Путешествие на юг за снегом. Часть вторая. Чегемское ущелье
Чегемское ущелье, самое ближнее к Эльбрусу прежде всего известно своими водопадами, но нас они не впечатлили. В марте они были маловодны и толком не видны. Говорят, Чегемские водопады очень красивы зимой, когда замерзают. Нам же Чегемское ущелья запомнилось пустынной дорогой, которая тянется после водопадов вдоль реки Чегем до пограничной зоны с Грузией; селом Эльтюбю (1515м над уровнем моря); стихами балкарского поэта Кайсына Кулиева; вкусным пенящимся айраном; приятной беседой с Заирой; бойцовой коровой; горным медом и безумной красоты перевалом до Былыма. Но теперь все по порядку.
От города Чегем (высота 493м над уровнем моря) до Чегемких водопадов (1200м над уровнем моря) около 40 км пути. Дорога тянется по широкой долине вдоль реки Чегем мимо сёл Лечинкай, Нижний Чегем, Хушто-Сырт. Далее на подъезде к водопадам дорога очень сужается, становиться однополосной. Ширина теснины в некоторых местах достигает всего 15-20 метров, а высота окружающих ущелье скал доходит до 300 метров. Как будто находишься в каменном лабиринте, небо можно увидеть, лишь задрав голову. В одном месте дорога идет вообще под скалой и невольно думаешь, что человек очень упрям и если нужно даже подкопает скалы, чтобы добраться до цели. По дну ущелья течет, бурлит река Чегем, дорога идет практически на уровне реки и в некоторых местах она проходит совсем рядом с дорогой, подмывая её и разрушая асфальт. У водопадов скалы чуть расступаются, есть место для парковки и торговых точек. Местные жители продают сувениры, тут же на месте вяжут носки, платки, кофты, чуни, готовят хычины. Мы решили, не задерживаясь у водопадов, проехать дальше по дороге. К водопадам хотели вернуться на обратном пути, так как были уверены, что это единственный выезд из ущелья. Но водопады мы больше не увидели, так как нашли другой более интересный маршрут до Эльбруса.
После теснины и водопадов асфальтная дорога заканчивается, скалы отступаю, начинается хорошо накатанная гравийка. Река оказывается то по правую, то по левую сторону, дорога поднимается все выше и выше, впереди становится видно снежные вершины гор. На склонах вдоль дороги попадаются утоптанные козьи тропки, петляющие между зарослей кустарника и пропадающие где-то наверху. По обочинам мелькают красными пятнами кусты барбариса. Прошлогодние ягоды, перезимовавшие и высохшие, продолжают висеть на ветках, как будто кто-то махнул кистью с красной краской.
От водопадов до села Эльтюбю, следующий населенный пункт на маршруте, около 20 км. На машине этот путь занимает около 40 минут. Дорога вьется лентой высоко над рекой. Реку не видно, только слышно как ее поток несется с шумом где-то на дне ущелья. Горы, скалистые ущелья, на склонах пасутся стада коров, овец, коней, наверху голубое небо, впереди солнце и снежные вершины… О цивилизации напоминает лишь желтая газовая труба, которая неотступно тянулась с нами вдоль дороги вплоть до самого последнего населенного пункта в Чегемском ущелье.
Первым по пути нам попадается село Эльтюбю, село расположилось на высоте 1515м над уровнем моря. Чуть выше по дороге в 2 км от Эльтюбю на высоте 1588м расположено село Булунгу – последний населенный пункт в Чегеvском ущелье. Но дорога идет дальше и примерно в 3 км от Булунгу расположен КПП - проезд только по паспортам. До пограничной зоны с Грузией еще более 10 км, но на КПП ты обязан дать расписку, что предупрежден о пограничной зоне в 5 км и в эту зону заезжать не будешь. Военные сказали нам, что в паре км после КПП накатанная грунтовка постепенно превращаться в серьезную трассу для внедорожников, дорога разбита весенним камнепадом и пока еще не расчищена и посоветовали дальше не ехать, а лучше вернуться в Булунгу и Эльтюбю посмотреть достопримечательности.
От КПП мы повернули обратно. На пути было село Булунгу. Балкарские деревни манят и завораживают своей размеренной, спокойной атмосферой. По дорогам задумчиво бродят коровы. На улице очень много детей - кто-то играет в футбол, кто-то идет со школы вдоль дороги. Старики сидят у ворот играют в нарды или просто разговаривают о жизни. Мужчины собираются группами обсудить дела. Все живые, общительные, есть ощущение семьи между этими людьми, ведь не зря до сих пор в горских деревнях живут по принципу общины – многие дела решаются вместе, горе и радость тоже делятся поровну. До 1944 года Булунгу был одним из крупнейших балканских аулов. В марте 1944 года все балкарцы, в том числе и жители Булунгу и соседнего Эльтюбю, по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам, были депортированы в Среднюю Азию. В 1957 балкарцы были реабилитированы и вернувшись в родные земли стали селится на новых местах ниже по течению реки Чегем в предгорье, а многие высокогорные селения вблизи Булунгу и Эльбютю так и остались пустовать. В горных районах численность населения по сравнению с 1944 сильно сократилась, в окрестностях Эльтюбю даже есть целые заброшенные аулы, в которые балкарцы так и не вернулись. Видно не так легка и сказочна жизнь в горах, как кажется на первый взгляд.
Между Булунгу и Эльтюбю у подножья гор на возвышенности за рекой видны старинные могильники. Наземные склепы видно издалека, они расположены на левом берегу реки Чегем сразу же за селом Эльтюбю. Ученые датируют строительство склепов по-разному, но принято считать, что сооружать их начали не ранее XIII века и возводили вплоть до XVIII века. В них хоронили местную феодальную знать. Говорят, что там есть огороженные родовые могилы и много древних грунтовых могил, но мы близко подъезжать к могильникам не стали. Полюбовались, если можно так сказать, на них издалека. Не доезжая Эльтюбю с дороги с правого береги реки Чегем, открывается магическая панорама на город мертвых – скалистые вершины гор, у подножья непривычные для нашего глаза постройки (могильники пирамидки), внизу шумит река, солнечные лучи скользят по склонам, вокруг воет ветер. Едем дальше.
В Эльтюбю, там, где дорога пересекает речку Джылгысу, на пятачке перед мечетью весит карта указатель. Указатель гласит - Развалины старинного села Думала 3 км (По дороге мы проезжали его мимо, там полные развалины. Село Думала, как раз пример того, как люди не вернулись в родные места после 1957), В Булунгу 5 км (мы там уже были), Могильники 13-17 вв. 1 км ( видели могильники издалека), Музей –усадьба К.Ш. Кулиева 500 м, кафе-магазин 70м.
Кто такой Кулиев? Что за усадьба в горах? «Википедия» утаила от нас эту информацию и мы были в предвкушении новых открытий в селе Эльтюбю.
За увлекательной поездкой по Чегемскому ущелью мы забыли про обед и надпись "кафе" возбудила в нас зверский аппетит. Решили перекусить и заодно расспросить про местные достопримечательности. Машину припарковали напротив кафе, на берегу речки Джылгысу. Село Эльтюбю показалось нам очень пустынным, в отличие от с. Булунгу, где улицы были полны местными жителями.
Прежде чем попасть в кафе, мы нашли ответ на один из вопросов - Кайсын Кулиев 1917-1985 -народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР -гласила надпись на мемориальной доске справа от входа в кафе. А наверх уходила дорога под названием "Сто шагов к Кайсыну".
"Сто шагов к Кайсыну" - это выложенная из природного камня стена протяженностью 350 метров, на которой размещены 100 черных мраморных плит с выгравированными стихами поэта, а также высказываниями известных людей о нем. Стена со стихами, как большая каменная книга, тянется вверх вдоль дороги, ведущей к старинной сакле, где родился и жил Кайсын Кулиев. Стена была построена на благотворительных началах жителями КБР, мемориал открыт в ноябре 2015 году к 98-ой годовщине со дня рождения поэта. Очень необычное ощущения получаешь, когда устраиваешь чтения стихов про горы находясь среди гор. Признаюсь честно, что до приезда в Эльтюбю не была знакома с творчеством Кайсына Кулиева, и для меня открытием были его стихи о Кавказе и горцах. Горы, ветер из ущелья, солнце над головой, под ногами камни, а в голове крутятся строчки:
Так складно и объемно писать про горы, природу, местных жителей, родных можно лишь пронося все через себя. У Кайсына Кулиева это получалось, его произведения тому пример. Уже будучи дома я не раз перечитываю понравившиеся мне стихи, и каждый раз передо мной вновь встают горы и природа КБР.
Про мемориальный фонд « Сто шагов к Кайсыну» нам рассказала хозяйка кафе Заира. Кафе небольшое (1 стол и новенькая пустая барная стойка) и, наверное, единственное на всем протяжении от Чегемских водопадов до границы в Грузией – других мы не встречали. В меню только блюда которые можно приготовить быстро – хычины, пельмени, чай, кофе и пенящийся айран. Все продукты домашние, приготовленные и выращенные тут в Эльтюбю. Заира рассказала, что в Эльтюбю 60 домов, живут общиной - все про всех знают, помогают в горе, а радость разделяют вместе. Государственных работ в Эльтюбю нет, все живут за счет продуктов выращенных на огородах и скота, который пасется на горных склонах. От скота берут все – мясо, молоко, шерсть на пряжу. Заира рассказывала нам это, прядя носки на продажу. Молодежь в основном едет работать и учиться в Чегем или Нальчик, в Эльтюбю остаются только дети и старики. В принципе, такая ситуация во всех российских селах и деревня. Сказать, что балкарские аулы выглядя бедно не могу, так как все дома большие, ухоженные, выглядят уж точно лучше, чем деревни Кировской области. Думаю, так потом, что для горцев дом, семья, стадо самое главное в жизни – это показатель их статуса. У Заиры помимо кафе, есть гостиница – можно снять номер с трехразовым питанием за 2000 рублей с человека. Вся обстановка новая, только открылись. Но как мы поняли, туристов сюда приезжаем мало. «Какая погода внизу?» - спросила Заира. – «Дождик и туман» – «Поэтому сегодня мало туристов. Туристы не едут наверх, думаю, что тут тоже плохая погода и ничего не увидят. А тут наоборот солнце.»
Съев хычины, допив айран и купив баночку горного меда мы попрощались с хозяйкой и пошли дальше осматривать Эльтюбю. Селение Эльтюбю оказалось как музей под открытым небом - напротив кафе возвышается башня Балкаруковых. Построенная во второй половине XVII века она несет на себе типичные черты кавказской башенной архитектуры. Эту башню называют еще «Башня любви». По легенде ее построил Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников, украденной им в Дагестане красавице — кумычки Кериме. Рядом с селом, по скалистой стене вверх уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы, ведущие к пещере, в которой по легенде, были схоронены древние христианские реликвии, которые до сих пор ищут. Легенды, легенды, а я любим факты, поэтому мы направились прямиком к старинной сакле балкарского поэта. От кафе дорога идет вверх вдоль стены со стихами и через 400 м упирается в дом-музей поэта. На входе вместо кассы и смотрителя только доска со стихами К. Кулиева, вокруг тишина, горы и только ветер дует из ущелья. Около сакли паслось стадо мохнатых коров. Обычно коровы опасливые животные, но эти оказались любопытные, особенно один молодой бык. Фотоаппарат его явно заинтересовал, он все ближе и ближе подходил к моему парню, который неустанно фоткал его. Но на мое появление рядом, бык среагировал явной агрессией, мой телефон его не заинтересовал. В ответ на свои приближения я получила злое фырканье, резкий выпад, как это обычно делают быки на родео, и решила поскорее спрятаться за воротами сакли.
Пройдя через ворота, мы попали во внутренней двор. В центре - очаг, разрушенные хозяйственные постройки, а вокруг - каменные сакли с плоскими дерновыми крышами. Вся постройка спроектирована таким образом, что ветра во внутреннем дворе нет вообще. Все двери в саклях были на замках, поэтому мы прошлись только по двору, поднялись наверх и оказались на крыше. За недостатком пахотной земли на этих крышах раньше выращивали ячмень и овес, а после сбора скудного урожая, выпускали пастись коз. Думаю теперь козы и коровы ходят по этим крышам круглый год, так как везде видны их следы и какашки.
В этом доме К. Кулиев жил лишь до 1926 года, потому переехал в Чегем - там сейчас находится его мемориальный дом-музей, там К. Кулиев и похоронен.
Но
Когда спустились к машине, было уже около 15.30, пора было возвращаться на нашу "базу" в Баксанское ущелье. Мы покинули село Эльтюбю и начали спускаться к г. Чегем, но в 13 км от села наткнулись на развилку, на которую не обратили особого внимания, когда ехали утром. Главная дорога уходила прямо к Чегемским водопадам - оттуда мы приехали, а второстепенная - налево - указатель гласил на с.Былым 22м. Село Былым находится в Баксанском ущелье,как раз куда нам было нужно. Навигатор подтвердил, что дорога до Былыма есть и 22км мы проедем за 1час 12 минут - ого!!! "Значит там что-то серпантинно-подъемное", - подумали мы и становились в раздумье. Спускаться до г.Чегема и потом опять подниматься до Былыма не хотелось. Также новый неизведанный маршрут всегда интереснее старого. Отпугивало только то, что дорога до Былыма могла быть плохая, как бы не застрять, к тому же солнце уже спускалось за горы. Решили подождать какой-нибудь машины, чтобы расспросить у местных про качество дороги. В течение 20 минут ожидания, мы встретили 2 машины, которые ехали в сторону г. Чегема. Оказалось, местные не особо ездят по дороге до Былыма, но категорического "нет, не проедите" нам никто не сказал. Поэтому мы решили рискнуть, и как потом поняли - с выбором дороги мы не ошиблись. Дорога от Чегемского ущелья до Былыма - перевал Артопрак - оказалась одной из красивейших природных достопримечательностей КБР.
От Чегемского ущелья дорога начинает уходить вверх. По правую сторону тянутся скалы напоминающие замки из песка. Как будто давным-давно вода обточила, обмыла песчаный берег и затем отступила, оставив причудливый рельеф и неприступные песчаные крепости на всеобщее обозрение. Ведь не зря с балкарского языка Артопрак переводится как "белая глина". Говорят, что перевал Артопрак известен с древних времен, он соединяет Баксанское и Чегемское ущелья, и в своё время тут даже проходил старинный торговый путь. Мы поднимались все выше и выше, оставляя далеко внизу Чегемское ущелье, а песчаные скалы-замки приближались все ближе. По дороге нам не встретилось никого, кроме свободно пасущихся стад коней, коров, овец, охраняемых собаками, и отдельно стоящих пустующих кашар. Закройте глаза и представьте картину: пустынная дорога тянущаяся вверх навстречу солнцу, направо загадочная песчаная крепость, налево бесконечное пространство из гор и снежных вершин, а мы поднимаемся все выше и выше. На высоте 1840 метров обгоняем стадо коров и делаем остановку. Тут,на высоте, прохладно, снег покрывает охристую высохшую прошлогоднюю траву. Охра везде - под ногами, на склонах гор, солнце заливает все пространство вокруг, но не греет. Гора Лха ( высота 2773,6м), как золотистый каньон из песка возвышается совсем рядом, впереди на горизонте из всех вершин выделяется двуглавая гора Науджидза (высота 2948м), в простонародье именуемая как "Тещины зубы" - 2 зуба. Для нас перевал Артопрак стал настоящим открытием - красота природы, горы, тишина и высота слились воедино, создав незабываемое ощущение магического реализма. Любуясь красотой пейзажа и параллельно делая фото, у меня постоянно было ощущение, что кто-то следит за мной, и я не ошиблась. Это были коровы, которых мы обогнали. Не знаю почему, но после нашего проезда, они как вкопанные, застыли на месте и не двигались, даже перестали жевать. Только через минут 15 они продолжили щипать сухую траву и начали движение по дороге. А мы решили больше не смущать животных и поехали дальше, тем более что солнце уже приближалось к вершинам гор, а нам еще предстоял неизведанные спуск в Баксанское ущелье.
Максимальная высота перевала 1952,85 м. После нашей стоянки начался извилистый, местами крутой спуск вниз, постепенно солнечные охристые вершины остались позади и дорога погрузилась в тень гор, солнце осталось наверху. Лишь в одном месте, в низине, была мокрая жижа - чуть побуксовав, выехали без последствий. И вот впереди указатель Былым - "капустная столица" КБР. Почему капустная? Да потому, что летом огороды Былыма все засажены капустой. Здесь она вырастает очень вкусной и урожайной - до 200 килограмм с одного квадратного метра. Былымская капуста — такой же локальный брэнд, как и знаменитые подмосковные луховицкие огурцы.
В целом дорога через перевал Артопрак отличная, для легковой машины в самый раз, а виды, которые открываются по дороге, никогда не покинут вашу зрительную память.
От города Чегем (высота 493м над уровнем моря) до Чегемких водопадов (1200м над уровнем моря) около 40 км пути. Дорога тянется по широкой долине вдоль реки Чегем мимо сёл Лечинкай, Нижний Чегем, Хушто-Сырт. Далее на подъезде к водопадам дорога очень сужается, становиться однополосной. Ширина теснины в некоторых местах достигает всего 15-20 метров, а высота окружающих ущелье скал доходит до 300 метров. Как будто находишься в каменном лабиринте, небо можно увидеть, лишь задрав голову. В одном месте дорога идет вообще под скалой и невольно думаешь, что человек очень упрям и если нужно даже подкопает скалы, чтобы добраться до цели. По дну ущелья течет, бурлит река Чегем, дорога идет практически на уровне реки и в некоторых местах она проходит совсем рядом с дорогой, подмывая её и разрушая асфальт. У водопадов скалы чуть расступаются, есть место для парковки и торговых точек. Местные жители продают сувениры, тут же на месте вяжут носки, платки, кофты, чуни, готовят хычины. Мы решили, не задерживаясь у водопадов, проехать дальше по дороге. К водопадам хотели вернуться на обратном пути, так как были уверены, что это единственный выезд из ущелья. Но водопады мы больше не увидели, так как нашли другой более интересный маршрут до Эльбруса.
После теснины и водопадов асфальтная дорога заканчивается, скалы отступаю, начинается хорошо накатанная гравийка. Река оказывается то по правую, то по левую сторону, дорога поднимается все выше и выше, впереди становится видно снежные вершины гор. На склонах вдоль дороги попадаются утоптанные козьи тропки, петляющие между зарослей кустарника и пропадающие где-то наверху. По обочинам мелькают красными пятнами кусты барбариса. Прошлогодние ягоды, перезимовавшие и высохшие, продолжают висеть на ветках, как будто кто-то махнул кистью с красной краской.
От водопадов до села Эльтюбю, следующий населенный пункт на маршруте, около 20 км. На машине этот путь занимает около 40 минут. Дорога вьется лентой высоко над рекой. Реку не видно, только слышно как ее поток несется с шумом где-то на дне ущелья. Горы, скалистые ущелья, на склонах пасутся стада коров, овец, коней, наверху голубое небо, впереди солнце и снежные вершины… О цивилизации напоминает лишь желтая газовая труба, которая неотступно тянулась с нами вдоль дороги вплоть до самого последнего населенного пункта в Чегемском ущелье.
Первым по пути нам попадается село Эльтюбю, село расположилось на высоте 1515м над уровнем моря. Чуть выше по дороге в 2 км от Эльтюбю на высоте 1588м расположено село Булунгу – последний населенный пункт в Чегеvском ущелье. Но дорога идет дальше и примерно в 3 км от Булунгу расположен КПП - проезд только по паспортам. До пограничной зоны с Грузией еще более 10 км, но на КПП ты обязан дать расписку, что предупрежден о пограничной зоне в 5 км и в эту зону заезжать не будешь. Военные сказали нам, что в паре км после КПП накатанная грунтовка постепенно превращаться в серьезную трассу для внедорожников, дорога разбита весенним камнепадом и пока еще не расчищена и посоветовали дальше не ехать, а лучше вернуться в Булунгу и Эльтюбю посмотреть достопримечательности.
От КПП мы повернули обратно. На пути было село Булунгу. Балкарские деревни манят и завораживают своей размеренной, спокойной атмосферой. По дорогам задумчиво бродят коровы. На улице очень много детей - кто-то играет в футбол, кто-то идет со школы вдоль дороги. Старики сидят у ворот играют в нарды или просто разговаривают о жизни. Мужчины собираются группами обсудить дела. Все живые, общительные, есть ощущение семьи между этими людьми, ведь не зря до сих пор в горских деревнях живут по принципу общины – многие дела решаются вместе, горе и радость тоже делятся поровну. До 1944 года Булунгу был одним из крупнейших балканских аулов. В марте 1944 года все балкарцы, в том числе и жители Булунгу и соседнего Эльтюбю, по ложному обвинению в пособничестве немецким войскам, были депортированы в Среднюю Азию. В 1957 балкарцы были реабилитированы и вернувшись в родные земли стали селится на новых местах ниже по течению реки Чегем в предгорье, а многие высокогорные селения вблизи Булунгу и Эльбютю так и остались пустовать. В горных районах численность населения по сравнению с 1944 сильно сократилась, в окрестностях Эльтюбю даже есть целые заброшенные аулы, в которые балкарцы так и не вернулись. Видно не так легка и сказочна жизнь в горах, как кажется на первый взгляд.
Между Булунгу и Эльтюбю у подножья гор на возвышенности за рекой видны старинные могильники. Наземные склепы видно издалека, они расположены на левом берегу реки Чегем сразу же за селом Эльтюбю. Ученые датируют строительство склепов по-разному, но принято считать, что сооружать их начали не ранее XIII века и возводили вплоть до XVIII века. В них хоронили местную феодальную знать. Говорят, что там есть огороженные родовые могилы и много древних грунтовых могил, но мы близко подъезжать к могильникам не стали. Полюбовались, если можно так сказать, на них издалека. Не доезжая Эльтюбю с дороги с правого береги реки Чегем, открывается магическая панорама на город мертвых – скалистые вершины гор, у подножья непривычные для нашего глаза постройки (могильники пирамидки), внизу шумит река, солнечные лучи скользят по склонам, вокруг воет ветер. Едем дальше.
В Эльтюбю, там, где дорога пересекает речку Джылгысу, на пятачке перед мечетью весит карта указатель. Указатель гласит - Развалины старинного села Думала 3 км (По дороге мы проезжали его мимо, там полные развалины. Село Думала, как раз пример того, как люди не вернулись в родные места после 1957), В Булунгу 5 км (мы там уже были), Могильники 13-17 вв. 1 км ( видели могильники издалека), Музей –усадьба К.Ш. Кулиева 500 м, кафе-магазин 70м.
Кто такой Кулиев? Что за усадьба в горах? «Википедия» утаила от нас эту информацию и мы были в предвкушении новых открытий в селе Эльтюбю.
За увлекательной поездкой по Чегемскому ущелью мы забыли про обед и надпись "кафе" возбудила в нас зверский аппетит. Решили перекусить и заодно расспросить про местные достопримечательности. Машину припарковали напротив кафе, на берегу речки Джылгысу. Село Эльтюбю показалось нам очень пустынным, в отличие от с. Булунгу, где улицы были полны местными жителями.
Прежде чем попасть в кафе, мы нашли ответ на один из вопросов - Кайсын Кулиев 1917-1985 -народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР -гласила надпись на мемориальной доске справа от входа в кафе. А наверх уходила дорога под названием "Сто шагов к Кайсыну".
"Сто шагов к Кайсыну" - это выложенная из природного камня стена протяженностью 350 метров, на которой размещены 100 черных мраморных плит с выгравированными стихами поэта, а также высказываниями известных людей о нем. Стена со стихами, как большая каменная книга, тянется вверх вдоль дороги, ведущей к старинной сакле, где родился и жил Кайсын Кулиев. Стена была построена на благотворительных началах жителями КБР, мемориал открыт в ноябре 2015 году к 98-ой годовщине со дня рождения поэта. Очень необычное ощущения получаешь, когда устраиваешь чтения стихов про горы находясь среди гор. Признаюсь честно, что до приезда в Эльтюбю не была знакома с творчеством Кайсына Кулиева, и для меня открытием были его стихи о Кавказе и горцах. Горы, ветер из ущелья, солнце над головой, под ногами камни, а в голове крутятся строчки:
"К подножью скал, где так непрочен снег,
Прижавшись, мой аул, ты ждешь меня,
Река Чегем, что всех роднее рек,
И звезды ночи и сиянье дня!"
Кайсын Кулиев "Мой аул"
Так складно и объемно писать про горы, природу, местных жителей, родных можно лишь пронося все через себя. У Кайсына Кулиева это получалось, его произведения тому пример. Уже будучи дома я не раз перечитываю понравившиеся мне стихи, и каждый раз передо мной вновь встают горы и природа КБР.
Про мемориальный фонд « Сто шагов к Кайсыну» нам рассказала хозяйка кафе Заира. Кафе небольшое (1 стол и новенькая пустая барная стойка) и, наверное, единственное на всем протяжении от Чегемских водопадов до границы в Грузией – других мы не встречали. В меню только блюда которые можно приготовить быстро – хычины, пельмени, чай, кофе и пенящийся айран. Все продукты домашние, приготовленные и выращенные тут в Эльтюбю. Заира рассказала, что в Эльтюбю 60 домов, живут общиной - все про всех знают, помогают в горе, а радость разделяют вместе. Государственных работ в Эльтюбю нет, все живут за счет продуктов выращенных на огородах и скота, который пасется на горных склонах. От скота берут все – мясо, молоко, шерсть на пряжу. Заира рассказывала нам это, прядя носки на продажу. Молодежь в основном едет работать и учиться в Чегем или Нальчик, в Эльтюбю остаются только дети и старики. В принципе, такая ситуация во всех российских селах и деревня. Сказать, что балкарские аулы выглядя бедно не могу, так как все дома большие, ухоженные, выглядят уж точно лучше, чем деревни Кировской области. Думаю, так потом, что для горцев дом, семья, стадо самое главное в жизни – это показатель их статуса. У Заиры помимо кафе, есть гостиница – можно снять номер с трехразовым питанием за 2000 рублей с человека. Вся обстановка новая, только открылись. Но как мы поняли, туристов сюда приезжаем мало. «Какая погода внизу?» - спросила Заира. – «Дождик и туман» – «Поэтому сегодня мало туристов. Туристы не едут наверх, думаю, что тут тоже плохая погода и ничего не увидят. А тут наоборот солнце.»
Съев хычины, допив айран и купив баночку горного меда мы попрощались с хозяйкой и пошли дальше осматривать Эльтюбю. Селение Эльтюбю оказалось как музей под открытым небом - напротив кафе возвышается башня Балкаруковых. Построенная во второй половине XVII века она несет на себе типичные черты кавказской башенной архитектуры. Эту башню называют еще «Башня любви». По легенде ее построил Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников, украденной им в Дагестане красавице — кумычки Кериме. Рядом с селом, по скалистой стене вверх уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы, ведущие к пещере, в которой по легенде, были схоронены древние христианские реликвии, которые до сих пор ищут. Легенды, легенды, а я любим факты, поэтому мы направились прямиком к старинной сакле балкарского поэта. От кафе дорога идет вверх вдоль стены со стихами и через 400 м упирается в дом-музей поэта. На входе вместо кассы и смотрителя только доска со стихами К. Кулиева, вокруг тишина, горы и только ветер дует из ущелья. Около сакли паслось стадо мохнатых коров. Обычно коровы опасливые животные, но эти оказались любопытные, особенно один молодой бык. Фотоаппарат его явно заинтересовал, он все ближе и ближе подходил к моему парню, который неустанно фоткал его. Но на мое появление рядом, бык среагировал явной агрессией, мой телефон его не заинтересовал. В ответ на свои приближения я получила злое фырканье, резкий выпад, как это обычно делают быки на родео, и решила поскорее спрятаться за воротами сакли.
Пройдя через ворота, мы попали во внутренней двор. В центре - очаг, разрушенные хозяйственные постройки, а вокруг - каменные сакли с плоскими дерновыми крышами. Вся постройка спроектирована таким образом, что ветра во внутреннем дворе нет вообще. Все двери в саклях были на замках, поэтому мы прошлись только по двору, поднялись наверх и оказались на крыше. За недостатком пахотной земли на этих крышах раньше выращивали ячмень и овес, а после сбора скудного урожая, выпускали пастись коз. Думаю теперь козы и коровы ходят по этим крышам круглый год, так как везде видны их следы и какашки.
В этом доме К. Кулиев жил лишь до 1926 года, потому переехал в Чегем - там сейчас находится его мемориальный дом-музей, там К. Кулиев и похоронен.
Но
"Свет белых гор мне видится сквозь тьму,
Порог, с которого я в жизнь шагнул...
Я не умру, пока не обниму. Твои немые камни, мой аул!..."
Кайсын Кулиев "Мой аул"
Когда спустились к машине, было уже около 15.30, пора было возвращаться на нашу "базу" в Баксанское ущелье. Мы покинули село Эльтюбю и начали спускаться к г. Чегем, но в 13 км от села наткнулись на развилку, на которую не обратили особого внимания, когда ехали утром. Главная дорога уходила прямо к Чегемским водопадам - оттуда мы приехали, а второстепенная - налево - указатель гласил на с.Былым 22м. Село Былым находится в Баксанском ущелье,как раз куда нам было нужно. Навигатор подтвердил, что дорога до Былыма есть и 22км мы проедем за 1час 12 минут - ого!!! "Значит там что-то серпантинно-подъемное", - подумали мы и становились в раздумье. Спускаться до г.Чегема и потом опять подниматься до Былыма не хотелось. Также новый неизведанный маршрут всегда интереснее старого. Отпугивало только то, что дорога до Былыма могла быть плохая, как бы не застрять, к тому же солнце уже спускалось за горы. Решили подождать какой-нибудь машины, чтобы расспросить у местных про качество дороги. В течение 20 минут ожидания, мы встретили 2 машины, которые ехали в сторону г. Чегема. Оказалось, местные не особо ездят по дороге до Былыма, но категорического "нет, не проедите" нам никто не сказал. Поэтому мы решили рискнуть, и как потом поняли - с выбором дороги мы не ошиблись. Дорога от Чегемского ущелья до Былыма - перевал Артопрак - оказалась одной из красивейших природных достопримечательностей КБР.
От Чегемского ущелья дорога начинает уходить вверх. По правую сторону тянутся скалы напоминающие замки из песка. Как будто давным-давно вода обточила, обмыла песчаный берег и затем отступила, оставив причудливый рельеф и неприступные песчаные крепости на всеобщее обозрение. Ведь не зря с балкарского языка Артопрак переводится как "белая глина". Говорят, что перевал Артопрак известен с древних времен, он соединяет Баксанское и Чегемское ущелья, и в своё время тут даже проходил старинный торговый путь. Мы поднимались все выше и выше, оставляя далеко внизу Чегемское ущелье, а песчаные скалы-замки приближались все ближе. По дороге нам не встретилось никого, кроме свободно пасущихся стад коней, коров, овец, охраняемых собаками, и отдельно стоящих пустующих кашар. Закройте глаза и представьте картину: пустынная дорога тянущаяся вверх навстречу солнцу, направо загадочная песчаная крепость, налево бесконечное пространство из гор и снежных вершин, а мы поднимаемся все выше и выше. На высоте 1840 метров обгоняем стадо коров и делаем остановку. Тут,на высоте, прохладно, снег покрывает охристую высохшую прошлогоднюю траву. Охра везде - под ногами, на склонах гор, солнце заливает все пространство вокруг, но не греет. Гора Лха ( высота 2773,6м), как золотистый каньон из песка возвышается совсем рядом, впереди на горизонте из всех вершин выделяется двуглавая гора Науджидза (высота 2948м), в простонародье именуемая как "Тещины зубы" - 2 зуба. Для нас перевал Артопрак стал настоящим открытием - красота природы, горы, тишина и высота слились воедино, создав незабываемое ощущение магического реализма. Любуясь красотой пейзажа и параллельно делая фото, у меня постоянно было ощущение, что кто-то следит за мной, и я не ошиблась. Это были коровы, которых мы обогнали. Не знаю почему, но после нашего проезда, они как вкопанные, застыли на месте и не двигались, даже перестали жевать. Только через минут 15 они продолжили щипать сухую траву и начали движение по дороге. А мы решили больше не смущать животных и поехали дальше, тем более что солнце уже приближалось к вершинам гор, а нам еще предстоял неизведанные спуск в Баксанское ущелье.
Максимальная высота перевала 1952,85 м. После нашей стоянки начался извилистый, местами крутой спуск вниз, постепенно солнечные охристые вершины остались позади и дорога погрузилась в тень гор, солнце осталось наверху. Лишь в одном месте, в низине, была мокрая жижа - чуть побуксовав, выехали без последствий. И вот впереди указатель Былым - "капустная столица" КБР. Почему капустная? Да потому, что летом огороды Былыма все засажены капустой. Здесь она вырастает очень вкусной и урожайной - до 200 килограмм с одного квадратного метра. Былымская капуста — такой же локальный брэнд, как и знаменитые подмосковные луховицкие огурцы.
В целом дорога через перевал Артопрак отличная, для легковой машины в самый раз, а виды, которые открываются по дороге, никогда не покинут вашу зрительную память.
Читайте также
