Восточная сказка под бирюзовым небом. Самарканд

По сложившейся традиции, майские праздники я решила провести вдали от дома. Поскольку в последнее время финансовый заставил «затянуть пояса», и выезд в дальнее зарубежье теперь стал стоить намного дороже в связи с изменившимся курсом рубля, мой взор был обращен на страны бывшего СНГ, а именно – на Среднюю Азию.
Маршрут путешествия был выбран с учетом того, что бы, прежде всего, обогатиться культурно. А где это вероятнее всего сделать? Очевидно, в древней столице Согдианы, в Самарканде – ныне втором по численности населения городе Узбекистана. Три дня я запланировала посвятить этому городу: казалось, этого будет достаточно, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Забегая вперед, скажу: это было заблуждение!
Следуя антикризисной линии, от аэропорта до хостела решила пройти пешком: всего 6 километров. Я была почти налегке, и утреннее солнце только поднималось над горизонтом, акации практически не защищали от него, а среднеазиатская жара набирала обороты.
Все же оценив свои силы реалистично, остановила такси, ведь было еще только утро после бессонной ночи, , и предстояло еще пройти пешком немалое расстояние, изучая средневековые кварталы Самарканда.
Хостел, в котором я поселилась, располагался в центральной части города. Там же решено было обменять валюту: это существенно снижало риск жульничества со стороны менял.
В Узбекистане есть одна особенность при обмене валюты: существует официальный курс обмена и неофициальный. Причем, неофициальный выше вдвое. Обменных пунктов при банках нет. Впрочем, и банковские отделения в Самарканде можно, пожалуй, пересчитать по пальцам. Так что, менять валюту приходилось понемногу и у частных лиц. Помногу менять неудобно не только из-за бОльшей вероятности обмана, но и из-за того, что получаешь на руки сразу огромный ворох купюр, которые неудобно носить, пересчитывать, расплачиваться. Для примера – 10000 сум Узбекистана – это около 100 рублей РФ, а самая малая купюра – 200 сум, и далеко никакой гарантии, что при обмене валюты выдадут купюры достоинством крупнее, нет. Не вдаваясь в математику, отмечу, что менять валюту выгодно: не только доллары, но и рубли, т.е. обменный курс в Узбекистане отличается от российского в лучшую сторону. Помимо выгодного денежного обмена, цены в Узбекистане практически на все виды услуг и потребительские товары тоже весьма и весьма привлекательны.
Но, как говорил один мой среднеазиатский друг: «Для кого-то восточная сказка, а кому-то с этим жить»
Несмотря на усталость и смену часовых поясов, я выдвинулась в город. Одна из главных достопримечательностей Самарканда – Гур Эмир - располагалась в минуте ходьбы от хостела, и с балкона открывался неплохой вид (фото ниже снято ночью и в дождь начинающим фотографом в моем лице, извиняюсь за качество).



К слову, туристы приезжают в Самарканд из совершенно разных уголков мира. Памятуя недавнее советское прошлое Узбекистана, я ожидала увидеть преимущественно туристов из России и прочих союзных республик, но оказалось совсем иначе: множество гостей города приехало из Западной Европы, из США. С туристами из (судя по всему) Юго-Восточной Азии бывали и вовсе курьезные случаи: некоторые фотографировались со мной, белокожей, как с экспонатом музея. Это было очень неожиданно!
Посещение Гур-Эмира, усыпальницы Тимура и его приближенных, я оставила «на сладкое», и потому прошла дальше, к площади Регистан – визитной карточке Самарканда! От Гур-Эмира это всего 10 минут неспешной ходьбы.
«Регистан» стало личным именем только в Самарканде, в обычном значении – это просто площадь.



Главное городское пространство застаивалось монументальными сооружениями постепенно. При внуке Тимура Улугбеке в XV в. было построено медресе, а напротив него огромная ханака, заменённая в XVII веке медресе Шер – Дор. На северной границе пространства находился караван-сарай, на месте которого теперь воздвигнуто медресе Тиля-Кари. Южную сторону площади занимала мечеть Кукельташ. Таким образом, застройка фиксировала прямоугольное пространство площади со всех сторон.

В XIV в. Самаркандская цитадель была правительственным центром, а Регистанская площадь стала центром торгово-ремесленным. Отсюда к шести городским воротам расходились основные улицы города. Из них главной была улица, соединявшая Бухарские ворота с воротами Ахани (через них дорога направлялась на Фергану). Эта улица при Тимуре была расширена и превращена в крытый торговый пассаж, сохранившийся до сих пор.



К ней на северо-западе примыкали два крупных комплекса: соборная мечеть Биби-ханым и медресе Ханым.
По роду деятельности я изучала архитектуру Средней Азии, в том числе и архитектуру средневекового Самарканда. Но теперь, когда я увидела ее «вживую», я была поражена масштабом Биби-Ханым.



Мечеть Биби-Ханым (в переводе "Старшая жена", по одной из легенд, она строилась старшей женой Тимура, Сарай-Мульк-Ханум) по-другому называлась - пятничная мечеть Самарканда, куда приходили совершать молитву все мужчины-мусульмане.
До наших дней уцелело 5 строений: портал (см. фото выше); напротив него, в глубине двора большие мечети; по сторонам - малые мечети; минарет.



То, что мы видим – результат кропотливых реставрационных работ ХХ века: майолика и резная наборная мозаика, резной мрамор, резное дерево, живопись по штукатурке и украшение из папье-маше.



Мечеть была построена с большим размахом, но без учета землетрясений при подобных габаритах. Несмотря на глубокие фундаменты из рваного камня, огромные массивы кирпичных кладок в стенах, толщина которых достигает пяти метров, уже при жизни Тимура на молящихся из треснувшего купола стали сыпаться камни.



К отличительным строительным приёмам можно отнести сохранившийся до нашего времени способ кладки арок и сводов без кружал, основанный также на быстром твердении алебастра и его сильных свойств липкости. Основа архитектурной композиции – вертикаль.
Стрельчатая форма кладки арок самых употребительных пропорций может быть построена несколькими способами, но геометрия первоначального построения остаётся неясной: четырёхцентровая арка, пересечение двух эллипсов или другая.
Излюбленной формой свода в средние века являлись купола, импонирующие как своим обликом, так и простотой кладки без кружал. Все сооружения в своих главных частях приводят к квадрату, от которого различными системами тромпов переходят к восьмиграннику, а от него - к куполу. Характерной особенностью является то, что диаметр внутреннего купола, барабана и наружного купола поддерживается подпружными арками, пересечение которых в углах образует паруса.



Существенным фактором в жизни среднеазиатских сооружений является защита их от ежегодно повторяющихся землетрясений. Алебастровый раствор, плоский кирпич, выработка устойчивых архитектурных форм – слагаемые, обуславливающие устойчивость построек.
После того, как осмотрели этот масштабный монумент, надо было подкрепиться - в кафешке прямо возле его стен… Стоит ли рассказывать о достоинствах узбекской кухни? Кажется, столько уже об этом написано и сказано, а лично у меня был просто гастрономический восторг! Манты, плов, шурпа, салат из свежих овощей, даже фаршированные перцы – очень вкусно! Возможно, мне повезло с выбором заведения. Средний ценник на полноценный обед – в пересчете около 150 рублей на человека. Несмотря на то, что основные блюда – рай для гурмана-мясоеда, кажется, что и приверженцы вегетарианской кухни останутся довольны ароматными блюдами или свежими овощами. Так, например, уже в начале мая томаты в Самарканде уже «набрали» солнца, у них невероятный аромат и вкус. Правда, знатоки утверждают, что истинный вкус этих плодов можно узнать только к июлю.
На следующий день решено было продвинуться дальше на север города, а именно к городищу Афрасиаб и к комплексу Шах-и-Зинда. За Сиабским рынком, который мы посетили накануне – вид на холм Афрасиаб и мечеть Хазрат-Хызр.



Шах - и –Зинда расположен по южному склону возвышенности Афрасиаба, городища древнего Самарканда, разрушенного монголами в 1220 году. От входного портала XV в. в северном направлении начинается дорожка, поднимающаяся вверх по ступеням большой лестницы.



Она проходит через купольную сень, поставленную на гребне другой стены, и затем в открытом виде углубляется в землю коридором, через вторую арочно-купольную сень выходит к порталу Ходжа Ахмеда. Эта дорожка связывает исторически сложившийся ансамбль Шах – и – Зинда. Он возник в XI – XII веках в окрестностях легендарной могилы Кусама, умершего в Самарканде в 676 – 677 годах и прозванного Шах –и – Зинда, что означает «живой царь».



Однако, я не стала заходить с главного входа, а прошла через северный вход, сквозь действующее кладбище. Тем самым, даже удалось сохранить немного денег.



Кстати, стоимость посещения различных памятников Самарканда стоит всего 100-140 рублей с человека. «Всего» - это по московским меркам, и «всего» - это по сравнению с потрясающими впечатлениями от построек.



Собственно, ансамбль раскрывался с наиболее современной его части, а именно от мавзолея Ходжа Ахмада, последнего потомка Тимура. Его портал можно считать самой древней постройкой в ансамбле «новой» Шах –и – Зинды (начало XIV века), фасады покрыты цветной глазурью и облицован терракотой (ниже - акварельное изображение орнамента).



Мавзолей Кусама ибн Аббаса напротив же – располагается в более старой части мемориала, ближе к центральному входу. Мавзолей Кусама – тип усыпальницы с двумя купольными помещениями: малое (гурхана) является могилой, второе, побольше (зиаретхана) – для обрядов поклонения. Резная терракота зиаретханы одноцветна и рисунок её довольно мелкий. Наибольший интерес представляют сталактитовые паруса, поддерживающие купол, сложенные из крупных кирпичных блоков с рельефной резьбой.



Находившись по «старому» Самарканду, решила сравнить, насколько же отличается он от Самарканда «советского» или, точнее, «российского». Дело в том, что город имеет неофициально две части, условно разделенные Университетским бульваром: первая из них, продолжающаяся Регистанской улицей, относится к средневековой исторической части города, вторая же появилась намного позднее, в те времена, когда Самарканд уже входил в состав Российской империи.
Соответственно, архитектура этой части города типична для построек в крупных городах России того же времени, а так же более позднего, советского.



Последний день пребывания в «жемчужине Узбекистана» была посвящена снова XIV-XV вв.:: обсерватории Улугбека и усыпальнице Тимура Гур Эмир.
Обсерватория находится довольно далеко от центра и представляет собой современную постройку, т.к. историческое здание не сохранилось. Круглое здание обсерватории имело в диаметре 46,4 метра, высоту не менее 30 метров и вмещало грандиозный инструмент - квадрант, на котором производились наблюдения за Солнцем, Луной и другими планетами небесного свода. Подробное описание обсерватории можно найти у историка Абд-ар-Раззака Самарканди, современника Улугбека.



Вообще, до наших дней, кажется, уцелел лишь фрагмент квадранта. Инструмент Улугбека был уникальным: один градус на его меридианных дугах имел длину более 70 сантиметров, что позволяло определять координаты Солнца и планет с поразительной точностью (на фото ниже - сохранившийся фрагмент и реконструкция).


Ташкентская улица, на которой находится обсерватория, пролегает через холм Афрасиаб, мимо находящегося на реконструкции музея основания Самарканда, мимо церкви святого Данияра (Даниила). У подножия холма, возле Сиабского канала среди прочего я обратила внимание на свежепостроенные беседки невероятно тонкой работы. Понятно, что это не ручная работа, как в давние времена, но то, с какой ответственностью и деликатностью резчики, архитекторы и заказчики подошли к форме и деталям вызывает уважение.


Одним из последних памятников Самарканда, который я успела посетить, был Гур –Эмир, о котором упомянуто в начале заметки. Наконец, настал его черед .
К сожалению, далеко не все элементы сооружения сохранились. В ХХ веке началась массовая реставрация памятников средневековой архитектуры в Самарканде, но Гур-Эмир был восстановлен не полностью. Ансамбль задумывался как центр образования, но стал погребальным комплексом.



Сохранившейся от древнего ансамбля входной портал сплошь покрывают сверкающие наборные мозаики тончайшей резьбы.



Восьмигранное здание мавзолея несет на себе цилиндрический барабан, покрытый огромным голубым рифленым куполом. Диаметр купола составляет 15 метров, а высота 12,5 метров. Однако купол не кажется таким громоздким. Это достигается благодаря тому, что он разделен на грани, плавно переходящие к барабану. Бирюзовая полива придает ему особенно нарядный вид на фоне ярко-голубого неба Самарканда.
Впечатление монументальности, торжественности усиливает декор: восьмигранная призма основания отчеркнута по низу мраморной панелью, над ней крупный орнамент, выложенный глазурованными плитами на фоне обожжённого кирпича; огромные, почти трехметровые надписи опоясывают барабан; жгуты купола облицованы голубыми плитками.



Интерьер мавзолея завораживает. Пропорции крестообразного в плане главного зала основаны на классическом «золотом сечении». В декоре интерьера мавзолея нашли отражение характерные для рубежа XIV - XV вв. композиционные приемы - сплошное декоративное покрытие, насыщенность узорами и цветом. Над узорчатым великолепием зала - вечная «звездная ночь» купола.



В центре зала находятся надгробия Тимуридов, в центре зловеще чернеет надгробие Амира Тимура. Под белым камнем перед ним – останки учёного Улугбека. Склеп же находится в подвальном помещении, доступ туда для туристов ограничен.


Вечером Самарканд проводил меня угольно-бархатным небом и проливным дождем. Впереди был путь в Актау, через Ташкент и Алматы.



Покидать этот красочный старинный город совершенно не хотелось: очень пожалела, что слишком мало отвела времени для посещения такого уникального места. Думаю, я еще вернусь – и в Самарканд, и в Ташекент , и – обязательно – съезжу в Бухару.