы деревни Абьяне в шиитском Иране
Зороастризм — древнейшая религия поклонников огня, которых в настоящее время в Иране насчитывается около 10 000 человек, и мусульмане называют их неверными. Большинство храмов и святилищ огнепоклонников давно разрушено, а что осталось, привлекает любителей древности. Зороастризму более 2500 лет, его приверженцы малыми общинами разбросаны по миру, а вместе они собираются по праздникам.
Недалеко от Кашана стоит Храм Огня. Когда-то вокруг него цвёл сад, теперь же остался лишь остов в арочных проёмах по сторонам света, да с каменными перекрытиями вроде анфилад. Святилище, где горел постоянный огонь, расположилось особняком. Напоминает оно сейчас крест с четырьмя входами к месту когда-то горевшего пламени. Рядом с Храмом Огня бьют родники, сливаясь в звенящий ручей и образуя маленький пруд чистейшей воды. В пруду играют мальки рыб. Чьими-то заботливыми руками здесь поддерживается относительный порядок, ясно, что не мусульманами.
- Остов храма огнепоклонников
Вторым памятником огнепоклонничества стал Замок Ханджан, а к нему мы ехали мимо базы по переработке ядерного урана с зенитными орудиями на страже. В этом месте водитель предложил спрятать фотоаппарат, да я и сама знаю все эти иранские требования к туристам. А фотографировать-то и нечего было. Полигон по каменистому грунту огорожен колючей проволокой, а на нём ничего нет. По периметру установлены наблюдательные башни с зенитками, направленными в сторону Ирака. Именно оттуда иранские военные в полном фанатизме ждут нападений. Так сказать, чрезмерная настороженность, но им видней.
Замок Ханджан стоит на отдельном скалистом холме над оазисом с рекой и представляет собой полуразрушенное сооружение из песка, скреплённое деревянными брёвнами и лесинами. Возвышается крепость у деревни с одноименным названием.
Былое укрепление всё ещё выделяется величественными бастионами на каждом углу. 25 метров скалистой стены уходят от замка вниз к реке, а в сторону деревни спускается булыжная мостовая. Здесь же, рядом с зороастрийской древностью, оборудована площадка с тренажёрами. Такой своеобразный симбиоз в современной жизни.
- Зороастрийский замок Ханджан
Внутри крепость осыпает песок со стен на дорожки, роняет камни из тысячелетней кладки, оголяя крепкие настилы брёвен, которые в сухом климате почти не поддаются старению. Полуподвальные помещения засыпаны обрушившимися перекрытиями, а верхние этажи крепости торчат оголившимися деревянными балками. В запустение и разрушение повергнут памятник огнепоклонников.
До деревни Абьяне ехали мимо красных скал, и в их причудливом рисунке виделись образы людей и животных с пустыми глазницами пещер и открытым в удивлении или крике ртом. Такие же горы окружают деревню, отсюда её красный облик. Деревня из красной глины выглядела необычно. Давно известна истина — где люди живут, из того и строят свои поселения.
Абьяне, как окно в историю. Здесь говорят старым персидским языком, который в Иране уже не используют несколько веков.
Жители являются приверженцами зороастризма.
Удивительно, но свою культуру, традиции и обычаи они оберегают и не отступают от веры, находясь в мусульманском окружении.
- В деревне Абьяне
Путаные лабиринты рыжих улиц в Абьяне иногда сужаются до двух метров, а потом переходят в широкие торговые дворы в окружении лавок с сувенирами, скоплением местных жителей в ярких шалях с розочками и цветастых платьях с воланом по краю юбки.
Дома здесь расположены хаотично и построены в барачном стиле, когда одна стена является общей для двух соседних домов. Застройка очень необычная, и часто двор дома на верхней улице является крышей строения ярусом ниже.
Деревня расположилась по склону у горной речки. Вроде бы и речка совсем невеличка, но деревне уже не одна тысяча лет, а точнее 2500, и воды всегда хватало.
К удивлению в Абьяне в тот день был наплыв туристов, что местным жителям давно в привычку. Они вяло реагировали на наши приветствия, если только мы не покупали у них какую-либо мелочь.
Женщины в красивых шалях чем-то торгуют вдоль дорожек, кажется, что чаще всего у меня перед глазами мелькали узорчатые мужские тюбетейки, куклы в стиле Абьяне и разная красота, предназначение которой я не знала.
На съёмку жители откликаются нехотя и за редким исключением. Отметила для себя, что женщины в деревне удивительно похожи на тех кукол, что сами и делают. Деревня мне понравилась, но равнодушие её жителей оказалось налицо. А я и без претензий. Если бы в мой дом каждый день приезжали туристы, была бы я рада?
- Китайские туристы в Абьяне
Не заметила, как обошла всё поселение и вышла на противоположный край. Там познакомилась с иранками, которые без лишних слов согласились на съёмку со мной. С ними вернулась в деревню и вышла на стоянку такси, где меня ждал водитель.
Но прежде я, как всегда и везде порадовалась за китайских туристов, что кучно и весело фотографировались у каждой стены и каждой лестницы, никому не оставляя шанса для съёмки. И что у них за мода такая — бесконечно делать селфи с друзьями, без друзей, у столба и без него, со штативом и с руки, в профиль и анфас до полного изнеможения? Когда только это закончится?
После всех фотогеничных и не очень китайцев я покинула деревню, успев заметить, что мой водитель торопится. Но в деревне существуют гостиницы для туристов, и я приеду сюда снова, чтобы пожить в традиционном доме из красной глины несколько дней без спешки. С Ираном буду дружить!
