Колумбийский ледник: тающее величие

Поездка на ледник перевернула мое представление о мире. Выросшая в большом городе и привыкшая к ухоженным национальным паркам с интернетом и стиральными машинами в кемпингах, я и не предполагала, что в Канаде, где я живу, еще остались такие места.

Весь июль мы путешествовали по Скалистым горам, уже проехав красивейший национальный парк Джаспер, увидев медведей на расстоянии чуть ли не двух метров и полетав над горами на вертолете. Шоссе вело нас все выше и выше, из лета в зиму. Я стала замечать снег на вершинах гор, роскошные деревья долин сменились скрученными низкими сосенками. За окнами машины пролетали снежинки. Невозможно было поверить, что еще два часа назад я наслаждалась утренним солнцем, сидя у палатки в футболке.



Достав из бардачка несколько рекламных буклетов, я стала читать о месте нашей следующей остановки. До сих пор я видела ледники только на фотографиях и в телевизионных программах, и поэтому совсем не была готова к тому, что мне предстояло пережить.

Колумбийский ледник, который считается самым большим в канадских скалистых горах, занимает 325 квадратных километров. Большая его часть закрыта для туристов и считается опасной для посещений. Только специально подготовленные гляциологи получают разрешение подняться на само ледяное поле (Columbia Icefield). Я не гляциолог, поэтому смогла попасть только на один из языков ледника (Athabasca Glacier), куда все лето водят туристические группы.


Колумбийский ледник

Ледник образовался около 128 тысяч лет назад, и с тех пор три раза продвигался далеко на юг. Из-за его удаленности от основных дорог и населенных пунктов, ледник был одним из последних мест, открытых белыми людьми в западной Канаде.

«Такое не часто выпадает увидеть современным людям, - писал исследователь Н. Колли в 19 веке, впервые поднявшись на ледник. – Новый мир лежал у наших ног: ледяное поле, которое, наверное, еще не видел ни один человек, окруженное пиками, на которые еще никто не взбирался.»
С тех пор ситуация переменилась. Все окрестные горы уже давно покорены и отмечены на карте, и до сравнительно недавнего времени лыжники со всего мира собирались здесь, чтобы оттачивать свое мастерство.

Мы остановились у туристического центра, где собрались около двадцати человек. Гид, совсем молодая девушка-волонтер, провела нас на стоянку – расчищенную площадку вмерзшего в лед гравия – и усадила в теплый комфортабельный автобус. Да, прогресс дошел до того, что даже на ледник не нужно ходить пешком.


«Снежный автобус»

Стоянка заканчивалась ограждением с одной стороны и крутым склоном с другой, и я недоумевала, в какую сторону мы поедем. Все разъяснилось очень быстро.
«Эти машины трудятся на нефтяных разработках», - воодушевленно говорила гид, выводя автобус на склон крутизной не меньше 60 градусов. У меня похолодело в душе. Однако, шины автобуса цепко держались за лед. Мы очень спокойно преодолели спуск и начали подниматься на язык.
«Когда автобусы заканчивают срок службы, их продают туристическим компаниям, таким, как наша, - продолжала между тем гид, наверное, чтобы унять нервозность пассажиров. - Максимальная скорость движения – три километра в час. Если вы поедете на Север посмотреть на белых медведей, там такие же автобусы.»

Поднявшись примерно на половину пути вверх, где гравийная крошка сменилась льдом, нас высадили из автобуса. Оказалось, что на само ледяное плато, как обещали в рекламных буклетах, нас никто не повезет – летом это опасно.
«Каждый год самодеятельные исследователи падают в трещины, - объяснила гид. – Ни в коем случае не заходите за ограждения.»

Для знакомства с ледником нам было отведено около 50 квадратных метров и полчаса. Гид продолжала рассказывать о формировании ледника, о его истории и геологии, но я, поражённая открывшимся пейзажем, перестала ее слушать. Слова тут были не нужны.



Это было похоже на чужую планету. Вокруг меня поднимались огромные серые пики, окружающие ледяную долину. Пронзительный ветер моментально продул мою легкую ветровку. Низкие фиолетово-серые тучи и полная тишина заставили туристов притихнуть и как-то боязливо оглядываться вокруг. Казалось, что и сейчас это был другой мир, который никогда не видел человека и для него не предназначался. Мир суровый, древний и божественный, которому хотелось поклоняться.

Долго стоять на месте мне не пришлось. Ноги в тонких кроссовках вскоре замерзли, и, подпрыгивая, я пошла осматривать окрестности.
Оказывается, лед в своей толще не серый, а ярко голубой. Эти фотографии пришлось обрабатывать в «Фотошопе», чтобы придать ей хоть какое-то подобие естественной красоты.



Только сейчас я поняла, откуда берется тот невероятно изумрудный цвет местных рек и озер. Оказывается, ледниковая вода несет с собой огромное количество минералов, которые придают поверхности воды зелено-голубой отсвет.



С ледника берут начало две большие канадские реки – сама Атабаска и река North Saskatchewan, которая течет через провинцию Альберта и впадает в реку Св Лаврентия – первое «трансканадское шоссе».




Так начинается река


К сожалению, вскоре это великолепие может исчезнуть. Ледник тает. Если на следующей фотографии вы посмотрите не на мою замерзшую фигурку, а на горы сзади, вы увидите две линии. На уровне верхней линии ледник был 60 лет назад. Сейчас он на уровне нижней линии. Хоть здесь и выпадает в среднем семь метров снега в год, специалисты утверждают, что через сто лет от ледника ничего не останется. Ситуацию усугубляет туристическая индустрия. На лыжах зимой здесь можно покататься и сейчас, но все больше ученых говорят о том, чтобы закрыть ледник для посещений.



Когда гид позвала замерзших туристов в автобус, я набрала в бутылку ледниковой талой воды. Руки не сгибались, я не чувствовала носа и ругала себя за то, что не оделась потеплее.
Муж, ждавший меня на парковке, протянул мне термос с кофе.
«Этой воде может быть сто двадцать тысяч лет, - сказала я плохо двигающимися губами, протягивая ему бутылку. – ради этого стоит и замерзнуть».

Я не жалела, что промерзла насквозь. Колумбийский ледник – это место, куда стоит съездить хотя бы раз в жизни. Ледниковый период заканчивается. И кто знает, может быть, мы с вами - последнее поколение туристов, которые увидят такое чудо.



Фотографии автора