Сон в полярную ночь

Можно было заплатить много денег, купив многообещающий тур в заполярную Норвегию, и (не) увидеть северные сияния в свете фар экскурсионного автобуса, а можно было заплатить чуть меньше, отправившись на охоту за этим загадочным природным явлением своим ходом, и с таким же успехом его (не) поймать. Но поверьте, гоняться за ним на велосипеде гораздо теплее, чем просто стоять в лесу с поднятой вверх головой и ждать чуда – шоу может начаться в любой момент! И никаких трёх звонков перед показом не будет! ツ



Опустим такие известные вещи, что Норвегия – это самая процветающая страна в мире с почти самым высоким уровнем экономики и общественной жизни, здравоохранения и образования, предпринимательства и государственного управления. Об этом пишут везде и в больших количествах. Ну и то, что это настолько дорогая страна (в т.ч. для путешествия), что за эти деньги можно было купить диван (и даже не один) и наконец-таки начать обставлять квартиру мебелью… Но всё равно мне на этом диване некогда валяться, так что я собралась в путь.)



Этот Новый год решила провести на контрасте с прошлым – вместо очередного африканского +40 отправиться в местность попрохладнее.



Уверена, что для жителей нашего севера огни полярного сияния не являются какой-то экзотикой, и, вероятно, они не видят смысла ехать для этого в далёкую заграницу.



Не спорю, можно было и под Мурманск. На лыжах. Дёшево и сердито.) Но хотелось что-нибудь потеплее. Поэтому выбор и пал на Лофотены – самое тёплое место на планете, где можно наблюдать огни северного сияния.



Честно признаться, я ещё ни разу не ходила в зимний хоть_сколько_бы_дневный поход – ни на лыжах, ни пешком. Ни разу в жизни не ездила зимой на велосипеде даже по городу, не ночевала в палатке на снегу и, наконец, ни разу не видела северное сияние!



Идея воочию увидеть огни Aurora Borealis возникла спонтанно. На запрос, где это лучше сделать, Google ожидаемо назвал бескрайний север России, Финляндии, Швеции, Норвегии и Канады, а так же менее обитаемую Гренландию, Аляску и северные острова Исландии. Именно последнее меня зацепило больше всего. Вспомнив, что “мягкость” исландскому климату добавляет тёплое течение Гольфстрим, взгляд медленно скользнул по карте на северо-восток и остановился на 67-ой широте на небольшом отросточке у западного побережья Норвегии – Лофотенских островах.



Бегло изучив климат основных поселений Лофотенских островов, стало понятно, что лыжи зимой здесь не понадобятся (температура весь де... всю ночь держится в районе нуля) и путешествие вполне можно осуществить в седле велосипеда!



Через все острова тянется одна дорога, поэтому с точки зрения маршрута особо выбирать было нечего: можно было взять старт на юге (в порту города Moskenes) и двигаться на север, приближаясь к основной континентальной части страны. Так я и сделала.



Голову пришлось поломать лишь над тем, как лучше добраться в декабре до стартовой точки. Места очень красивые и довольно популярны среди велосипедистов всего мира. В сети лежит куча летних велоотчётов как иностранных велотуристов, так и наших соотечественников. И все добираются до Лофотен по-своему: кто-то на самолёте до Tromso, кто-то до Narvik’а, а кто-то огибает континент с севера, приближаясь к островам по Норвежскому морю вплавь.



Я же выбрала способ “попроще”: на самолёте до Oslo, затем поезде до городка Bodo, а оттуда на пароме до Moskenes’а. Проще он был лишь в том плане, что все выбранные способы передвижения продолжали работать и в дни рождественских каникул (в Норвегии основное торжество приходится на 25 декабря).



Ехать в ночи оказалось довольно сложно: глаза хоть и быстро привыкают к темноте, но находятся в постоянном напряжении. Машин почти нет, так что трафик не напрягает. Хотя встречные водители всё же доставляют неудобства: свет их фар мгновенно ослепляет, и во избежание падения в кювет, приходится резко тормозить (вне зависимости от того, спуск это или подъём) и заново адаптироваться к темноте.



Ещё немножко не по себе проезжать в потёмках мимо кладбищ, которых на всём пути оказалось немало: временами ощущала, как по спине пробегает холодок…



Про скорость движения тоже ничего не могу сказать – велокомпьютер без подсветки, скорость движения относительно берега в потёмках оценивать не умею, но в целом еду. Быстро или нет – это не важно! Главное, что тепло и приятно! :)



Кручу педали, думу думаю, наслаждаюсь звуками моря (дорога тянется вдоль берега), смотрю в небо, любуюсь звёздами и жду, когда же начнётся световое шоу.



Тоненький лучик передней фары освещает разметку на дороге впереди метров на 5, но полностью картину всё же не видно. Порой, я даже не понимала, в горку я еду или с горы! Уклончики и холмики хоть и небольшие, но очень частые – скучать и мёрзнуть было некогда: и без того нетривиальный рельеф местности (в сумме 4604 м набора высоты на 362 км пути) усугублялся глубокими туннелями и мостами.



Признаться честно, это было самое тяжёлое путешествие. Как с физической точки зрения, так и с психологической. И не потому, что снова в одиночку.) Психологически сложно из-за постоянного отсутствия солнца! Землю окутала холодная полярная ночь: 3-4 часа мрачных рассветно-закатных сумерек, и снова наступает кромешная тьма…



Вот такая она, чёрно-белая суровая Норвегия стояла перед глазами всю поездку: белый снег, перламутровые фьорды, серая дорога, свинцовые тучи и чёрные скалы. Казалось, что всё вокруг впало в зимнюю спячку, лишь изредка пробуждаясь и показывая в сумеречные часы бледно-розовые “рассветы”, плавно переходящие в нежно-жёлтые “закаты”.



А может природа просто берегла силы?.. Силы на то, чтобы однажды показать то неповторимое небесное явление, которое с древних времён будоражит умы жителей всего заполярья и обрастает сказочными легендами. Кто-то говорит, что небо озаряется светом из распахнутых окон небесного дворца. Кто-то считает, что это души предков разговаривают с людьми. Кто-то называет его мистической стеной, разделяющей мир живых и мёртвых. Кто-то видит в нём лестницу, по которой боги спускаются с неба на землю. И лишь прагматичные физики объясняют это явление, как атаку заряженных частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Но увидев хоть раз волшебный танец северного сияния прямо над головой, уверена, даже они позабудут о науке!



Внезапно возникнувшая яркая вспышка в небе может исчезнуть так же неожиданно, как и появиться. И остаётся только гадать, действительно ли она пронеслось над головой, или это просто почудилось. Может это и правда был только сон? Сон в длинную полярную ночь…