Ликийская тропа. Путь на Олимп
Большинство россиян, отправляющихся в Турцию, не подозревают, что отдохнуть на берегах четырех морей можно не только лежа на пляже и потягивая солнечный коктейль. Чем же заняться голодному до приключений туристу в Турции? Подойдем к этому вопросу более прогрессивно и рассмотрим один из небанальных маршрутов.
История Ликийского пути уходит корнями в далекое прошлое. Согласно хеттским документам, ликийцы были свободолюбивым, необузданным народом, в обществе которого царил матриархат. Они занимали юго-западную часть гористого средиземноморского побережья Турции и организовали там своеобразное «государство в государстве», соблюдая автономию от бесконечных захватчиков. На их территории вторгались последовательно персы, Александр Македонский, римляне и турки. По форме управления Ликия была конфедерацией свободных городов, которым, судя по всему, неизменно удавалось поддерживать между собой добрые отношения. В период владычества Римской империи, в Ликии насчитывалось 23 города, хотя, если верить древним источникам, раньше этих городов было около 70. Самые крупные из них — Ксанф, Патара, Пинара, Олимп, Мира (Демре) Тлос, Идриос (Кемер) и Телмес (Фетхие). Считается, что ликийцы пришли на земли современной Турции с Крита. В один из периодов Ликия выделилась в самостоятельную провинцию со столицей в Мире, где по христианскому преданию останавливался апостол Павел перед поездкой в Рим. Также это место связано с именем Святого Николая Чудотворца (Санта-Клаус), покровителя моряков и детей.
Ликийская тропа (он же Ликийский путь) в современном ее виде достигает 509 км и тянется вдоль Средиземного моря на юго-западе Турции. Она входит в десятку самых протяженных пешеходных маршрутов мира. Основная ее часть проходит по горам (Олимпам) и лишь время от времени тропа выводит туристов на побережье. В том виде, в котором мы можем наблюдать ее сейчас, тропа была воссоздана англичанкой Кейт Клоу (Kate Clow) в 1999 году. Сейчас дорога представляет собой размеченный красно-белыми маркерами маршрут, который начинается в районе Анталии и заканчивается в Фетхие, поднимаясь от уровня моря до высоты 2365 м. Уровень сложности тропы — средний. Казалось бы, пейзажи Средиземноморского побережья не сильно отличаются от Крыма, но высота здесь ощущается гораздо сильней. Для примера, довольно пологий подъем на Демерджи (1356 м) гораздо легче, чем подъем до первого перевала в каньоне Гёйнюк (650 м).
Подготовка
В период майских праздников крайне сложно выехать куда-либо по умеренной цене. Шквал туристов рвущихся за границу поднимает цены на перелеты, если не успеть вовремя подсуетиться.
Привычка — дело хорошее, но привыкнув покупать билеты и путешествовать самостоятельно без назойливых услуг туроператоров, гораздо сложнее сознаться себе, что дешевле в Турцию лететь все же по путевке. В каком-то смысле, так даже безопаснее. Если же ваша поездка не подразумевает тюлений отдых, при оформлении тура уточняйте все «за» и «против» страховки. Для людей увлеченных экстремальными видами спорта этот пункт может быть жизненно важен.
Лучше всего оформлять путевку задолго до поездки или брать «горящий» тур. Ближе к праздникам цены вырастают в два-три раза. С «горящими»путевками сложнее, потому как нет уверенности в дате вылета.
Целью нашего отдыха было прохождение маршрута по Ликийской тропе с подъемом на вершину горы Тахталы (2365 м) и дальше мимо вечногорящих огней Химеры спуск к древнему поселению Олимпос. Весь маршрут около 90 км планировалось сделать за 7 дней с остановками и ночевками в горах.
В отеле мы жить не собирались, для этих целей у каждого было место в палатке, поэтому собрав снаряжение, обувшись в надежные треккинговые ботинки, мы отправились в путь. Рюкзак для подъема по этому маршруту желательно разгрузить по максимуму. Двадцать с лишним килограммов по горным тропам в жару — это крайне утомительно. В идеале, если вы налегке, пробегать маршрут за день от деревни к деревне и ночевать там. Нашей же основной идеей похода были остановки на перевалах, у горных рек, на диких пляжах…
Самый оптимальный вариант для поездки в горную Турцию — весна или осень. Осень прекрасна тем, что это пора урожая: начинают созревать плоды граната в рощах у дороги, персики, ароматный виноград, инжир и сахарный арбуз. Хотя весной и ранним летом тоже есть чем поживиться — в каждом саду вы встретите апельсиновые деревья, лимоны (один такой гигантский я нашла по дороге, мы использовали его для вечернего чая), клубнику, грейпфрут и мушмулу. Весной и осенью погода стоит не такая нестерпимо жаркая, как летом, поэтому она идеально подходит для пеших туристов. Весна хороша еще тем, что можно застать на вершинах гор снежные шапки, еще не успевшие растаять от солнца. Это и стало одной из целей нашего похода — постоять в снегах горы Тахталы.
Карта
Не стоит надеяться на то, что приехав в Турцию, вы найдете подробную карту Ликийской тропы в местных магазинах. Ее просто нет. Единственный вариант купить ее у Кейт Клоу через интернет. Стоить, правда, она будет недешево, около 20 фунтов. В этом плане она монополист: все ворованные карты тут же удаляются из сети, все очень жестко отслеживается. С картой Кейт Клоу у нас произошел очень забавный эпизод, но о нем позже.
На тропе
Первый же день оказался сложней, чем мы рассчитывали. Подъем из каньона Гармонии (Гейнюк) стартовал резко вверх и, то опускаясь, то снова поднимаясь по склону, дорога петляла, огибая горы окружавшие каньон. Казалось до перевала с нашей ношей (около 23 кг) за плечами мы не дойдем никогда. Ситуация осложнялась отсутствием явных родников, были только какие-то непонятные лужицы. Поначалу часть участников похода отказывались пить из горных рек, но со временем всем стало ясно, что это неизбежная суровая реальность походной жизни. Основной же проблемой в нашей экспедиции было отсутствие подробной карты местности. После долгих поисков в интернете «халявных» карт, нам ничего не оставалось, как купить ее в Кемере. Карта была весьма приблизительной с нанесенной пунктирной тропой в непонятно каком масштабе. Если бы не разметка на тропе, плутали бы мы там по сей день.
Вместе с нами на подъем шли еще несколько групп. В основном украинцы. Время от времени встречались немцы (вот у кого была купленная карта Кейт!), бельгийцы, французы, но все-таки русских и украинцев было преобладающее большинство.
После перевала тропа уводила вниз к горной реке с множеством мелких водопадиков и ванночек. Тут мы остановились на ночевку, потому что, судя по нашей карте, дальше нас ждал адски тяжелый и резкий подъем до 1400 м и начинался он в воде.
Ранним утром следующего дня мы двинулись в путь, пока жара не нагнала нас. Чем дальше и выше уходишь от воды, тем больше желание развернуться и бросить все. Но вот незадача, это только начало маршрута и до ближайшего селения еще много километров пути по горам.
В начале похода всегда тяжело. Вырванное из тепла и уюта цивилизации, тело не понимает за что ему такие «мучения». Но все продолжают двигаться, ожидая, когда откроется второе дыхание. И наступает момент, когда на привалах все перестают опускать рюкзак на землю — ноша становится «своей» и уже больше не тянет.
Пара участков пути до Гёйнюка Яйласи были особо опасными. В одном месте тропа почти целиком осыпалась, и проходить с рюкзаками типа наших было особо экстремально, а второй участок мы даже не сразу распознали как тропу. Ее просто не было, а были разметки, ведущие под углом 60 градусов наверх к грунтовой дороге. С громкой руганью по-русски и по-немецки мы преодолели этот отрезок пути и благополучно добрались до гранатовой фермы, где нас вкусно накормили и довезли до следующего пункта – Гедельме.
Знаменательная встреча
Именно здесь в Гедельме в кафешке, куда свозят всех туристов с тропы, мы совершенно случайно познакомились с «хозяйкой ликиан вэя».
Началось все с того, что к нам подошла возмущенная английская женщина и попросила посмотреть карту, которую за 5 минут до этого нам принес управляющий кафе. Мы без задней мысли начали показывать «старушке» где мы находимся, и тыкать пальцами в карту. «I know! This is my map!» — выпалила женщина, скорчив надменную гримасу. В ее глазах мы были ворами, о чем она не приминула заявить. Позже, разобравшись в ситуации, мы уже во всю разговаривали, смеялись, фотографировались и обменивались автографами. Редкая удача! Кейт Клоу оказалась крайне милой женщиной, улыбчивой и все время охающей от удовольствия, что ее узнали. На прощанье она подарила нам карту Турции (не свою, разумеется!) и раздала визитки.
Тахталы («дощатая» — тур.)
Для того чтобы попасть на вершину горы Тахталы, надо долго топать из поселка Гедельме мимо разрушенной генуэзской крепости по плавно поднимающейся дороге к деревушке Яйла-Куздере. Откуда уже начинается путь наверх на Олимп (у греков все горы назывались Олимпами). Пройдя темным сказочным лесом с могучими кедрами, карстовыми воронками, по грунтовому серпантину дорога выводит на Чукур-Яйлу. Здесь следует запастись дровами, потому что на такой высоте — 1600 м — ночью температура может упасть до 0 градусов. Именно отсюда самые отчаянные поднимаются налегке на вершину Тахталы. Для этих целей, все же лучше обзавестись треккинговыми палками. Потому что для большинства туристов спуск вниз гораздо более трудный и опасный чем подъем.
Огни Химеры
Недалеко от Улупинара, где проходит ликийская тропа, находится гора Янарташ, на которой, по преданию, Беллерофонт убил Химеру. В древнегреческих мифах Химерой называли волшебное чудовище с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом, дитя могущественного великана Тифона и исполинской и коварной Ехидны — полуженщины-полузмеи. Химера появилась на свет в провинции Ликия, она приносила много вреда людям, пока герой Беллерофонт не поразил ее выстрелом из лука, а крылатый конь Пегас затоптал чудовище в землю. С тех пор страшная Химера лежит в недрах горы и изрыгает пламя.
На гору лучше подниматься в темное время суток, чтобы увидеть полыхающие огни природного газа, выходящего через твердую породу. Некоторые туристы ночуют на самой горе и кипятят на «кострах» свои котелки. Массу удобств мать природа предоставила человеку. Остается только научиться ими пользоваться.
Вдоль берега
Следующий день мы провели у моря рядом с поселком Чиралы. Здесь прям вдоль берега расстилается турецкая саванна, по которой бегают черепахи. Огромное пространство с минимумом людей. Мы продолжаем подъем в гору по морской кромке, чтобы найти пустынный пляж и наши поиски увенчались успехом. Следующую ночь мы провели на абсолютно одиноком берегу, разбили палатку и представляли что мы Робинзоны, выброшенные на берег спасительной волной.
Финал. Но не конец ;Ь
История Ликийского пути уходит корнями в далекое прошлое. Согласно хеттским документам, ликийцы были свободолюбивым, необузданным народом, в обществе которого царил матриархат. Они занимали юго-западную часть гористого средиземноморского побережья Турции и организовали там своеобразное «государство в государстве», соблюдая автономию от бесконечных захватчиков. На их территории вторгались последовательно персы, Александр Македонский, римляне и турки. По форме управления Ликия была конфедерацией свободных городов, которым, судя по всему, неизменно удавалось поддерживать между собой добрые отношения. В период владычества Римской империи, в Ликии насчитывалось 23 города, хотя, если верить древним источникам, раньше этих городов было около 70. Самые крупные из них — Ксанф, Патара, Пинара, Олимп, Мира (Демре) Тлос, Идриос (Кемер) и Телмес (Фетхие). Считается, что ликийцы пришли на земли современной Турции с Крита. В один из периодов Ликия выделилась в самостоятельную провинцию со столицей в Мире, где по христианскому преданию останавливался апостол Павел перед поездкой в Рим. Также это место связано с именем Святого Николая Чудотворца (Санта-Клаус), покровителя моряков и детей.
Ликийская тропа (он же Ликийский путь) в современном ее виде достигает 509 км и тянется вдоль Средиземного моря на юго-западе Турции. Она входит в десятку самых протяженных пешеходных маршрутов мира. Основная ее часть проходит по горам (Олимпам) и лишь время от времени тропа выводит туристов на побережье. В том виде, в котором мы можем наблюдать ее сейчас, тропа была воссоздана англичанкой Кейт Клоу (Kate Clow) в 1999 году. Сейчас дорога представляет собой размеченный красно-белыми маркерами маршрут, который начинается в районе Анталии и заканчивается в Фетхие, поднимаясь от уровня моря до высоты 2365 м. Уровень сложности тропы — средний. Казалось бы, пейзажи Средиземноморского побережья не сильно отличаются от Крыма, но высота здесь ощущается гораздо сильней. Для примера, довольно пологий подъем на Демерджи (1356 м) гораздо легче, чем подъем до первого перевала в каньоне Гёйнюк (650 м).
Подготовка
В период майских праздников крайне сложно выехать куда-либо по умеренной цене. Шквал туристов рвущихся за границу поднимает цены на перелеты, если не успеть вовремя подсуетиться.
Привычка — дело хорошее, но привыкнув покупать билеты и путешествовать самостоятельно без назойливых услуг туроператоров, гораздо сложнее сознаться себе, что дешевле в Турцию лететь все же по путевке. В каком-то смысле, так даже безопаснее. Если же ваша поездка не подразумевает тюлений отдых, при оформлении тура уточняйте все «за» и «против» страховки. Для людей увлеченных экстремальными видами спорта этот пункт может быть жизненно важен.
Лучше всего оформлять путевку задолго до поездки или брать «горящий» тур. Ближе к праздникам цены вырастают в два-три раза. С «горящими»путевками сложнее, потому как нет уверенности в дате вылета.
Целью нашего отдыха было прохождение маршрута по Ликийской тропе с подъемом на вершину горы Тахталы (2365 м) и дальше мимо вечногорящих огней Химеры спуск к древнему поселению Олимпос. Весь маршрут около 90 км планировалось сделать за 7 дней с остановками и ночевками в горах.
В отеле мы жить не собирались, для этих целей у каждого было место в палатке, поэтому собрав снаряжение, обувшись в надежные треккинговые ботинки, мы отправились в путь. Рюкзак для подъема по этому маршруту желательно разгрузить по максимуму. Двадцать с лишним килограммов по горным тропам в жару — это крайне утомительно. В идеале, если вы налегке, пробегать маршрут за день от деревни к деревне и ночевать там. Нашей же основной идеей похода были остановки на перевалах, у горных рек, на диких пляжах…
Самый оптимальный вариант для поездки в горную Турцию — весна или осень. Осень прекрасна тем, что это пора урожая: начинают созревать плоды граната в рощах у дороги, персики, ароматный виноград, инжир и сахарный арбуз. Хотя весной и ранним летом тоже есть чем поживиться — в каждом саду вы встретите апельсиновые деревья, лимоны (один такой гигантский я нашла по дороге, мы использовали его для вечернего чая), клубнику, грейпфрут и мушмулу. Весной и осенью погода стоит не такая нестерпимо жаркая, как летом, поэтому она идеально подходит для пеших туристов. Весна хороша еще тем, что можно застать на вершинах гор снежные шапки, еще не успевшие растаять от солнца. Это и стало одной из целей нашего похода — постоять в снегах горы Тахталы.
Карта
Не стоит надеяться на то, что приехав в Турцию, вы найдете подробную карту Ликийской тропы в местных магазинах. Ее просто нет. Единственный вариант купить ее у Кейт Клоу через интернет. Стоить, правда, она будет недешево, около 20 фунтов. В этом плане она монополист: все ворованные карты тут же удаляются из сети, все очень жестко отслеживается. С картой Кейт Клоу у нас произошел очень забавный эпизод, но о нем позже.
На тропе
Первый же день оказался сложней, чем мы рассчитывали. Подъем из каньона Гармонии (Гейнюк) стартовал резко вверх и, то опускаясь, то снова поднимаясь по склону, дорога петляла, огибая горы окружавшие каньон. Казалось до перевала с нашей ношей (около 23 кг) за плечами мы не дойдем никогда. Ситуация осложнялась отсутствием явных родников, были только какие-то непонятные лужицы. Поначалу часть участников похода отказывались пить из горных рек, но со временем всем стало ясно, что это неизбежная суровая реальность походной жизни. Основной же проблемой в нашей экспедиции было отсутствие подробной карты местности. После долгих поисков в интернете «халявных» карт, нам ничего не оставалось, как купить ее в Кемере. Карта была весьма приблизительной с нанесенной пунктирной тропой в непонятно каком масштабе. Если бы не разметка на тропе, плутали бы мы там по сей день.
Вместе с нами на подъем шли еще несколько групп. В основном украинцы. Время от времени встречались немцы (вот у кого была купленная карта Кейт!), бельгийцы, французы, но все-таки русских и украинцев было преобладающее большинство.
После перевала тропа уводила вниз к горной реке с множеством мелких водопадиков и ванночек. Тут мы остановились на ночевку, потому что, судя по нашей карте, дальше нас ждал адски тяжелый и резкий подъем до 1400 м и начинался он в воде.
Ранним утром следующего дня мы двинулись в путь, пока жара не нагнала нас. Чем дальше и выше уходишь от воды, тем больше желание развернуться и бросить все. Но вот незадача, это только начало маршрута и до ближайшего селения еще много километров пути по горам.
В начале похода всегда тяжело. Вырванное из тепла и уюта цивилизации, тело не понимает за что ему такие «мучения». Но все продолжают двигаться, ожидая, когда откроется второе дыхание. И наступает момент, когда на привалах все перестают опускать рюкзак на землю — ноша становится «своей» и уже больше не тянет.
Пара участков пути до Гёйнюка Яйласи были особо опасными. В одном месте тропа почти целиком осыпалась, и проходить с рюкзаками типа наших было особо экстремально, а второй участок мы даже не сразу распознали как тропу. Ее просто не было, а были разметки, ведущие под углом 60 градусов наверх к грунтовой дороге. С громкой руганью по-русски и по-немецки мы преодолели этот отрезок пути и благополучно добрались до гранатовой фермы, где нас вкусно накормили и довезли до следующего пункта – Гедельме.
Знаменательная встреча
Именно здесь в Гедельме в кафешке, куда свозят всех туристов с тропы, мы совершенно случайно познакомились с «хозяйкой ликиан вэя».
Началось все с того, что к нам подошла возмущенная английская женщина и попросила посмотреть карту, которую за 5 минут до этого нам принес управляющий кафе. Мы без задней мысли начали показывать «старушке» где мы находимся, и тыкать пальцами в карту. «I know! This is my map!» — выпалила женщина, скорчив надменную гримасу. В ее глазах мы были ворами, о чем она не приминула заявить. Позже, разобравшись в ситуации, мы уже во всю разговаривали, смеялись, фотографировались и обменивались автографами. Редкая удача! Кейт Клоу оказалась крайне милой женщиной, улыбчивой и все время охающей от удовольствия, что ее узнали. На прощанье она подарила нам карту Турции (не свою, разумеется!) и раздала визитки.
Тахталы («дощатая» — тур.)
Для того чтобы попасть на вершину горы Тахталы, надо долго топать из поселка Гедельме мимо разрушенной генуэзской крепости по плавно поднимающейся дороге к деревушке Яйла-Куздере. Откуда уже начинается путь наверх на Олимп (у греков все горы назывались Олимпами). Пройдя темным сказочным лесом с могучими кедрами, карстовыми воронками, по грунтовому серпантину дорога выводит на Чукур-Яйлу. Здесь следует запастись дровами, потому что на такой высоте — 1600 м — ночью температура может упасть до 0 градусов. Именно отсюда самые отчаянные поднимаются налегке на вершину Тахталы. Для этих целей, все же лучше обзавестись треккинговыми палками. Потому что для большинства туристов спуск вниз гораздо более трудный и опасный чем подъем.
Огни Химеры
Недалеко от Улупинара, где проходит ликийская тропа, находится гора Янарташ, на которой, по преданию, Беллерофонт убил Химеру. В древнегреческих мифах Химерой называли волшебное чудовище с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом, дитя могущественного великана Тифона и исполинской и коварной Ехидны — полуженщины-полузмеи. Химера появилась на свет в провинции Ликия, она приносила много вреда людям, пока герой Беллерофонт не поразил ее выстрелом из лука, а крылатый конь Пегас затоптал чудовище в землю. С тех пор страшная Химера лежит в недрах горы и изрыгает пламя.
На гору лучше подниматься в темное время суток, чтобы увидеть полыхающие огни природного газа, выходящего через твердую породу. Некоторые туристы ночуют на самой горе и кипятят на «кострах» свои котелки. Массу удобств мать природа предоставила человеку. Остается только научиться ими пользоваться.
Вдоль берега
Следующий день мы провели у моря рядом с поселком Чиралы. Здесь прям вдоль берега расстилается турецкая саванна, по которой бегают черепахи. Огромное пространство с минимумом людей. Мы продолжаем подъем в гору по морской кромке, чтобы найти пустынный пляж и наши поиски увенчались успехом. Следующую ночь мы провели на абсолютно одиноком берегу, разбили палатку и представляли что мы Робинзоны, выброшенные на берег спасительной волной.
Финал. Но не конец ;Ь
Читайте также
