На крыльях Татева. Мечта
Очень рекомендую сначала ознакомиться с первой частью путешествия «На крыльях Татева.Полет»
Вагончик совершил плавную посадку у конца воздушной дороги и из края отвесной скалы показались два купола церквей монастыря. Мы сошли на благословенную землю, по которой ступали великие ученые, богословы и философы Армении, такие как Момик, Григорий Татевский и другие.
Здравствуй, Татев, мы наконец прилетели к тебе на твоих же крыльях.
Каждый из вас, наверное слышал предание о возникновении названия Татев. Мастер-зодчий, почти окончивший работы, но смертельно уставший и обессилевший, попросил у Бога сил и сам не поверив в свою молитву, бросился вниз в ущелье. Но его просьба была услышана, и безымянный зодчий воспарил над своим шедевром на крыльях, которые дал ему Всевышний и смог закончить свою работу. На армянском языке слова «крыло» и «рука» звучат одинаково — «тэв», а выражение «та тев» означает «даст сил», то есть дать сил и дать крылья для армянина равнозначно.
Но, как бы ни была прекрасна эта легенда, исследователи считают, что название Татев происходит от имени Евстафия (арм.- Евстатевос), который в первом веке проповедовал в Армении и основал на месте этого монастыря маленькую общину христиан. Евстафий был учеником апостола Фаддея, который с апостолом Варфоломеем первыми принесли христианство на армянскую землю.
Я не буду подробно пересказывать здесь факты и легенды о монастыре. Желающие могут найти все это на просторах сети. Да и при большом желании я бы не смог в формате этого поста рассказать все про эту тысячелетнюю обитель, ибо мы шли туда за впечатлениями и за давней мечтой.
Первое же, что сразу поразило нас, это внезапная смена погоды. Если всю дорогу от Гюмри до Татева над нами висели тучи, то после полета на другую сторону Воротанского ущелья засветило солнце, и природа заиграла яркими красками. Мы переоделись и поспешили к входу в монастырь, минуя бабушек из ближайших деревень, которые наперебой по армянски и по русски завлекали туристов к своим столикам с разной сувенирной hand-made атрибутикой и деревенскими лакомствами. Кстати, если будете на юге Армении, то очень советую попробовать «жингялов хац», это двухслойная лепешка внутри которой запечена смесь разной зелени, которой может быть до 10 видов. Очень рекомендую, особенно с красным вином.
Итак, ворота монастыря были открыты и мы вошли. И если крепостные стены раньше оберегали монастырь от врагов, то теперь они оградили от людской суеты и превращали это место в средоточение покоя и мира.
Сразу же расхотелось суетиться, бегать и покрикивать на детей. Да они и сами присмирели от величественности ауры этого места. Особое впечатление производил отрезанный высокими стенами горизонт оставивший горы вдали, и взгляд цеплялся только за большую церковь святых Павла и Петра, которая и была конечной целью нашего путешествия.
Войдя во двор монастыря и оглянувшись нам стало ясно, что вход на территорию Татева был не простой, нам пришлось пройти под церковью св. Богородицы, или как ее еще называют Надвратной церковью. Она является частью оборонительной системы монастыря и встроена в крепость. Саму же церковь защищает угловая башня.
На дворе было не очень многолюдно. Слышалась русская речь.
Справа от входа в толще стены под арочным сводом бил источник. Умывшись и почистив мордочки детей, мы поднялись по каменной лестнице без перил к Надвратной церкви. Оттуда открывался безумно красивый вид на храм св. Павла и Петра и всю территорию Татевского монастыря.
Сделав несколько фото на память и преклонив колени перед алтарем св. Богородицы мы спустились вниз. Нас ждал… Храм.
Тут я хочу сделать маленькое отступление и попробовать объяснить те ощущения, которые вызывают армянские средневековые храмы и, вообще, церковная архитектура. Начну с того, что многие церкви построены из темного камня. В основном это черный туф или базальт. Розовый, красный или другого цвета камень использовался для украшений темных стен. Церкви из белого камня, известняка, я видел только в Нагорном Карабахе. В самой же Армении такие «светлые» храмы довольно редки.
Очень сильное впечатление, однако, создает не цвет, а форма. Еще два года назад, посетив языческий храм Гарни, а потом святой Гегард, я ясно осознал эту разницу. Дело тут совсем не в старине — Гарни построен еще до нашей эры, но он даже близко не смог передать и сотой доли тех ощущений, которые дал нам Гегард. В Гарни мы, да и все вокруг, были свободны, шутили, смеялись, дети бегали по территории, ничто не сковывало. Но через час оказавшись в христианском храме Гегард вся эта легкость и безмятежность исчезла. Не хотелось громко говорить, спешить, а щелкающие никонами туристы раздражали, ибо не давали сосредоточиться на том душевном потрясении, которое пробуждали святые стены, хачкары и пещеры монастыря.
Примерно тоже самое чувство проснулось во мне и при виде центрального храма Татева. С той лишь разницей, что если Гегард был построен, а вернее высечен, в созвучии с окружающей природой, и если сам храм был в скалах, а пещера стала храмом, то Татев поразил именно своей рукотворным величием.
В период своего расцвета Татевский монастырь по своему богатству, влиянию и книжному собранию мог бросить вызов самому Эчмиадзину — центру Армянской Апостольской Церкви. И значит неудивительно, что церковь св. Павла и Петра была такой же большой и величественной, как и Кафедральный Собор Эчмиадзина. Я просто стоял перед главными вратами и ощущал, что растворяюсь и становлюсь песчинкой, былинкой, никем.
Волнение охватившее меня, выплеснулось, едва я вошел в Храм. Эх, я был глуп, зелен и наивен, думая, что уже испытал восторг только от вида святого места. Храм принял меня и стал мягко чистить мою душу — откуда то отовсюду звучал псалом «Господи помилуй».
Կոմիտաս, Տեր Ողորմեա,կատառում է Մարի Պոզապալյանը Armenian church music,Komitas-«Ter Voghormea»
Дорогие друзья, включите, пожалуйста эту запись. Попробуйте услышать то, что звучало в храме.
И только услышав это песнопение, я почувствовал насколько увяз в грязи, в суете, в земном и как милостливая музыка стала петь на всех струнах души, вызывая благолепие, умиротворенность. Слава Богу, что в эти минуты никто не вошел, не толкнул, не озарил алтарь вспышками аппаратов и думаю, моя молитва была услышана…
Уже потом я понял, что в храме не было хора, а значит, псалом звучал в записи. И действительно, перед алтарем, на земле стоял маленький магнитофон. Просто поразительно, какая великолепная акустика была в церкви, если этот маленький приборчик смог создать такое ощущение наполненности всего пространства.
Я вышел из храма осознав себя более чистым, обновившимся. Солнце заметило эту перемену, ласково согрев мою телесную оболочку.
Еще одной целью нашего путешествия в Татев, кроме канатной дороги «Крылья Татева» и самого монастыря, была встреча с отцом Микаэлом. Впервые мы о нем услышали в телепрограмме «Орел и Решка», где ведущая приехала в Татев и получила его благословение. Это очень нас заинтересовало, и впоследствии я постоянно расспрашивал побывавших в Татеве об этом человеке, но внятного ответа не получал. Почти все делали загадочные глаза, улыбались и просили не расспрашивать, чтобы не предвосхищать впечатление, которое производит отец Микаэл на людей.
Я случайно поймал его в видоискатель фотоаппарата, когда он выходил из церкви. Сразу же забыв про съемку, я подошел к нему, поприветствовал и сказал, что мы пришли сюда за благословением. На загорелом лице отца Микаэла отразилось удивление, глаза блестели ярко и дружелюбно. Очаровывал его голос и манера речи. Обычно священники имеют привычку говорить внятно, авторитетно, поучающе, но тут я услышал тихий и мелодичный голос. Показалось даже, что он поет, а не говорит. В речи была скромность, даже некоторая смущенность от моего внимания к его персоне. Священник мило улыбнулся, когда я попросил его подождать, пока приведу к нему свою семью и тихо обрадовался, когда узнал, что и у меня и у сына библейские имена. Супруга тоже была вся в волнении. Причиной тому были и место и то, что встретиться с отцом Микаелом было именно ее большим желанием. Настоятель монастыря благословил всех нас, нашу крестницу Феню и тем самым внес некоторое успокоение в наши души.
Тут бы и закончить эту часть поста про такого необыкновенного священника, но через десять минут после расставания я стал невольным свидетелем, а вернее «подслушивателем» его разговора по мобильнику. Когда я поодаль снимал красоты, отец Микаэл машинально подошел ко мне. Конечно же я отключил внимание и хотел было отойти, но тут одна его фраза ошеломила меня: «…поговорить по скайпу? Что такое скайп?»…
Итак, после такого душевного подъема и благословения отца Микаэла уже можно было считать главную цель приезда в Татев выполненной и сконцентрироваться на достопримечательностях.
Визитной карточкой самого монастыря можно считать огромный Гавазан (Посох), посвященный святой Троице и воздвигнутый в 906 году. Это 9-ти метровый каменный столб у которого, внимание!, шарнирное основание. Повторюсь. 9-ти метровый каменный столб, ему 1100 лет, имеет шарнирное основание.
Аналогов этому столбу нет нигде в мире. Сказать что это шедевр инженерной мысли, значит умалить достижение древних зодчих. Из-за такой конструкции этот чудесный столб может раскачиваться и в старые времена таким образом предупреждал о подходящем войске или землетрясении.
На одной стороне Посоха есть гномон — солнечные часы.
Мы конечно же попытались раскачать этот столб, но из-за незнания правильной точки опоры не смогли. Нам бы помог отец Микаэл, но я постеснялся побеспокоить его из-за нашего ребячества. Осталось только сфотографироваться на фоне Гавазана, и продолжить осмотр.
Следующим местом, к которому мы подошли, была усыпальница св. Григория Татевского. За 1700-летнюю историю армянской церкви у нее было множество святых, великомучеников и учителей, но так получилось, что на территории современной Армении остались всего три могилы святых: усыпальница создателя армянского алфавита Месропа Маштоца в Ошакане, могила Ованеса Одзнеци в Ардвине, и могила Григория Татевского (Татеваци), в Татеве. Еще в 1768 году местные монахи построили над могилой св. Григория каменный мавзолей.
При взгляде снаружи он кажется отдельной постройкой без входа. Подойти к надгробию можно из церкви. Над входом висит икона с образом архимандрита и доктора богословия Григория Татеваци, а само надгробие сделано из белого мрамора.
Сразу же за усыпальницей находится маленькая церковь другого Григория — Григория Лусаворича (Просветитель). Она построена в 848 году и являлась семейной церковью князей Орбелянов, властителей провинции Сюник. По преданию, в основании этой церкви заложены мощи крестителя Армении, коим и является св. Григорий Лусаворич. Эту церковь построил Момик, выдающийся зодчий средневековой Армении. О нем я поведаю в рассказе о Нораванке.
Это конюшня обители. Монастырь всегда принимал у себя путников, паломников, знатных гостей и купцов из дальних стран.
Руины университетского комплекса. Всего здесь было 16 комнат, где монахи изучали средневековые науки — богословие, музыку, математику и право, латынь и греческий, переписывали книги, создавали иконы.
В монастыре была своя маслобойня. Масло выжимали из орехов, которые в изобилии растут в ближайших лесах.
Итак, как ни трудно было расставаться с Татевом, но график поездки следовало соблюдать. Если помните, в планах у нас значилось посещение Нораванка и Хор Вирапа. Обратный путь проделали уже не по воздуху, а по тому горному серпантину, над которым мы парили несколько часов назад.
Эта дорога, кроме своей живописности, интересна еще и тем, что проходит по «Мосту дьявола». Осадки минеральных вод, которые льются тут почти изо всех щелей, за тысячелетия намыли столько осадочных пород, что обе стенки каньона сблизились и соединились. Сама остановка на мосту ничем не примечательна. Стоит вагончик-магазинчик с напитками и снедью. Интересное начинается в самом ущелье, где неистово ревет река Воротан, сжимаясь до нескольких метров и своим бурным потоком шлифуя камни, образовывая пороги и водовороты.
Прежде чем собраться в эту поездку я прочитал у многих блогеров про пещеры, которые есть под «Мостом дьявола». Я не мог не спуститься туда, но не позволил сделать это детям и супруге с крестницей, ибо тропинка была узкой, а у реки и вовсе мокрой и скользкой. В некоторых местах где выходили теплые источники образовались естественные ванны, где можно принимать лечебные процедуры, а пространство под мостом напоминает огромную сталактитовую пещеру. К сожалению там было очень темно для моего фотоаппарата и хороших снимков не получилось. Так что показываю те, которые накопал в интернете.
В последний раз передохнув перед дальней дорогой, в последний раз бросив прощальный взгляд на те места, где остались частички наших сердец, мы подались в обратный путь.
Дорога была знакомой, и едва закончили делиться впечатлениями о Татеве, настало время подумать о Нораванке и Хор Вирапе. Еще перед поездкой я «боялся», что места будут настолько интересными, что вряд ли удастся уложиться в один день. Как уже говорил, «брать достопримечательности» наскоком не было никакого желания и, значит, время вынуждало принести один из пунктов поездки в жертву. Нораванк или Хор Вирап? Куда следовало заглянуть? Чаша весов Хор Вирапа перевешивала из-за большого желания детей, в особенности дочки, которая из школы уже знала о значимости этого места, и желания Фени, которая недавно вышла замуж и хотела побывать именно там. На стороне Нораванка же было время и полная уверенность, что туда мы успеем до закрытия церквей. В выборе в пользу Хор Вирапа была большая доля риска — могли не успеть и тогда остались бы ни с чем.
Сомнения решил водитель Карен, посчитавший по графику, что раньше 8-ми вечера мы не будем в Араратской долине, а значит колыбель христианства мы не успеем посмотреть как бы не спешили. К тому же Хор Вирап ближе к Еревану и туда можно поехать и в следующий раз, особо не заморачиваясь и без больших расходов.
И все таки Нораванк!
Заранее благодарю за оценки, критику и комментарии.
Вагончик совершил плавную посадку у конца воздушной дороги и из края отвесной скалы показались два купола церквей монастыря. Мы сошли на благословенную землю, по которой ступали великие ученые, богословы и философы Армении, такие как Момик, Григорий Татевский и другие.
Здравствуй, Татев, мы наконец прилетели к тебе на твоих же крыльях.
Каждый из вас, наверное слышал предание о возникновении названия Татев. Мастер-зодчий, почти окончивший работы, но смертельно уставший и обессилевший, попросил у Бога сил и сам не поверив в свою молитву, бросился вниз в ущелье. Но его просьба была услышана, и безымянный зодчий воспарил над своим шедевром на крыльях, которые дал ему Всевышний и смог закончить свою работу. На армянском языке слова «крыло» и «рука» звучат одинаково — «тэв», а выражение «та тев» означает «даст сил», то есть дать сил и дать крылья для армянина равнозначно.
Но, как бы ни была прекрасна эта легенда, исследователи считают, что название Татев происходит от имени Евстафия (арм.- Евстатевос), который в первом веке проповедовал в Армении и основал на месте этого монастыря маленькую общину христиан. Евстафий был учеником апостола Фаддея, который с апостолом Варфоломеем первыми принесли христианство на армянскую землю.
Я не буду подробно пересказывать здесь факты и легенды о монастыре. Желающие могут найти все это на просторах сети. Да и при большом желании я бы не смог в формате этого поста рассказать все про эту тысячелетнюю обитель, ибо мы шли туда за впечатлениями и за давней мечтой.
Первое же, что сразу поразило нас, это внезапная смена погоды. Если всю дорогу от Гюмри до Татева над нами висели тучи, то после полета на другую сторону Воротанского ущелья засветило солнце, и природа заиграла яркими красками. Мы переоделись и поспешили к входу в монастырь, минуя бабушек из ближайших деревень, которые наперебой по армянски и по русски завлекали туристов к своим столикам с разной сувенирной hand-made атрибутикой и деревенскими лакомствами. Кстати, если будете на юге Армении, то очень советую попробовать «жингялов хац», это двухслойная лепешка внутри которой запечена смесь разной зелени, которой может быть до 10 видов. Очень рекомендую, особенно с красным вином.
Итак, ворота монастыря были открыты и мы вошли. И если крепостные стены раньше оберегали монастырь от врагов, то теперь они оградили от людской суеты и превращали это место в средоточение покоя и мира.
Сразу же расхотелось суетиться, бегать и покрикивать на детей. Да они и сами присмирели от величественности ауры этого места. Особое впечатление производил отрезанный высокими стенами горизонт оставивший горы вдали, и взгляд цеплялся только за большую церковь святых Павла и Петра, которая и была конечной целью нашего путешествия.
Войдя во двор монастыря и оглянувшись нам стало ясно, что вход на территорию Татева был не простой, нам пришлось пройти под церковью св. Богородицы, или как ее еще называют Надвратной церковью. Она является частью оборонительной системы монастыря и встроена в крепость. Саму же церковь защищает угловая башня.
На дворе было не очень многолюдно. Слышалась русская речь.
Справа от входа в толще стены под арочным сводом бил источник. Умывшись и почистив мордочки детей, мы поднялись по каменной лестнице без перил к Надвратной церкви. Оттуда открывался безумно красивый вид на храм св. Павла и Петра и всю территорию Татевского монастыря.
Сделав несколько фото на память и преклонив колени перед алтарем св. Богородицы мы спустились вниз. Нас ждал… Храм.
Тут я хочу сделать маленькое отступление и попробовать объяснить те ощущения, которые вызывают армянские средневековые храмы и, вообще, церковная архитектура. Начну с того, что многие церкви построены из темного камня. В основном это черный туф или базальт. Розовый, красный или другого цвета камень использовался для украшений темных стен. Церкви из белого камня, известняка, я видел только в Нагорном Карабахе. В самой же Армении такие «светлые» храмы довольно редки.
Очень сильное впечатление, однако, создает не цвет, а форма. Еще два года назад, посетив языческий храм Гарни, а потом святой Гегард, я ясно осознал эту разницу. Дело тут совсем не в старине — Гарни построен еще до нашей эры, но он даже близко не смог передать и сотой доли тех ощущений, которые дал нам Гегард. В Гарни мы, да и все вокруг, были свободны, шутили, смеялись, дети бегали по территории, ничто не сковывало. Но через час оказавшись в христианском храме Гегард вся эта легкость и безмятежность исчезла. Не хотелось громко говорить, спешить, а щелкающие никонами туристы раздражали, ибо не давали сосредоточиться на том душевном потрясении, которое пробуждали святые стены, хачкары и пещеры монастыря.
Примерно тоже самое чувство проснулось во мне и при виде центрального храма Татева. С той лишь разницей, что если Гегард был построен, а вернее высечен, в созвучии с окружающей природой, и если сам храм был в скалах, а пещера стала храмом, то Татев поразил именно своей рукотворным величием.
В период своего расцвета Татевский монастырь по своему богатству, влиянию и книжному собранию мог бросить вызов самому Эчмиадзину — центру Армянской Апостольской Церкви. И значит неудивительно, что церковь св. Павла и Петра была такой же большой и величественной, как и Кафедральный Собор Эчмиадзина. Я просто стоял перед главными вратами и ощущал, что растворяюсь и становлюсь песчинкой, былинкой, никем.
Волнение охватившее меня, выплеснулось, едва я вошел в Храм. Эх, я был глуп, зелен и наивен, думая, что уже испытал восторг только от вида святого места. Храм принял меня и стал мягко чистить мою душу — откуда то отовсюду звучал псалом «Господи помилуй».
Կոմիտաս, Տեր Ողորմեա,կատառում է Մարի Պոզապալյանը Armenian church music,Komitas-«Ter Voghormea»
Дорогие друзья, включите, пожалуйста эту запись. Попробуйте услышать то, что звучало в храме.
И только услышав это песнопение, я почувствовал насколько увяз в грязи, в суете, в земном и как милостливая музыка стала петь на всех струнах души, вызывая благолепие, умиротворенность. Слава Богу, что в эти минуты никто не вошел, не толкнул, не озарил алтарь вспышками аппаратов и думаю, моя молитва была услышана…
Уже потом я понял, что в храме не было хора, а значит, псалом звучал в записи. И действительно, перед алтарем, на земле стоял маленький магнитофон. Просто поразительно, какая великолепная акустика была в церкви, если этот маленький приборчик смог создать такое ощущение наполненности всего пространства.
Я вышел из храма осознав себя более чистым, обновившимся. Солнце заметило эту перемену, ласково согрев мою телесную оболочку.
Еще одной целью нашего путешествия в Татев, кроме канатной дороги «Крылья Татева» и самого монастыря, была встреча с отцом Микаэлом. Впервые мы о нем услышали в телепрограмме «Орел и Решка», где ведущая приехала в Татев и получила его благословение. Это очень нас заинтересовало, и впоследствии я постоянно расспрашивал побывавших в Татеве об этом человеке, но внятного ответа не получал. Почти все делали загадочные глаза, улыбались и просили не расспрашивать, чтобы не предвосхищать впечатление, которое производит отец Микаэл на людей.
Я случайно поймал его в видоискатель фотоаппарата, когда он выходил из церкви. Сразу же забыв про съемку, я подошел к нему, поприветствовал и сказал, что мы пришли сюда за благословением. На загорелом лице отца Микаэла отразилось удивление, глаза блестели ярко и дружелюбно. Очаровывал его голос и манера речи. Обычно священники имеют привычку говорить внятно, авторитетно, поучающе, но тут я услышал тихий и мелодичный голос. Показалось даже, что он поет, а не говорит. В речи была скромность, даже некоторая смущенность от моего внимания к его персоне. Священник мило улыбнулся, когда я попросил его подождать, пока приведу к нему свою семью и тихо обрадовался, когда узнал, что и у меня и у сына библейские имена. Супруга тоже была вся в волнении. Причиной тому были и место и то, что встретиться с отцом Микаелом было именно ее большим желанием. Настоятель монастыря благословил всех нас, нашу крестницу Феню и тем самым внес некоторое успокоение в наши души.
Тут бы и закончить эту часть поста про такого необыкновенного священника, но через десять минут после расставания я стал невольным свидетелем, а вернее «подслушивателем» его разговора по мобильнику. Когда я поодаль снимал красоты, отец Микаэл машинально подошел ко мне. Конечно же я отключил внимание и хотел было отойти, но тут одна его фраза ошеломила меня: «…поговорить по скайпу? Что такое скайп?»…
Итак, после такого душевного подъема и благословения отца Микаэла уже можно было считать главную цель приезда в Татев выполненной и сконцентрироваться на достопримечательностях.
Визитной карточкой самого монастыря можно считать огромный Гавазан (Посох), посвященный святой Троице и воздвигнутый в 906 году. Это 9-ти метровый каменный столб у которого, внимание!, шарнирное основание. Повторюсь. 9-ти метровый каменный столб, ему 1100 лет, имеет шарнирное основание.
Аналогов этому столбу нет нигде в мире. Сказать что это шедевр инженерной мысли, значит умалить достижение древних зодчих. Из-за такой конструкции этот чудесный столб может раскачиваться и в старые времена таким образом предупреждал о подходящем войске или землетрясении.
На одной стороне Посоха есть гномон — солнечные часы.
Мы конечно же попытались раскачать этот столб, но из-за незнания правильной точки опоры не смогли. Нам бы помог отец Микаэл, но я постеснялся побеспокоить его из-за нашего ребячества. Осталось только сфотографироваться на фоне Гавазана, и продолжить осмотр.
Следующим местом, к которому мы подошли, была усыпальница св. Григория Татевского. За 1700-летнюю историю армянской церкви у нее было множество святых, великомучеников и учителей, но так получилось, что на территории современной Армении остались всего три могилы святых: усыпальница создателя армянского алфавита Месропа Маштоца в Ошакане, могила Ованеса Одзнеци в Ардвине, и могила Григория Татевского (Татеваци), в Татеве. Еще в 1768 году местные монахи построили над могилой св. Григория каменный мавзолей.
При взгляде снаружи он кажется отдельной постройкой без входа. Подойти к надгробию можно из церкви. Над входом висит икона с образом архимандрита и доктора богословия Григория Татеваци, а само надгробие сделано из белого мрамора.
Сразу же за усыпальницей находится маленькая церковь другого Григория — Григория Лусаворича (Просветитель). Она построена в 848 году и являлась семейной церковью князей Орбелянов, властителей провинции Сюник. По преданию, в основании этой церкви заложены мощи крестителя Армении, коим и является св. Григорий Лусаворич. Эту церковь построил Момик, выдающийся зодчий средневековой Армении. О нем я поведаю в рассказе о Нораванке.
Это конюшня обители. Монастырь всегда принимал у себя путников, паломников, знатных гостей и купцов из дальних стран.
Руины университетского комплекса. Всего здесь было 16 комнат, где монахи изучали средневековые науки — богословие, музыку, математику и право, латынь и греческий, переписывали книги, создавали иконы.
В монастыре была своя маслобойня. Масло выжимали из орехов, которые в изобилии растут в ближайших лесах.
Итак, как ни трудно было расставаться с Татевом, но график поездки следовало соблюдать. Если помните, в планах у нас значилось посещение Нораванка и Хор Вирапа. Обратный путь проделали уже не по воздуху, а по тому горному серпантину, над которым мы парили несколько часов назад.
Эта дорога, кроме своей живописности, интересна еще и тем, что проходит по «Мосту дьявола». Осадки минеральных вод, которые льются тут почти изо всех щелей, за тысячелетия намыли столько осадочных пород, что обе стенки каньона сблизились и соединились. Сама остановка на мосту ничем не примечательна. Стоит вагончик-магазинчик с напитками и снедью. Интересное начинается в самом ущелье, где неистово ревет река Воротан, сжимаясь до нескольких метров и своим бурным потоком шлифуя камни, образовывая пороги и водовороты.
Прежде чем собраться в эту поездку я прочитал у многих блогеров про пещеры, которые есть под «Мостом дьявола». Я не мог не спуститься туда, но не позволил сделать это детям и супруге с крестницей, ибо тропинка была узкой, а у реки и вовсе мокрой и скользкой. В некоторых местах где выходили теплые источники образовались естественные ванны, где можно принимать лечебные процедуры, а пространство под мостом напоминает огромную сталактитовую пещеру. К сожалению там было очень темно для моего фотоаппарата и хороших снимков не получилось. Так что показываю те, которые накопал в интернете.
В последний раз передохнув перед дальней дорогой, в последний раз бросив прощальный взгляд на те места, где остались частички наших сердец, мы подались в обратный путь.
Дорога была знакомой, и едва закончили делиться впечатлениями о Татеве, настало время подумать о Нораванке и Хор Вирапе. Еще перед поездкой я «боялся», что места будут настолько интересными, что вряд ли удастся уложиться в один день. Как уже говорил, «брать достопримечательности» наскоком не было никакого желания и, значит, время вынуждало принести один из пунктов поездки в жертву. Нораванк или Хор Вирап? Куда следовало заглянуть? Чаша весов Хор Вирапа перевешивала из-за большого желания детей, в особенности дочки, которая из школы уже знала о значимости этого места, и желания Фени, которая недавно вышла замуж и хотела побывать именно там. На стороне Нораванка же было время и полная уверенность, что туда мы успеем до закрытия церквей. В выборе в пользу Хор Вирапа была большая доля риска — могли не успеть и тогда остались бы ни с чем.
Сомнения решил водитель Карен, посчитавший по графику, что раньше 8-ми вечера мы не будем в Араратской долине, а значит колыбель христианства мы не успеем посмотреть как бы не спешили. К тому же Хор Вирап ближе к Еревану и туда можно поехать и в следующий раз, особо не заморачиваясь и без больших расходов.
И все таки Нораванк!
Заранее благодарю за оценки, критику и комментарии.
Читайте также
