Во все тяжкие. Заметки из северной Индии. ч.4

Город известен и среди индусов, и среди туристов. Здесь 20 тысяч населения и столько же туристов. Потому что такая там атмосфера. Городок на краю пустыни в Раджастане, место паломничества индуистов, по легенде здесь бог Брахма убил демона пестиком лотоса, и на месте падения лепестка лотоса появилось озеро. К нему и стремятся для священного омовения. Единственное место в Индии, где поклоняются Брахме. Храм Брахмы построен в 14 веке, рядом это святое озеро и 52 гхаты – купальни для омовения. Правда, тех, кто пытается всерьез намылиться, гоняют. Но женщины из окрестных деревень разнагишаются и окунаются. Хотя глубина кое-где –цапля еле ноги намочит. В священном городе запрещены алкоголь, мясо, яйца.





В Пушкаре мы подружились с местными хозяевами, Даша так вообще завела знакомых на базарчике. Излазили весь гестхауз, пытаясь понять, как тут образован быт. Кто был в Средней Азии, знает эту архитектуру караван-сараев. Дома, по крайней мере, в небольших городках, в несколько этажей, где комнаты расположены по периметру, а посредине пустота, с первого этажа до последнего. Такой колодец внутри дома. Окон на улицу нет, окна обращены внутрь этого колодца. Так спасаются от летнего зноя, когда под 50. От дождей закрывают эту серединку тентом. Слова снег на хинди нет. И снега нет. Полы в комнатах мраморные. Босиком не походишь. Они ходят. У них вообще ноги как ботинки: у женщин какой-то краской подошвы изрисованы, видимо хной, обычно грязные, но с кольцами на пальцах ног и браслетиками на лодыжках. У мужиков часто на пятках – трещины глубиной сантиметра в три. Специально присматривалась.



В январе в Индии тоже зима, а мы были в северной Индии и это вам не курортный Гоа с неизменными 30 градусами. По утрам и после заката солнца в этих штатах резко падает температура, может упасть до 6-10 градусов с 20, влажность высокая, в общем становится холодно. Мужики вечером тело кутают в пледы-шали, из-под которых торчат теплые или полотняные и непременно грязноватые штанишки а-ля кальсоны, обматывают голову шарфами или натягивают шапки, нос и рот прячут в какие-то косынки. И в этих щелках только глазки блестят – лица то чернявые у всех. С разной степенью черноты, национальностей пруд пруди – так что есть среди индусов светлокожие, а есть – чисто негры. Но в целом вечером все они выглядят как бандюганы. А когда их много – ощущение, что ты попал в центр бандформирования, отчего в голове появляются нехорошие мысли и немного холодеют ладони. Да, а на ногах у местного народа – тапки и чаще всего сланцы. Совсем в холод оденет индус под сланцы носки, тут везде продают носки с отделением для большого пальца. Днем, когда станет жарко, индус плед поднимет на шею, или снимет. Но шарф обязателен, мужчины – индусы, как и французы, всегда с шарфом: днем – на шее, вечером - на голове. Обмотке шарфа нужно учиться. Даша научилась. Женщины ходят в основном в сари и пенджабах, который состоит из штанишек разных моделей и туник. Зимний вариант- все трикотажное, теплое.





Комнаты, что в гестхаузах со стоимостью номера в 200 рупий, что в отелях с ценой в десять раз дороже, однотипны: двухспальная кровать, столик, может быть кресло или стул, рядом ванная, где ванны сроду не бывало, только душ. В дорогих отелях дадут еще полотенце. В гестхаузах вытаскивай из рюкзака свое. Горячая вода через водогрейку. Обогреватель - за отдельную плату. Дополнительное одеяло за улыбку или угрозу уйти в другое место. Ночи-то очень холодные . Пытались у них выяснить про отопление, категорически не понимали предмета разговора. Только удивлялись, как же мы в России переживаем холода. Поэтому мы выбирали места ночлега по трем критериям: горячая вода чтоб всегда, а не по их расписанию, обогреватель – хоть за какие деньги и Wi-Fi.
Семья обитает на первом этаже, расселены как-то странно: 18-летняя дочь спит вместе с родителями, три сына в одной комнатке, в третьей – старший сын с женой и дочерью, а четвертая - пустует. Ну никакой личной жизни. Кухня. Простые шкафчики, полки со специями. Пищу готовят на полу. Сидят местные женщины по-индийски или на корточках и лущят горох и прочее действо совершают. Только и поднимаются, чтобы варево на печь поставить. Стирают тоже на полу: на уровне 50 см от пола из стены торчат краны, и тети, расстелив одежду на этом мраморном полу трут щетками ну очень современные джинсы и рубашки своих братьев и сыновей, или постельное белье для гостей. Стиральных машин не видела, наверное, не покупают, чтоб было чем женщин занять. Оттого выбить свежее постельное белье в отеле или гестхаузе еще надо уметь. Все время пытаются всучить уже грязненькое.



Бэкпекеров всех стран и мастей повидали немало. Что меня сразило наповал: девушки путешествуют в одиночку. 30-летняя чешка в Амритсаре ездила с нами на индо-пакистанскую границу, уже три недели катаясь по стране. На вокзале в Харидваре познакомились с 22–летней милой и бойкой голландкой, которая путешествует по миру и в основном по Азии и Австралии второй год, зарабатывая себе на поездки самостоятельно, работой у состоятельных аборигенов нянькой. В автобусе из Джайпура в Пушкар к нам приткнулась испанка. Владелица турфирмы, которая оставила свой бизнес на сестру на межсезонье, месяц катается по Индии.
Знакомства завязываются быстро, народ охотно делится полезной информацией – адресами нормальных гестхаузов, маршрутами, советами – как удобнее добраться и тп. В кафе в Ришекеше перекинулись словами с немцем, который бросил всё у себя дома и в первый раз приехал за практикой йоги, тот сразу же позвал нас на уроки йоги к своему тренеру. Бэкпекеры опрощаются мгновенно: пара дней - и вот уже европейская девушка ходит в индийских шальварах, бренча браслетами на ногах (уже грязных), из- под шали-пледа виднеется еще европейская теплая кофта, но голова нечесаная, ноль косметики. Взгляд отрешенный, уже на все наплевать.



Есть культовые места, где туристов чуть ли не больше, чем местных. В двух таких местах мы оказались. Помимо Пушкара, это был Ришикеш, мировой центр йоги.



Сюда едут за практикой йоги –на этот спрос обалденное предложение, тьма соответствующих вывесок. Кидалов тоже. Поэтому нужно выбирать по советам бывалых. Мы сходили на йогу к рекомендованному немцем якобы офигенному тренеру – ничего особого. Даже на второй урок не пошли. От философских рассуждений про йогу он увильнул, зато они с Дашей поиграли знаниями – кто больше назовет звезд Болливуда. Даша не подкачала и сразила тренера наповал своей осведомленностью. Еще там до хрена ашрамов - это такие религиозные центры по изучению йоги, медитации, где можно пожить какое-то время.
Устраиваются они часто при храмах, посвященных Шиве или Вишну. Даша протащила меня через один: это 4 этажа, на каждом из которых по 30-40 комнаток, где выставлены скульптурки божиков, им надо поклониться, ладошки в приветствие сложив «намастэ», можно опустить в железный ящик пожертвование и обязательно стукнуть в колокол. К концу посещения все дурные мысли должны уйти с боем этих двухсот и более колоколов и колокольцев. Ой, ушли.





В Ришикеше - Ганг. И если вы меня спросите, что хорошего я запомнила из поездки по Индии, я вспомню первым делом Ришикеш. Я уже окунула ноги в воды Ганга, здесь его истоки, вода чистая, а поскольку зима, то и холодная, но все равно, закатав джинсы, походила в воде по бережку.
Уже запустила чашку с цветами и свечкой, купленной у чумазых детей, которых угостили российскими конфетками и потом с трудом отвязались от их приставаний.



Обряды здесь надо выполнять, не вникая в суть. Чашку куда-то уволок водоворот. Мы сидим на ступеньках небольшой набережной. Напротив - городок взбирается на склоны, справа и слева через реку висячие мосты, по ним непрекращающееся движение людей и мотоциклов, а по канатам шастают обезьяны. Вдалеке со всех сторон – горы, это предгорье Гималаев, место даже зовется ворота Гималаев.
К берегу напротив причаливают оранжевые рафтингисты– здесь центр этого вида отдыха, но сейчас не сезон и их маловато. Сзади пристроились музыканты и бьют ритмично в барабан. Мы уже прозвонили в сотни колокольчиков в ашраме. Нам никуда не надо. Нам ничего не надо. Мы готовы сидеть здесь долго, ни о чем не думая. Не зря сюда приезжают медитировать. А открыли для мира это местечко битлы, которые как-то приехали сюда, и в память о которых во всех кафе гоняют музыку битлов и увешивают стены плакатами с их фотками. Вроде знаменитости питались исключительно за этими столиками. Мы с трудом отрываем себя от ступеней и бредем по берегу, от одного висячего моста к другому по незаезженной дороге.



Еще о Ришикеше. Мы побывали в лавке тканей. Нас завалили разными тканями, примеряя к глазам, цвету кожи (эх, я вспомнила всех российских продавщиц тканей – которые не продают, а охраняют ткани), что-то купили, идем зачем-то пешком до своего гестхауза – поздний вечер, пустая дорога. Идем наобум, на развилке пытаемся свернуть вверх по асфальту, и как из-под земли перед нами вырастает мужик с ружьем. Кстати, такого количества вооруженных людей, как в Индии, я никогда не видела. И что-то бубнит про Элефант. Печально так на нас смотрит и бубнит. В Индии многие знают английский язык, но в разной степени. Он знал плоховато. Но в итоге сумели таки разобрать – что мы намереваемся свернуть на дорогу, которая ведет в лес, а там живет слон, причем какой-то дикий и агрессивный. И дядя с ружьем в общем-то охраняет этот участок дороги от слона. Дальше добирались на рикше.