Большое путешествие по Исландии (день восьмой)

Утром мы приняли душ, приготовили завтрак и отправились в путь, выпроваживая по дороге севших на хвост мух. Кстати, мухи у Миватн (Mývatn) не назойливые, да, они роятся над головой, лезут в палатку, сидят на всем, на чем возможно и смотрят на тебя. Как сказал один из туристов-французов, их лучше стараться не замечать, бороться просто бесполезно))

После вчерашнего забега я был рад, что серьезное бездорожье закончилось. Никаких больше бродов! Однако, это еще не значит, что далее будет ровная дорожка. Еще поскачем по кочкам!

Маршрут я начал перекраивать прямо по ходу. Погодка выдалась отличная просто! Первым делом мы зарулили в область горячих источников Хверир (Hverir) или Намаскард (Namaskard). Разбери их пойми)). Ну и воняет же тут! Все, что можно почуять до того - мелочи, тут прямо адский ад. Но в хорошую погоду все равно смотрится очень даже ничего.



Такая наглядная демонстрация работы центральной отопительной системы земли)))



Грунт здесь самого разного цвета. Голубой, желтый, красный - обычное дело. В одной луже кипит и булькает грязь, в другой бурлит вода, из сопки валит пар. Гул. Другая планета.



Аромат окружает жестокий, резкий, мощный. Вместе с палящим солнцем получаешь разрыв шаблона. Все органы чувств говорят о ссылке в преисподнюю, только картинка вполне себе ничего)))



Интересно оглядеть эту долину сверху. А рядом и горка с тропой. На горке куча, просто через шаг, табличек, указывающих, что трек ну ооочень сложным должен быть. Посему, жену было решено оставить внизу. Для риска сейчас не время. Я же, укомплектовавшись рюкзаком с техникой, рванул вперед и вверх. Надо сказать, что склон действительно, довольно опасен. Высота холма совсем не впечатляет, но тропинка, петляющая по нему сама не планарная, она под углом, и сухой грунт, покрывающий ее, скользкий, как лед. Влезть можно, но сложно.



А сверху все кажется мелким. Ветер закручивает пар в облако и люди ходят, как ежики в тумане. По другую сторону виден рваный рельеф берега Миватн. К слову, озеро меня не особо впечатлило. Озеро и озеро. Кстати, дорожка, ведет она к упомянутому озеру Миватн.



Оттуда вход в парк Намаскард бесплатный, в то время как днем на входе со стоянки влепили турникет. Само собой, через гору пойдут более-менее крепкие туристы, пожилым я бы не советовал лезть, таблички говорят о том же. Не столько тяжесть пути, сколько возможность скатиться на пятой точке останавливает. Вот билет с QR-кодом для турникета:



Билету повезло, проволялся все время в кармане рюкзака для зонта. Не размок, не потерялся.
Когда я спустился, оказалось, что нос успел сгореть. И я был этому рад, особенно после недели дождливой погоды. Будет чем троллить коллег))) Они-то ждут меня замерзшим!



Оплата тут, посреди пустыни, принимается и по безналу в том числе, почти любой валютой мира. Еще один пример страны с победившим пластиком. До сего момента я еще не встретил места, где банковская карта не принималась бы.

Далее наш путь определяла дорожная разметка. Не успели мы выехать на первую трассу, как показался знак на вулкан Крафла (Krafla). Я быстро сверился с дорожной картой и решил, что на Крафлу мы поедем сегодня. Тем более, ехать недалеко.

У кратера устроена просторная стоянка. Раз вулкан недалеко, следует ожидать толп туристов. Так и есть. Сюда даже добралась колонна мотоциклистов. Они манерно заглушили свои круизеры и собрались в круг, сверкая кожаными доспехами. Никто из них и не подумал на сам вулкан прогуляться, даже не смотря на оборудованную тропинку. Так, пошумели минут 10 и снова отправились в дорогу. Интересный способ путешествия, отметил я, надо запомнить, как делать не надо)))



После Аскьи, Крафла выглядит довольно уныло. Нет ни снежного контраста, ни ощутимого изменения климата. Да и перепад высот смехотворный. Если грубо, не будь вы вулканологом и не будь дорожных знаков, указывающих на это место, вряд ли сами бы нашли этот вулкан. И, тем более, его кратер.



Озерца снова два. Тут немного другой расклад: главное озеро зеленоватое, Вити же почти прозрачное, не как тезка у вулкана Аскья. Вити вулкана Крафла напоминает гейзер уходящей вглубь воронкой, только оно спокнойное.



Но за ней крупный козырь - долина геотермальной активности. Ее, кстати, вовсю разрабатывают для применения в быту. То и дело торчат паровые компенсаторы, куда-то ведут трубы. Здесь так же два озера разных цветов, но разница едва уловимая.



Следом по планам водопад Деттифосс (Dettifoss). Еще одно место, куда надо будет немного потопать пешком. Однако, оно того стоит. Пожалуй, это самый впечатляющий водопад Исландии. На противоположном берегу Ридли Скотт снимал Прометея... Знал ведь, какие места надо выбирать!



Клинт Иствуд вот что вспоминает: "В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке в старое время: если ты упал, ты идиот."



Водопад настолько мощный, если не оглядывать панорамно, впечатление, что перед тобой селевой поток. Потрясающее явление!



Далее по пути скальные образования Вэстурдалур (Vesturdalur). В паре шагов от Деттифосса покрытие с дороги испарилось. Вот дела, опять бездорожье! И расстояние вроде совсем не серьезное, но жене стало хуже, и темп пришлось сбавить. Прибыв, стало ясно, что в этот парк я иду один.



В самом деле, парк довольно интересный. Нет, конечно, шестигранные базальтовые колонны мы уже видели много где.



Здесь же они скручивались и завивались в различные скульптуры природного происхождения. Представьте себе скалу с отвесными стенками высотой метров 30-40, всю из закрученных базальтовых колонн. Местами они обрываются снаружи, открывая почти ровные шестиугольники сечения. Мне это напомнило Звездную ночь Ван Гога, только через шестигранную оптическую призму)))



Дорога пролегает чуть выше парка, расположившегося на берегу реки, в низине. Эта часть реки, которую питает Деттифосс выше. Там где плита земли просела или поднялась, образовав ступень. Смотрится фантастически. Где-то что-то опустилось, какая-то часть скал, камней, поднялась. Куски столь ровные, с отвесными стенами, создают впечатление некого механизма. Будто кто-то жмет кнопки, и часть земли взмывает в небо или проваливается вглубь. Диаграмму на основе географии напоминает, когда разные географические области изображаются разными по высоте в виде рельефных, по границе края, столбцов.



Солнце начало прятаться за скалами, у которых петляла дорога. А у нас ведь по планам еще ущелье Аусбурги (Ásbyrgi) и озеро Ботнстьёрн (Botnstjörn). Когда я вернулся, жена тихо спала на пассажирском кресле. Пришлось ее будить. Сегодня ночевка в палатке отменяется. Нужно срочно найти какой-либо вариант в отеле или гест-хаусе. Букинг снова выручил, и, забронировав, мы продолжили путь.



Ущелье Аусбурги - это нечто, чего от Исландии не ждешь. Полноводная река, опавшая несколькими мощными водопадами ранее, сворачивает восточнее всего в километре. Дорога к ущелью проходит, кажется, в таком же русле, только пересохшем. Получается, что река течет "этажом выше". Пока мы ехали к точке на карте навигатора, стены ущелья начали смыкаться. Эта часть земли, так же, просела вниз, образовав петлю отвесных скал - стен ущелья. Спутник говорил мне, что мы вот вот упремся в каменный тупик. Но вместо этого мы обнаружили лесок с деревьями. Невысокие, со скрученными и узловатыми стволами, северные деревья. Тут целая роща! Подлесок из высокой травы, цветов, кустарников. Красота! Привыкнув к мхам центральной части, тут впечатление, что оказался на другом конце планеты. Далее вела пешая тропа. Через пару минут мы уперлись в озеро, которое отделяло от той самой каменной стены, взмывавшей вверх на добрую сотню-другую метров.



Как же здесь тихо и спокойно... Утки крякают, вода плещется, листья на деревьях шуршат. Благодать!

Сначала мы планировали обратный путь по 864 трассе, чтобы на Деттифосс посмотреть с другой стороны, но бармен в кафешке в Аусбирги нам сообщил, что она будет чуть хуже той, 862, по которой мы приехали. Глядя на кислое лицо жены, я понял, этот план отменяется. Поедем по той же трассе, по которой сюда приехали. Теперь я конечно жалею, что не рванул по 864. Но это лишь утверждает меня во мнении, что я в Исландию еще вернусь.



Начался очередной феерический закат. Облачное небо запылало красками, голубые дыры чистого неба, чудом просвечивающие сквозь многослойный пирог облаков, соседствовали с алыми полосами и желтыми пятнами. Все вокруг затянуло оранжевым теплым светом. Очень сложно вести машину в таких условиях. И опасно, к тому же. Но еще сильнее в такие моменты разрывает сожаление, что невозможно оказаться в нескольких местах одновременно. Эпичное небо требует эпичного сюжета. Пейзажист всегда его найдет, важно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Вот сейчас как раз время нужное, а место неподходящее.



Обратный путь до Миватна и еще 70 километров пути по грунтовке до гест-хайса пролегали с этим световым шоу в небе. Все три часа, без перерыва.



Когда мы съехали с первой трассы на 844, я увидел водопад очень похожий на Ниагарский. У меня еще оставалась уйма сил, но жена вымоталась совершенно. К тому же, закат практически закончился, и небо уже не представляло интереса, снова став однотонным. Посему было решено проехать мимо на ночлег. Не всем планам суждено сбыться.



Будет новый день для свершений. И не один.