"Высоко-высоко в горах...". Новый год с кавказским акцентом
Поскольку и я, и мой спутник, любим горные лыжи и хотели хорошо провести время на зимних праздниках, то рассматривали разные туристические направления. После долгих обсуждений, выбор пал на Грузию.
Из Москвы прямым рейсом прилетели в Тбилиси. Перед поездкой в горы подумали задержаться здесь на несколько дней, поближе познакомиться со старым городом. Для ночлега мы выбрали небольшой отель на улице Шавтели, номер в мансарде. Улица Шавтели для Тбилиси - почти, что улица Монмартр для Парижа. Здесь тоже своего рода центр богемной жизни столицы, с мастерскими художников, ювелиров. С балкона нашей мансарды открывался вид не только на центр Тбилиси и президентский дворец, но и на театр Резо Габриадзе.
****
Как я уже упоминала выше, мы прилетели в Тбилиси во время новогодних каникул, т.е. перед самым Новым Годом. Как и в Москве, в Тбилиси был декабрь, но для жителя наших широт это было больше похоже на апрель. Причем, без тающего снега и луж, а с сухими и чистыми тротуарами. А в парке цвел шиповник.
От нашего отеля совсем недалеко было до моста Мира, соединяющего берега Куры. С этого моста попадаешь в парк Рике. Инородно смотрятся здесь «куриные ножки» - строение скандальное и незавершенное. Такое прозвище эти трубы из стали и стекла заслужили благодаря своим причудливым формам.
Это новое здание театра музыки и драмы, двери которого так и не открылись ни музыке, ни драме. А теперь эти два крыла-ноги составляют ансамбль с мостом Мира, «шляпой» над водой.
Из парка Рике по канатной дороге добрались до крепости Нарикала, находящейся на правом берегу Куры. Это место - обязательный пункт туристической программы. Собственно, от крепости мало что осталось, но зато какие панорамные виды! Неслучайно здесь установлен памятник Матери Грузин, Матери Картли.
Отсюда же хорошо виден главный кафедральный собор Цминда Самеба(Пресвятая Троица). Переправившись через Куру и пройдя через район Авлабари, до него можно дойти пешком. Заодно, можно увидеть и Тбилиси «нетуристический» - обычные жилые кварталы, больше похожие на трущобы, располагаются тоже в непосредственной близости от центра.
Ранним утром следующего дня,30-го декабря, такси везло нас через долины центральной Грузии. Солнце уже поднялось, и мы могли наблюдать из окна за сонными городами, живописными горами, укутанными плотной тканью утреннего тумана. Мы въезжали в Самцхе-Джавахети – краю Грузии, где находилась цель нашего путешествия – курортный поселок Бакуриани.
Вблизи Боржоми, где дорога из ровной трассы превращалась в узкий и крутой серпантин, нас посетили первые сомнения, что там, куда мы едем кататься на лыжах, снега нет: Боржоми находится в горах, чуть ниже Бакуриани, и погода в этих местах практически одинаковая. На склонах была сухая почва, яркое солнце щедро освещало лесистые овраги, скалы, вздымающиеся вертикально ввысь.
Когда же мы прибыли в конечную точку нашего путешествия, то действительно были разочарованы: на горнолыжном курорте не работал ни один «взрослый» склон. Причина была именно в отсутствии снега. Проходя по дороге, соединяющей курортную и жилую части Бакуриани, мы наблюдали удручающую картину. «25 метров» или учебный склон работал, но и там вместо снега была невообразимая смесь мокрого льда и грязи. У подножья склона, в грязи пытались проехать и пройти в разных направлениях, но одновременно, и машины, и конники, и лыжники. Причем, некоторые лыжники даже умудрялись уже успеть надеть лыжи. Картина и смешная и грустная. Обычно движение у горнолыжных трасс организовано таким образом, что автомобили и прочий транспорт остаются на стоянках в известном удалении, и, собственно, в зону проката инвентаря, инструктажа и подъемников допускаются только пешеходы. Но только не здесь. Некоторые автомобилисты чуть ли не на лыжную трассу заезжают! Ввиду теплой погоды, под цепями на колесах машин и копытами коней, бог знает, зачем там оказавшихся, дорога превратилась в непролазное болото.
Признаться, мы уже собирались отправиться дальше на Запад, к морю, чтобы не тратить время напрасно. Но прогнозы говорили о скором снегопаде, и старожилы убеждали нас остаться еще хотя бы на пару дней.
Погода резко изменилась к полуночи, 31 декабря, как по волшебству. Повалил крупными хлопьями снег, на глазах занося дома до самых крыш! Величавые сосны гнулись от такой неожиданной тяжести к самой земле, гордые ели с достоинством несли свою ношу.
Новогодний салют мы наблюдали с одной из лучших смотровых точек, с крыши отеля Мгзавбери. Сам поселок находится в котловине, а дорога к отельной части расположена дугой, отсюда можно видеть всю долину целиком. Салюты окружали нас, залпы раздавались, кажется со всех сторон, а поздравления звучали на разных языках. Под грузинское вино на открытой террасе, куда мы выходили отдохнуть от шумной музыки, так хорошо было беседовать. Падали крупные легкие снежинки, а вечер становился по-настоящему волшебным...
****
Чудеса продолжилось и наутро, когда в безмолвии предстал перед нами очарованный Бакуриани, торжественно сияющий под утренним солнцем. Необыкновенная метаморфоза: причудливые очертания снежных шапок придавали мягкости контурам деревьев и домов, все было укрыто праздничной парчой.
Основные склоны для катания теперь уже с утра были готовы к приему лыжников. Для начала нам, конечно, хотелось, осмотреться, как следует. В качестве первой смотровой площадки мы выбрали гору Кохта. Ее высота – 2157 м, и это не самая высокая точка Бакуриани. Отсюда видно окрестности поселка, как на ладони, и отсюда же начинаются две горнолыжных трассы, «черная» - для мастеров-горнолыжников и «синяя», для начинающих и лыжников среднего уровня. Мы прибыли на вершину одними из первых, ратраки только-только подготовили склон для спуска, и выглядел он очень заманчиво!
Но отсюда в первый раз мы спускались тем же путем, что и приехали – на подъемнике. УУУУХ – аж перехватывает дух!
Как бы ни было сильно желание остановиться здесь на «покатушки» на весь день, пришлось удержаться, ведь погода может поменяться, а в Бакуриани есть и другие, не менее впечатляющие виды. Например, Дидвели. Высота этой горы уже 2702 м, высочайшая вершина в округе. Короткий и крутой отрезок склона от промежуточной площадки до пика туристы преодолевают на монорельсе, который курсирует примерно раз в полчаса. Спуски на лыжах и сноубордах оттуда запрещены из-за крутизны склона.
На вершине Дидвели, как и на Кохте, имеется смотровая площадка, но ветер здесь дует еще сильнее, а солнце, кажется, светит еще ярче. На Северо-западе виднеется Большой Кавказский хребет. Местные, указывая направление, с нежностью говорят – «Там – Казбек». Эта гора – «пятитысячник», находящаяся на границе России и Грузии, одна из высочайших вершин Кавказа и его символ наряду с Эльбрусом.
С начала января 2018 года наступила прекрасная пора в Бакуриани, потянулись долгие беззаботные дни, число которых, впрочем, было весьма ограничено. Открыты были уже все склоны, но мы для катания выбрали Кохту из-за ее близости к нашему месторасположению. Это хороший живописный склон и для начинающих, и для умелых лыжников. Кстати, и количество отдыхающих тут заметно меньше, чем, например, на Дидвели, особенно, если прийти пораньше. Но, в отличие от Дидвели, здесь нет ночного катания, а там подъемники и освещение на трассе работают допоздна.
После полудня обычно здесь принято либо обедать и продолжать кататься, пока не закроются склоны, либо «совершать променад». Второй вариант мы сочли более предпочтительным. Поэтому каждый день после катания на лыжах и легкого обеда отправлялись на прогулки. Замечу, что обед должен быть именно легким, иначе нет никакой возможности никуда идти дальше вообще!
Кто был в Грузии, тот, конечно, знает, о чем я говорю. Грузинская кухня. Тут важно остановиться вовремя, но это очень трудно сделать. Здесь очень вкусно. На свежем горном воздухе нагуливается такой бешеный аппетит, что, кажется, готов съесть все, что угодно «и без хлеба».
Представьте себе: уже вечер, на улице тихо и темно, идет снег, и тихо-тихо вокруг, ни шума городской жизни, ничего. Вы уже устали, потому что весь день катались с горы, а потом еще решили прогуляться по малопроходимым тропкам вокруг поселка. А еще и слегка подмерзли, потому что промочили ноги, набрав пухлого свежего снега в ботинки. И вот, вы заходите в ресторанчик – обычный такой ресторанчик около дороги или еще где-нибудь. Вас приветствуют, сажают за столик, дают меню…Стоп. А ведь половины-то названий и не знаете – что заказать? Всем известны хинкали, хачапури…А, например, что такое чакопули? Или лобиани. Лобио все знают. А лобиани – это совсем другое блюдо. И вот, сидите вы за столом, глаза разбегаются, заказываете...
Через минуту уже на столе, на блюде стоит горячая, тончайше раскатанная лепешка из пресного теста, да еще и с начинкой из протертой фасоли с приправами и зеленью. Такой уже можно наесться! Это и есть лобиани, и цена этой сытной лепешки – всего пара лари (около 50 рублей).
Нельзя не заказать баклажаны с орехами, это роскошная закуска, в лучших традициях местной кухни….Возьмете вы еще и зелени – зима же, а тут она свежая, и так пахнет! А чтобы не заболеть из-за промокших ног, хорошо еще попросить рюмочку чачи, грузинской водки. Ее, в принципе, можно и не закусывать, она пахнет виноградом и крепость совсем не ощущается (эталонная чача должна быть 70 градусов, но вряд ли в обычном магазине или ресторане вы такую найдете: обычно, не более 35). И потом вам приносят суп из баранины с тархуном – чакапули. Или пельмени в горшочке. Или чижи-бижи - нечто вроде яичницы с помидорами, но в основе все же зелень и тархун. Или вам подадут еще какое-то блюдо, благо выбор велик, всего не перепробовать.
Средний ужин обойдется около 200-500 рублей на человека, если считать в рублях. Но важно иметь в виду, что можно сократить эту сумму до 150 рублей, заказав по 5 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. Это тот самый хачапури, что часто висит на рекламах во всевозможных забегаловках и в России, с сыром и яйцом. Края этой «лодочки» должны быть ровными, гладкими, тесто должно быть пропечено одинаково хорошо во всех местах, а когда вы ломаете краешек хлеба, чтобы зачерпнуть вкуснотищу в серединке, то в душе непременно должен запевать грузинский хор.
Я бы могла продолжать бесконечно, с едой тут отношения особые. Здесь, в Грузии, почему-то чувственные ощущения вообще доставляют бóльшее наслаждение, чем где бы то ни было.
Мы полюбили прогуливаться по поселку, где, в общем, сконцентрирована вся жизнь, а от центра поселка до нашей гостиницы можно было дойти двумя путями – либо по окружной дороге, либо напрямую, через поле. По второму пути почти никто не ходит и не ездит из-за глубокого снега. Зато идешь по ней, в сумеречной тишине остановишься оглядеться – а тут во дворе дома, прямо за оградкой загона, облачко легло отдохнуть.
Как многое прекрасное, концу подошли и эти праздничные дни. Перелет в Москву снова был из Тбилиси, куда мы и вернулись.
Мне хотелось увезти по-настоящему памятный сувенир, который бы можно было с собой носить. Таким сувениром могло бы стать украшение, например колечко. Причем, не простое кольцо, а обязательно с минанкари. Минанкари – это грузинская традиционная техника росписи по перегородчатой эмали. Такое ювелирное изделие может быть и аксессуаром, и воспоминанием о прекрасном времяпрепровождении.
(Фото из Сети)
На рынке, куда мы пришли за украшениями и сувенирами близким, глаза просто разбегались от ассортимента. Самые эффектные, яркие – с бирюзой, на них пейзажи в стиле Пиросмани или виноград. Такое украшение стоит дорого, а надеть его придется разве что по случаю. Одним словом, не на каждый день. Несколько часов кряду мы провели на ювелирном рынке, и все же я выбрала себе подходящий вариант.
День вылета из Тбилиси был назначен на Рождество. Грузия и здесь проявила себя радушной хозяйкой, попрощавшись с нами солнечной погодой и праздничным настроением.
Из Москвы прямым рейсом прилетели в Тбилиси. Перед поездкой в горы подумали задержаться здесь на несколько дней, поближе познакомиться со старым городом. Для ночлега мы выбрали небольшой отель на улице Шавтели, номер в мансарде. Улица Шавтели для Тбилиси - почти, что улица Монмартр для Парижа. Здесь тоже своего рода центр богемной жизни столицы, с мастерскими художников, ювелиров. С балкона нашей мансарды открывался вид не только на центр Тбилиси и президентский дворец, но и на театр Резо Габриадзе.
****
Как я уже упоминала выше, мы прилетели в Тбилиси во время новогодних каникул, т.е. перед самым Новым Годом. Как и в Москве, в Тбилиси был декабрь, но для жителя наших широт это было больше похоже на апрель. Причем, без тающего снега и луж, а с сухими и чистыми тротуарами. А в парке цвел шиповник.
От нашего отеля совсем недалеко было до моста Мира, соединяющего берега Куры. С этого моста попадаешь в парк Рике. Инородно смотрятся здесь «куриные ножки» - строение скандальное и незавершенное. Такое прозвище эти трубы из стали и стекла заслужили благодаря своим причудливым формам.
Это новое здание театра музыки и драмы, двери которого так и не открылись ни музыке, ни драме. А теперь эти два крыла-ноги составляют ансамбль с мостом Мира, «шляпой» над водой.
Из парка Рике по канатной дороге добрались до крепости Нарикала, находящейся на правом берегу Куры. Это место - обязательный пункт туристической программы. Собственно, от крепости мало что осталось, но зато какие панорамные виды! Неслучайно здесь установлен памятник Матери Грузин, Матери Картли.
Отсюда же хорошо виден главный кафедральный собор Цминда Самеба(Пресвятая Троица). Переправившись через Куру и пройдя через район Авлабари, до него можно дойти пешком. Заодно, можно увидеть и Тбилиси «нетуристический» - обычные жилые кварталы, больше похожие на трущобы, располагаются тоже в непосредственной близости от центра.
Ранним утром следующего дня,30-го декабря, такси везло нас через долины центральной Грузии. Солнце уже поднялось, и мы могли наблюдать из окна за сонными городами, живописными горами, укутанными плотной тканью утреннего тумана. Мы въезжали в Самцхе-Джавахети – краю Грузии, где находилась цель нашего путешествия – курортный поселок Бакуриани.
Вблизи Боржоми, где дорога из ровной трассы превращалась в узкий и крутой серпантин, нас посетили первые сомнения, что там, куда мы едем кататься на лыжах, снега нет: Боржоми находится в горах, чуть ниже Бакуриани, и погода в этих местах практически одинаковая. На склонах была сухая почва, яркое солнце щедро освещало лесистые овраги, скалы, вздымающиеся вертикально ввысь.
Когда же мы прибыли в конечную точку нашего путешествия, то действительно были разочарованы: на горнолыжном курорте не работал ни один «взрослый» склон. Причина была именно в отсутствии снега. Проходя по дороге, соединяющей курортную и жилую части Бакуриани, мы наблюдали удручающую картину. «25 метров» или учебный склон работал, но и там вместо снега была невообразимая смесь мокрого льда и грязи. У подножья склона, в грязи пытались проехать и пройти в разных направлениях, но одновременно, и машины, и конники, и лыжники. Причем, некоторые лыжники даже умудрялись уже успеть надеть лыжи. Картина и смешная и грустная. Обычно движение у горнолыжных трасс организовано таким образом, что автомобили и прочий транспорт остаются на стоянках в известном удалении, и, собственно, в зону проката инвентаря, инструктажа и подъемников допускаются только пешеходы. Но только не здесь. Некоторые автомобилисты чуть ли не на лыжную трассу заезжают! Ввиду теплой погоды, под цепями на колесах машин и копытами коней, бог знает, зачем там оказавшихся, дорога превратилась в непролазное болото.
Признаться, мы уже собирались отправиться дальше на Запад, к морю, чтобы не тратить время напрасно. Но прогнозы говорили о скором снегопаде, и старожилы убеждали нас остаться еще хотя бы на пару дней.
Погода резко изменилась к полуночи, 31 декабря, как по волшебству. Повалил крупными хлопьями снег, на глазах занося дома до самых крыш! Величавые сосны гнулись от такой неожиданной тяжести к самой земле, гордые ели с достоинством несли свою ношу.
Новогодний салют мы наблюдали с одной из лучших смотровых точек, с крыши отеля Мгзавбери. Сам поселок находится в котловине, а дорога к отельной части расположена дугой, отсюда можно видеть всю долину целиком. Салюты окружали нас, залпы раздавались, кажется со всех сторон, а поздравления звучали на разных языках. Под грузинское вино на открытой террасе, куда мы выходили отдохнуть от шумной музыки, так хорошо было беседовать. Падали крупные легкие снежинки, а вечер становился по-настоящему волшебным...
****
Чудеса продолжилось и наутро, когда в безмолвии предстал перед нами очарованный Бакуриани, торжественно сияющий под утренним солнцем. Необыкновенная метаморфоза: причудливые очертания снежных шапок придавали мягкости контурам деревьев и домов, все было укрыто праздничной парчой.
Основные склоны для катания теперь уже с утра были готовы к приему лыжников. Для начала нам, конечно, хотелось, осмотреться, как следует. В качестве первой смотровой площадки мы выбрали гору Кохта. Ее высота – 2157 м, и это не самая высокая точка Бакуриани. Отсюда видно окрестности поселка, как на ладони, и отсюда же начинаются две горнолыжных трассы, «черная» - для мастеров-горнолыжников и «синяя», для начинающих и лыжников среднего уровня. Мы прибыли на вершину одними из первых, ратраки только-только подготовили склон для спуска, и выглядел он очень заманчиво!
Но отсюда в первый раз мы спускались тем же путем, что и приехали – на подъемнике. УУУУХ – аж перехватывает дух!
Как бы ни было сильно желание остановиться здесь на «покатушки» на весь день, пришлось удержаться, ведь погода может поменяться, а в Бакуриани есть и другие, не менее впечатляющие виды. Например, Дидвели. Высота этой горы уже 2702 м, высочайшая вершина в округе. Короткий и крутой отрезок склона от промежуточной площадки до пика туристы преодолевают на монорельсе, который курсирует примерно раз в полчаса. Спуски на лыжах и сноубордах оттуда запрещены из-за крутизны склона.
На вершине Дидвели, как и на Кохте, имеется смотровая площадка, но ветер здесь дует еще сильнее, а солнце, кажется, светит еще ярче. На Северо-западе виднеется Большой Кавказский хребет. Местные, указывая направление, с нежностью говорят – «Там – Казбек». Эта гора – «пятитысячник», находящаяся на границе России и Грузии, одна из высочайших вершин Кавказа и его символ наряду с Эльбрусом.
С начала января 2018 года наступила прекрасная пора в Бакуриани, потянулись долгие беззаботные дни, число которых, впрочем, было весьма ограничено. Открыты были уже все склоны, но мы для катания выбрали Кохту из-за ее близости к нашему месторасположению. Это хороший живописный склон и для начинающих, и для умелых лыжников. Кстати, и количество отдыхающих тут заметно меньше, чем, например, на Дидвели, особенно, если прийти пораньше. Но, в отличие от Дидвели, здесь нет ночного катания, а там подъемники и освещение на трассе работают допоздна.
После полудня обычно здесь принято либо обедать и продолжать кататься, пока не закроются склоны, либо «совершать променад». Второй вариант мы сочли более предпочтительным. Поэтому каждый день после катания на лыжах и легкого обеда отправлялись на прогулки. Замечу, что обед должен быть именно легким, иначе нет никакой возможности никуда идти дальше вообще!
Кто был в Грузии, тот, конечно, знает, о чем я говорю. Грузинская кухня. Тут важно остановиться вовремя, но это очень трудно сделать. Здесь очень вкусно. На свежем горном воздухе нагуливается такой бешеный аппетит, что, кажется, готов съесть все, что угодно «и без хлеба».
Представьте себе: уже вечер, на улице тихо и темно, идет снег, и тихо-тихо вокруг, ни шума городской жизни, ничего. Вы уже устали, потому что весь день катались с горы, а потом еще решили прогуляться по малопроходимым тропкам вокруг поселка. А еще и слегка подмерзли, потому что промочили ноги, набрав пухлого свежего снега в ботинки. И вот, вы заходите в ресторанчик – обычный такой ресторанчик около дороги или еще где-нибудь. Вас приветствуют, сажают за столик, дают меню…Стоп. А ведь половины-то названий и не знаете – что заказать? Всем известны хинкали, хачапури…А, например, что такое чакопули? Или лобиани. Лобио все знают. А лобиани – это совсем другое блюдо. И вот, сидите вы за столом, глаза разбегаются, заказываете...
Через минуту уже на столе, на блюде стоит горячая, тончайше раскатанная лепешка из пресного теста, да еще и с начинкой из протертой фасоли с приправами и зеленью. Такой уже можно наесться! Это и есть лобиани, и цена этой сытной лепешки – всего пара лари (около 50 рублей).
Нельзя не заказать баклажаны с орехами, это роскошная закуска, в лучших традициях местной кухни….Возьмете вы еще и зелени – зима же, а тут она свежая, и так пахнет! А чтобы не заболеть из-за промокших ног, хорошо еще попросить рюмочку чачи, грузинской водки. Ее, в принципе, можно и не закусывать, она пахнет виноградом и крепость совсем не ощущается (эталонная чача должна быть 70 градусов, но вряд ли в обычном магазине или ресторане вы такую найдете: обычно, не более 35). И потом вам приносят суп из баранины с тархуном – чакапули. Или пельмени в горшочке. Или чижи-бижи - нечто вроде яичницы с помидорами, но в основе все же зелень и тархун. Или вам подадут еще какое-то блюдо, благо выбор велик, всего не перепробовать.
Средний ужин обойдется около 200-500 рублей на человека, если считать в рублях. Но важно иметь в виду, что можно сократить эту сумму до 150 рублей, заказав по 5 хинкали и 1 хачапури по-аджарски. Это тот самый хачапури, что часто висит на рекламах во всевозможных забегаловках и в России, с сыром и яйцом. Края этой «лодочки» должны быть ровными, гладкими, тесто должно быть пропечено одинаково хорошо во всех местах, а когда вы ломаете краешек хлеба, чтобы зачерпнуть вкуснотищу в серединке, то в душе непременно должен запевать грузинский хор.
Я бы могла продолжать бесконечно, с едой тут отношения особые. Здесь, в Грузии, почему-то чувственные ощущения вообще доставляют бóльшее наслаждение, чем где бы то ни было.
Мы полюбили прогуливаться по поселку, где, в общем, сконцентрирована вся жизнь, а от центра поселка до нашей гостиницы можно было дойти двумя путями – либо по окружной дороге, либо напрямую, через поле. По второму пути почти никто не ходит и не ездит из-за глубокого снега. Зато идешь по ней, в сумеречной тишине остановишься оглядеться – а тут во дворе дома, прямо за оградкой загона, облачко легло отдохнуть.
Как многое прекрасное, концу подошли и эти праздничные дни. Перелет в Москву снова был из Тбилиси, куда мы и вернулись.
Мне хотелось увезти по-настоящему памятный сувенир, который бы можно было с собой носить. Таким сувениром могло бы стать украшение, например колечко. Причем, не простое кольцо, а обязательно с минанкари. Минанкари – это грузинская традиционная техника росписи по перегородчатой эмали. Такое ювелирное изделие может быть и аксессуаром, и воспоминанием о прекрасном времяпрепровождении.
(Фото из Сети)
На рынке, куда мы пришли за украшениями и сувенирами близким, глаза просто разбегались от ассортимента. Самые эффектные, яркие – с бирюзой, на них пейзажи в стиле Пиросмани или виноград. Такое украшение стоит дорого, а надеть его придется разве что по случаю. Одним словом, не на каждый день. Несколько часов кряду мы провели на ювелирном рынке, и все же я выбрала себе подходящий вариант.
День вылета из Тбилиси был назначен на Рождество. Грузия и здесь проявила себя радушной хозяйкой, попрощавшись с нами солнечной погодой и праздничным настроением.
Читайте также
