Во все тяжкие. Заметки из северной Индии. ч.1

Я пишу для людей моего поколения, кому за 50. Все мы в молодости отдыхали дикарями – с рюкзаком, по родной стране, обычно по югам. Спали, где нашли, ели, где умели. Сейчас такие путешественники зовутся бэкпекерами ( от английского бэкпэк- рюкзак)- рюкзачники, гоняются по миру самостоятельно с огромными рюкзаками, мимо всех турагенств и комфорта. Чтобы им быть, надо иметь удобный рюкзак, спальник, хорошее знание английского языка, крепкое здоровье и пофигизм. У меня не было ничего из этого списка, может быть немного пофигизма. Зато дочь соответствовала всем условиям. Бэкпекером в Индии я стала поневоле. Дочь решила подарить мне поездку за границу к юбилею и заодно себе ко дню своего рождения. Я так долго выбирала тихую, уютную страну в старой доброй Европе, что пропустила все сроки, и моя дочь выбрала сама. А я, сдуру, согласилась. Так мы полетели в Дели, только и забронировав там на первые два дня какую-то гостиницу, и то потому, что для получения визы надо было указывать хоть какое-то место жительства.
Идти по моим стопам опять же людям своего поколения категорически не советую. Покупайте тур в Индию, подкатывайте к памятникам из списка всемирного наследия ЮНЕСКО на комфортабельном автобусе, осматривайте их под присмотром гидов, спите в пятизвездочных отелях, ешьте в ресторанах с европейской кухней, вечерами смотрите танцы местных красавиц и тогда Индия вам покажется суперстраной, наполненной прелестной экзотикой. Я видела таких туристов. Но они не видели Индии.



Мы выходим в Дели на улице Мэйн Базар- это мекка всех бэкпекеров. Там наш отель. Приятный аэропорт и фешенебельный вагон аэроэкспресса в метро, кусочек Европы, позади. Обрушившийся на нас запредельный шум, гам, вопли клаксонов всех мастей, накинувшиеся моторикшисты, - все, мне сразу захотелось развернуться назад, кинуться в тот упущенный кусочек Европы и улететь домой первым же рейсом.



Но надо вперед.
Первые определения Индии родились за первые часы. Но и сейчас я не отказываюсь от них. Пардон, за прямоту, но… Индия – эта жопа мира. Обоссанная Индия. Индия – мужская страна.
Поясняю два последних высказывания. В Индии практически нет общественных туалетов, и свои естественные надобности мужская и превалирующая часть населения справляет тут же. Где стоит, сидит, ходит. Просто повернувшись к народу задом. Все стены, заборы здесь обоссаны. Кое-где выстроены открытые кабинки для мужиков. Стойкий запах мочи не перебить всеми специями мира. Все стекает в некое подобие арыков между дорогой и условным тротуаром и течет куда-то. Наверное, в Ганг, Ямуну или в водозабор. Почему-то об этой характерной для Индии примете нигде не пишут, даже в инете. Так что людям брезгливым, поборникам санитарии в Индию ехать не советую. Стошнит в первые часы. Что делать женщинам в Индии? Ну заходить в кафе, терпеть, заруливать в свою ночлежку, не пить много.
А сами индийские женщины сидят дома. Мы видели работающих женщин только в аэропортах, на крупных вокзалах, где проводится досмотр пассажиров – женщин осматривают только местные дамы, еще на индо-пакистанской границе, где двум пограничницам доверяют нести свернутый флаг. Все. Торгуют, варят, обслуживают, водят – только мужики. Только.





Не, мы были в курсе, что проблема утилизации мусора в стране спорная, связана с религиозными и историческими традициями. Но все-таки надо бы что-то делать с ним. Здесь нет в принципе урн и мусорных бачков. Все всё бросают себе под ноги, и к вечеру улицы превращаются в сплошную мусорную свалку. Утром его сметают в сторону и продолжают снова швырять все себе под ноги. Наверное, когда кучи вырастают до неприличных высот, их вывозят просто подальше.
Исколесив северную Индию, мы видели эти горы, долины мусора везде – вдоль железных дорог, автодорог, на берегах рек, в тупиках улиц, на пустырях, среди девственной природы – это неотъемлемая часть индийского пейзажа. Мусор и грязь. Увидев в Харидваре, штат Уттаракханд, влажную уборку вокзала мы поразились до глубины души и стали такое чудо фотографировать с разных сторон. В объектив попала и корова, которая заглянула в кассовый зал и меланхолично там пожевывала жвачку. Коровы здесь – обязательная составляющая пейзажа. Они бродят сами по себе, тыкаясь то в уличную сковороду, то пожевывая мусор, даже полиэтилен. Внешне отличаются в разных штатах окрасом, рогами. Кто их поглаживает, а где и отгоняют.





Оля Терехина, я вспоминала тебя все время, пока пробиралась по улицам мегаполисов. И как тебя пугал наш необсемафоренный Саратов. О, Индия, где нет различий между пешеходами и машинами. Все идут и едут по одной дороге сплошным потоком – автомобили, мотоциклы, тук-туки или моторикши, велорикши, люди, коровы, собаки, свиньи, обезьяны. Моторизированная часть непрерывно сигналит – шум запредельный. Ездят с невероятным проворством, втискиваясь в любую щель. На индийских улицах нельзя расслабиться не на минуту, смотреть надо вниз, по сторонам и вверх одновременно. Сверху налетит обезьяна и вырвет любую приглянувшуюся вещь (у нас стибрили только кулечек с орехами), вниз – чтобы не вляпаться в коровью лепешку или иной мелкогабаритный и воняющий мусор, по сторонам, чтобы не задел автомобиль или рикша. Только и крутись, только и гляди. А чуть привстанешь отдохнуть, так сразу налетает орава рикш.





Это с одной стороны – благо для путешественников, с другой – отрава. Без них не добраться до храмов, вокзалов, отелей. Автобусное сообщение везде на хинди и непонятно, куда маршруты следуют. Моторикш миллионы. Они активны, порой агрессивны, навязчивы и шумны. Они набрасываются на тебя как стая собак, атакуют с первого шага, не дают вообще шага ступить и сопровождают до тех пор, пока не выберешь кого-нибудь из них. Мою дочь чуть ли не в первый день пребывания в Индии случайный прохожий научил одному словечку на хинди – чалоу – типа, отстань, которое надо произносить с соответствующей интонацией. Вот с этим словом мы и прошагали по Индии, отбиваясь от приставал, попрошаек всех мастей и возрастов. Я еще овладела в совершенстве интонированием слова «ноу»: от мягкого –ноу, сэнкью до вопля . Но порой я посылала их по-русски и практически матом. Что странно – отставали, понимали - если не язык, то интонацию.



С моторикшами не может совладать и правительство Индии, это такой своеобразный сектор малого бизнеса, плохо поддающийся учету и контролю.
Хотя в крупных городах у многих из них есть и номера, и счетчики, но последние всегда не работают. Надо договариваться. Сразу скидывать полцены от ими назначенной. И просто уходить от них, если не соглашаются. Бросятся следом и пойдут на твою цену. Или соседний согласится. Моя дочь научилась разговаривать с ними невероятно жестко, в конце вообще сама назначала цены и всегда выигрывала эти споры. Только один раз она сознательно переплатила, потому что моторикшей управлял молодой сикх, который не приставал и сказал, что платите сколько хотите. Это подкупает. И потом у дочери образовалась во время поездки слабость к сикхам. Они ей нравились.
Выглядит моторикша примерно как крытый трехколесный мотоцикл, продувается всеми ветрами. Самая большая вмещает шесть человек. С багажом и того меньше. Но мы не просто видели, как туда влезало 12 человек, один раз мы и сами умудрились втиснуться в моторикшу таким вот количеством.