Священный бренд Алханай

Желающих съездить на Алханай было больше, но «уазик» вместил только двенадцать человек, и, то впритирку. Днем раньше мы вернулись с соленых озер «Холбольдже – нор», которые славятся целебными грязями и пиявками, и вот снова в дорогу. Все замечательно, мы здорово тусуемся, но бурятское солнце в середине июля, это настоящий изверг. Порой кажется, что ты находишься в духовке, и от тебя вот-вот пойдет дым. Лезть в раскаленный «уазик» было страшно, однако другой такой возможности могло и не появиться, а увидеть Алханай хотелось больше чем Килиманджаро – я не выдумываю.Национальный парк Алханай, это место на все случаи жизни… Паломник ты, или турист. Отдыхающий, или пациент. Будь хоть кем ты, езжай, и не прогадаешь. Агинцы говорят, что это местная достопримечательность, но,это еще не все))). Как-никак это единственный в России комплекс культовых и природных памятников. Горы, пещеры и источники его овеяны легендами и приданиями. Жители Ара-Халки, как когда-то называлось Забайкалье, поклонялись Алханаю еще с языческих времен. Шаманы совершали здесь свои жертвоприношения, а ламы с Тибета приходили сюда еще до распространения буддизма в Бурятии, которое началось в начале XVIII века. Это место их притягивало. В соответствии с астрологическими вычислениями, Алханай является местом посещения Среднего (земного) мира Высшим, и занимает шестую позицию по степени святости в буддийском мире. Если не интересны духовные сокровища Алханая, то чистейший воздух, настоянный на хвое кедров и сосен, целебные источники, горные тропы и скальные образования фантастических форм, притягивают к себе, вместе с паломниками, и всех остальных. Нас ровно двенадцать человек. Компания разношерстная: семеро священнослужителей из Цугольского дацана, трое десятилетних пацанят, и мы с коллегой из Иркутска. Садимся в машину, и едем на Алханай. Собрались спонтанно. Где остановимся, где будем ночевать – никто не знал. Мои знакомые из Читы недавно поехали на Алханай, но на КПП их не пропустили. Количество отдыхающих регламентируется. В кемпингах и юрточном городке мест могло не быть, а палатки ставить запрещено. Все эти меры направлены на то, что бы Алханай не превратился в мусорную свалку. Именно поэтому мы взяли с собой много еды, одеяла и матрасы. Палатки, на всякий случай тоже взяли. Была уверенность, что не пропадем, и где нибудь, да приткнемся. Из всех нас на Алханае был только Сокто-лама. Он хорошо знал дорогу, и когда мы проехали деревню Дульдурга, он указал на приближающиеся вершины Алханая. Подъезжали, когда уже смеркалось. В принципе, вся дорога от Цугольского дацана должна была занять не более четырех часов, но пересекая различные населенные пункты, машина останавливалась, потому что у кого-то из нашей группы обязательно в этом месте проживали родственники. Приходилось, либо ждать его в машине, либо заходить на чай.… У меня, за полугодичное общение с агинскими бурятами сложилось впечатление, что все они, сплошь и рядом состоят из родственников или одноклассников. Настолько их «мир тесен», что с кем бы ты ни общался, о ком бы ни говорил, очень часто можно услышать: «Он мой родственник», «Мы с ним родственники». Одноклассники, это тоже своеобразный «родственный» клан. Даже через пятьдесят лет после окончания школы бурятские одноклассники держатся друг за друга, словно связаны кровными узами…Они постоянно собираются вместе. У молодежи вечеринки, у пожилых посиделки. Я сам присутствовал однажды на скромненькой бурятской свадьбе (человек на пятьсот), и видел, каким уважением пользуются одноклассники. За почетным столом, рядом с родителями молодоженов, рядом со свадебным аксакалом обязательно присутствуют одноклассники родителей. Тамада так и объявляет: «А сейчас слово предоставляется однокласснице матери жениха! Аплодисменты, пожалуйста!…». Потом выступает одноклассник отца жениха, потом одноклассники родителей невесты, потом одноклассники молодоженов.… Именно по этому, проезжать мимо, и не попроведывать родственника или одноклассника, агинский бурят позволить себе не может. На подступе к Алханаю остановились у ступы, построенной в честь Далай-ламы XIV.



Она была возведена после того, как в 1991 году он снизошел(с вертолета) на эту землю и осчастливил своим появлением тысячи и тысячи верующих. Постояли, сфотографировались, и поехали в сторону КПП. Стемнело, накрапывал дождик, жара спала, дышалось великолепно. Перед КПП ламы облачились в свои спецодежды и пошли договариваться. Договорились очень быстро. Нас определили в домики для обслуги. Жилище – лучше не придумаешь. Большая, но аккуратно выструганная изба с кроватями, печкой и электрочайником. Мы быстро распаковали вещи, поужинали колбасой с хлебом и легли спать. Для туристов и отдыхающих на Алханае предусмотрено большое разнообразие маршрутов. Самый долгий маршрут, так называемый «Большое Гороо» занимает пять дней, и это именно для паломников. Гора Алханай священна. Хотя бы один раз в год паломник должен обойти эту гору, причем обходить он ее должен против солнца, тогда как все остальные культовые буддийские объекты (ступы, храмы, статуи) верующие обходят по движению солнца. Временем в пять суток мы не располагали. Еще есть маршрут на саму вершину Алханая. Ее высота 1664м. Этот маршрут занимает два дня, но он нам тоже не подходил. Долго задерживаться мы не могли. Для первого раза нам было достаточно сделать «Малое Гороо», и это весьма не слабо. Прямо с утра, как только проснулись и позавтракали, тронулись в путь. Для приезжих администрация предоставляет проводника-экскурсовода. Обычно это лама, который прикреплен к Агинской научной станции буддийского университета. Он ведет группу в горы, рассказывает о значении тех или иных достопримечательностей, священных объектов и сооружений. У нас был Сокто-лама, который знал дорогу туда и обратно, поэтому мы от проводника отказались. По дороге к горной тропе находится зона принятия водных процедур. Это и есть Алханайские целебные источники, пользующиеся огромной славой не только у бурят, но и у жителей всего Забайкалья.



Просто, попить водички из ручья тут не достаточно. В воду надо залезть целиком. У каждой «ванны» табличка со значением целебного источника. «Желудочный», «Сердечный», «Печеночный» и т.д. Сокто-лама первый разделся до трусов и залез в воду. Я тоже долго раздумывать не стал и полез вслед за ним. Вода может быть холодной только тогда, когда на нее смотришь. Стоит в нее погрузиться, и вот уже совсем другое дело! Сначала это кажется немыслимым, но затем, действительно наступает расслабление, и очень приятное покалывание по всему телу. Так называемые «ванны», это уложенные параллельно, две длинные палки, между которыми ты располагаешься и, удерживаясь локтями, погружаешь свое тело в воду. Еще две палки лежат перпендикулярно, одна в районе затылка, другая в районе ступней. Руки, ступни и голова находятся на поверхности, остальное все в воде. Как только ты погружаешься, сразу хочется заорать во весь голос, но это зря. Наоборот, надо попытаться расслабиться, делая глубокие вдохи и выдохи, а как только тело начнет жечь, сразу выскакивать. Больше трех минут в этой воде находиться нельзя. Я слышал про одну девушку, которая переусердствовала с водными процедурами и ее парализовало.…Для правильного эффекта нужно сделать три захода, для более правильного, надо в течение дня посетить источник три раза - утром, днем и вечером, ну а для полного эффекта надо ходить туда три дня. В день по три раза и каждый раз по три захода, не более трех минут. Народу на источниках прилично. Все хотят жить долго, быть здоровыми и сильными, а потому все самоотверженно лезут в немыслимо ледянную воду



После процедур нас ждал подъем на Димчиг-сумэ. Сокто-лама сказал, что после таких купаний, энергии должно появиться – хоть отбавляй. И это была истинная правда. Перейдя через красивый декоративный мостик, мы начали подъем. Я очень резво шел в гору. Ноги нагрузки совсем не чувствовали. Поднимаясь вверх по тропе, мне хотелось еще и подпрыгивать. Димчиг (Великое благо), это очень серьезное буддийское божество.



Он (оно?) является хозяином и покровителем Алханая. Сумэ, переводится, как – храм. Димчиг-сумэ, означает храм божества Димчиг, Храм Великого блага. Самое интересное здесь – естественный грот, расположенный у основания скалы. В верхней плоскости свода имеется трещина, вертикально уходящая в глубину скалы. Из нее сочится вода и в нескольких местах падает на землю. Вода считается целебной и потому в местах падения капель верующие ставят на землю посуду и пьют эту воду. Прямо на земле доски для простираний и поклонов.



Люди делают эти ритуалы в знак уважения и преклонения перед святым местом. У бурятских буддистов, да и у остальных буддистов тоже, существует абсолютное знание, что горы Алханая являются земной резиденцией великих божеств, куда они, время от времени спускаются с неба. Здесь нельзя шуметь, мусорить, неприлично выражаться, выпивать и курить. Брызгать водкой (бурханить)здесь тоже не полагается, потому, как водочное подношение эти божества не принимают. Поднимаясь на Димчиг-сумэ, фотографируя и снимая на видео, мы тут же собирали мусор, который попадался на дороге. Бычки, фантики от конфет и прочее добро складывали в целлофановый пакет специально взятый с собой. Так делают все сознательные люди, находясь в подобных местах. Я, когда замечал мусор, складывал его в карманы курточки, которую выпросил у охранника турбазы. С утра непогодилось, и в горах могло быть холодно. Ведь, одуревший вчера от жары я не взял с собой ничего подходящего. Потом, когда мы уже спустились, я вернул куртку этому доброму человеку, поблагодарил от души, а мусор из карманов вытащить забыл… Я знал, что в это время на Алханай поехал мой хороший знакомый Баир Дугаржапов. Это научный сотрудник Агинского краеведческого музея. В последний раз мы с ним виделись на горе Хан-уула. Это тоже священное для бурят место, и я там вел съемки во время летнего праздника «Обоо Тахилган». Мне пришла в голову мысль, что будет интересно, если я Баира опять встречу на священной горе, только на этот раз на Алханае. Не успел я подумать, как на нашем пути возникла группа людей, среди которых я увидел Баира. Мы посмеялись, что встречаемся только в непростых местах, и что за место будет в следующий раз... Баир предположил, что, наверное, это уже будет гора Кайлас. Дальше шли вместе. Людей на горной тропе встречалось много. Группы с экскурсоводами и без, поодиночке и парами. Две девушки из Улан-Удэ прибились к нам. Они не знали маршрута, и им не оставалось ничего, как примкнуть к нашей группе. Вася-лама постоянно собирал всех в кучу, особенно нашу малышню. Пацаны бежали впереди всех, смело карабкались по здоровенным камням, и в своих толстовках с капюшонами и палками в руках походили на гномов. После Димчиг-сумэ подъемная тропа вела к скале – Сэндэма. В буддийской мифологии Сэндэма, это просветленная, львиноголовая демоница. Она является хранителем женского начала и защитником буддийской веры. Обойдя эту огромную скалу, я первый увидел, что скоро мы подойдем к жемчужине Алханая – скале Храм ворота. Она уже виднелась. От Сэндэмы шел крутой спуск вниз, а затем резкий подъем. Километра три, и мы у Храма ворота.



Эту скалу я видел только на картинках и фотографиях, и вот она живая! Храм ворота (Уудэн сумэ) - естественная арка, образованная процессом выветривания. От земли до внутреннего края свода высота метров восемь. На краю свода нарисована тибетская буква «А». В центре площадки, прямо под аркой находится субурган (ступа), который был возведен в 1884 году. В 30-х годах его естественно разрушили коммунисты. Не лень же им было лезть в такую даль с кирками и ломами, что бы уничтожить это безобидное сооружение. В 50-х годах субурган восстановили. Построить такой субурган, это очень большой труд. Нужен цемент, песок, вода. Все это надо тащить в горы на своем горбу или на лошадях. А камни под ногами острые, и если нога соскользнет, то можно и сломать ее. В старину людей укушенных бешеной собакой или волком проводили через проем Храма ворота и люди излечивались. Сюда приходили во времена голода и эпидемий, приносили подношения и просили о спасении.



Прошедшие через Храм ворота излечивались от рака. Есть такое поверие, что шаманское жертвоприношение на Алханае через Храм Ворота достигает острова Ольхон (Байкал), культ которого является общеплеменной традицией бурят. Эти поверия сложились еще в давние времена, когда Алханай был местом, где шаманы общались со своими родовыми духами. Потом пришли ламы, и в процессе очень мощного, но не грубого противостояния выпроводили шаманов с Алханая. Цугольский лама Шагдар Намнанай, самый яркий герой этих событий. В тридцатых годах XIX века он пришел сюда, чтобы уединиться в медитации. Местные жители построили ему избушку недалеко от Уудэн сумэ, а язычники-шаманы, наоборот, отнеслись к нему враждебно. Конкурент – так сказать… Они продолжали свои обряды, собирая толпы людей, а лама молился в одиночестве. Местные жители подкармливали Шагдара Намнанай и поддерживали, однако сил более находиться в отшельничестве у него не хватило. Целый год он провел в избушке в полном одиночестве. Шаманы постоянно насылали на ламу всяческие проклятья и выдавили его с Алханая. Намнанай понял, что еще не готов для таких поединков и ему пришлось уступить. С Алханая он направился прямо в Тибет. Там он встретил учителя, который вооружил его всеми необходимыми знаниями. После нескольких лет обучения и серьезной тантрической практики сила Намнаная многократно возросла, и теперь он почувствовал, что способен вернуться на Алханай. Благословляя на велик