Ладак-Кашмир. Другая Индия

Отдав более восьми лет изучению Южной и Центральной Азии, свое путешествие по странам-любимицам я решила начать с Индии, пряный аромат которой манил меня уже давно. А тут идея, вынашиваемая как-то мучительно долго и боявшаяся облечься даже в слова, молниеносно вырвалась, и, спустя уже пару месяцев, мы, маленькой компанией из троих взрослых и моей трехлетней дочери, приземлились в Международном аэропорту Индиры Ганди в Дели.

Путешествие наше по ряду причин не было спланировано ни на йоту. Ехали мы, как принято говорить, абсолютными «дикарями». Но, как бы то ни было, с маленьким путеводителем, практически полным незнанием английского и малышом за спиной, мы преодолели почти семь тысяч километров по такой необъяснимой, архаичной, отталкивающе-притягательной, но уже ставшей во многом родной Индии..

Путь мы прокладывали по мере прибытия в следующую точку назначения, и занял он в итоге полтора месяца, вместив семь индийских штатов, четырнадцать городов, в том числе, три знаковых центра паломничества индуистов, мини-походы по двум горным районам (Восточным и Западным Гималаям) и отдых на побережье Бенгальского залива. Но начать свой рассказ я хотела бы со штата Джамму и Кашмир с его восточной окраиной — тибето-буддистским Ладаком.

История Индии насчитывает не одно тысячелетие. Территория велика, а культура настолько многогранна, насколько отличны друг от друга сотни этнических и конфессиональных групп, населяющих эти земли испокон веков.

Джамму и Кашмир – штат с долгой и напряженной историей. С 1947 года после раздела Британской Индии эти земли оспариваются Пакистаном и Китаем. За шестьдесят лет жителями было пережито три войны, и до сих пор продолжается кровавый конфликт между боевиками и индийской армией. Столицей является город Сринагар, население составляют в основном мусульмане. Но северо-восточные земли Кашмира занимает округ Ладак, а здесь уже совсем другая история.

Ладакское царство было основано в 842 году после развала Тибетской империи Ньима Гоном, потомком правящей тибетской династии. В это же время Ладак был тибетизирован, и сейчас его население смешано, но тибетцы преобладают. После падения Империи Великих Моголов Ладак был присоединен к государству Джамму и Кашмир, но до сих пор пользуется значительной автономией и безуспешно пытается восстановить отношения с Тибетом. После того, как в 1950 году Китай вторгся в Тибет, тысячи тибетцев, в том числе Далай-лама, нашли убежище в Индии. Но в шестидесятых годах Китай закрывает ладако-тибетскую границу, прервав тем самым 700-летний союз Ладак-Тибет.

Итак.. 8:35 утра. Рейс Дели-Ле (столица Ладака). Перелет занял чуть меньше часа. Горы из иллюминатора местами высотой до семи тысяч метров. Зрелище незабываемое – иногда кажется, что летишь ниже вершин.

Вышли из самолета в шортах и сандалиях. А температура ниже нуля. Быстро надели на себя все, что было из зимней одежды, и начали знакомство с территорией, которая для кого-то является «краем света», а для кого-то «центром мира».

Земля Ладака удивительна. Дух – не похожий ни на что из виденного мною ранее. Ноги ступили на негостеприимные дикие и голые просторы, но одновременно полные чудесной первозданной и нетронутой человечеством силы, бьющей из каждого камня, каждой травинки, исходящей от вершин и храмов, ощущаемой буквально физически.

Ле – уменьшенная копия Лхасы (такой, какой она была до вторжения Китая) – столицы Тибета. Маленькие глинобитные домишки, покрывающие возвышенности, как хвойные иголочки муравейник. Узкие, буквально в одного человека, улочки, заканчивающиеся зачастую тупиками. Все покрыто пылью, надуваемой с невозделанных окрестных неплодородных земель. Женщины в современной нательной одежде, но стандартно в народных (традиционных) тибетских пальто. Градообразующим центром является бывший дворец правителей Ле, сейчас находящийся в руинах. По конструкции он схож с царским дворцом Потала в Лхасе. Монахов не много. Такое ощущение, что с наступлением холодов монастыри «расформировывают». Подробной информации мы добиться ни у кого не смогли. Много мусульман. Мечеть — в центре города. Пение муллы очень гармонично уживается с тибетскими песнопениями из громкоговорителя по утрам. Люди добрые, лица светлые и открытые. Такое уже родное «джулей» (здравствуйте) доносится со всех сторон… Повсюду изображения «ом»* и хоругви**, запахи пряностей и благовоний, телята, ослики и множество дружелюбных собак. Доброта, толерантность, мудрость и гармония с природой – наверное, основные лозунги жителей этой земли.



В Ладаке мы пробыли больше недели. Первые три дня пропали вследствие нашей жесткой акклиматизации. Ле находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. А выше 2500-3000 тысяч практически у всех начинается горная болезнь из-за нехватки кислорода и разреженности воздуха. Немного отойдя от головной боли и прочих симптомов, обычно сопутствующих отравлению, один день мы посвятили поездке по окрестным монастырям. Величественные комплексы со сложной архитектурой во всех случаях были расположены на возвышенностях в живописнейших местах. Внутреннее убранство храмов, библиотеки со старинными манускриптами, золотые статуи Будды, высотой до 6-10 метров, запахи, звуки — все то, что когда-то до дыр засматривала на фотографиях и рисунках в научной литературе, теперь я имела возможность лицезреть и вдыхать полными легкими.

"29.10.2010. С утра пошли на прогулку. На весь Ле раздавались звуки тибетских песнопений. Узнали у прохожих, что он доносится из гомпы – буддийской общины. Вошли внутрь небольшого, но просторного дворика, освещенного косыми лучами утреннего солнца, проникающими через дым готовящейся на костре еды. Милые тибетские старушки, детки, собачки, мирно дремлющие на ступенях храма. Зашли внутрь, сделав кору - «круг почета», отправились дальше, к руинам дворца. Путь проложили через храм Грядущего Будды Майтрейи, находящегося на приличной высоте. Зрелище впечатляющее – открывающаяся панорама окрестных гор и маленький «макетик» Ле завораживают…"



Следующие три дня провели в горах. Добраться до живописнейшего горного озера Пангонг мы не смогли из-за непопулярности этого маршрута в ноябре месяце вследствие возможных снежных завалов, а также из-за очень высокой стоимости пермитов – разрешений на посещение национального парка. Но ничего – оставили задел на следующую поездку. Поэтому решили сделать небольшой трек под известный шеститысячник Сток Кангри – высочайшую вершину Стокского хребта Гималаев. Легче всего высоту в 5 тысяч метров перенесла моя трехлетняя дочь, которая мирно покачиваясь в рюкзаке поочередно на каждом из взрослых, с любопытством изучала марсианские пейзажи этого сказочного горного региона.

Вернувшись в город и загрузившись до предела в лавочках сувенирами, забились на заднее сидение разваливающегося джипа, следующего до Сринагара — столицы Кашмира. Очень жаль, что мы не видели дороги, так как ехали в ночи, а, может, и к лучшему, что не видели, так как 12 часов горного (гималайского) серпантина – зрелище не для слабонервных.

Приехав чуть засветло и заселившись в первую попавшуюся гостиницу на берегу какого-то водоема, улеглись спать, а проснулись не от будильника или петушиного крика, а от пения множества самых разных пернатых, перекликающегося с молитвами муллы из громкоговорителя. Выглянув в окно, можно было увидеть голубей, каких-то огромных хищных птиц, воронов, неизвестных нашим кругам маленьких ярко-голубых птах, море водоплавающих и при воде живущих птиц. Город оказался весьма необычным…

Из-за напряженной политической ситуации военных в городе значительно больше, чем простых местных жителей. Везде бойницы и укрепления для стрельбы. Колонны военных машин и стрелковых установок. Нам, никогда не видевшим войны, лицезреть все это было довольно неприятно. Но, не считая этого – городок уникальный. Маленькая Венеция… Если бы не повсеместная грязь и неустроенность, возможно даже, он был бы куда интересней Венеции, ибо, вместо искусственных каналов, город выстроен на системе естественных водоемов, между которых на маленьких, зачастую заболоченных клочках земли, налеплены друг на друга многочисленные домики.

Но, самое интересное, что большая часть жилых площадей стоит не на суше, а на воде! Мы шутили тогда: если вдруг когда-либо всемирный потоп повторится, то жители Сринагара, безусловно, спасутся практически в полном составе – тут и там ты видишь уменьшенные копии Ноева ковчега — дома на лодках, полностью приспособленные для жизни, целые улицы из ковчегов!! Центром города является самое большое озеро Дал, по которому и тут и там ерзают или маленькие гондолы, или большие шикары – лодки для прогулок с козырьком и мягкими сиденьями. Картину дополняют живописные холмы на горизонте в неизменно голубой дымке…

Город птиц, ковчегов и ортодоксальных мусульман мы покидали с легким сердцем, впереди нас ожидало еще 5,5 тысяч километров пути и безграничные запасы впечатлений и новых открытий!

P.S. C тех пор прошло уже 5 лет, позади вся Индия с запада на восток и с севера на юг, вся Азия от Пакистана до Тибета и Китая, но по-прежнему и Ле и Сринагар я вспоминаю с самыми теплыми чувствами и как самые яркие точки на моей "карте путешественника". Многие мечтают посетить Тибет. Это не такая простая задача, и Тибет сейчас совсем не тот, каким мы мечтаем его увидеть. Эта другая история. Но его небольшую, но первозданную копию с уникальной нетронутой культурой и природой можно совершенно без проблем посетить, находясь на территории Индии.

*Ом – священный символ; начальная часть самых важных молитв в буддизме и индуизме. Звук первоначального движения, звуковая вибрация, от которой все вещи появляются и которой они будут поглощены в конце цикла мироздания.

** Хоругви – молитвенные флаги.