Часть1. Южный Атлантический Автономный Регион
Именно так (Южный Атлантический Автономный Регион) называется обширная территория на Юго-Востоке Никарагуа. Возвращаясь с островов Кукурузы я познакомился на корабле с одним испанцем, который, как и я собирался после высадки в Bluefields отправиться в местечко Pearl Lagoon. Многие названия в этом регионе английского происхождения, а население состоит большей частью из креолов, мискито и немногочисленных гарифуна. Словом, приезжая сюда с Западного побережья попадаешь в совершенно другую страну, где креол можно услышать чаще, чем испанский.
Скоростная лодка уже несла меня, Алехандро и человек 10 местных на север в Перл Лагун, откуда я потом собирался начать свое путешествие через реки, джунгли и леса в Гондурас. В деревне было трудно добиться какой-то информации относительно лодок дальше на север. Но все единогласно утверждали, что если я хочу добраться до Пуэрто-Кабесас, мне лучше вернуться в Блуфилдс и лететь на самолете. Однако у меня была карта (к слову сказать, дрянная туристическая бесплатная карта) и я видел, каким способом можно выбраться на дорогу. Я решил пробираться своим ходом по земле и воде, чего бы это мне ни стоило.
Лодки в том регионе вместо привычного слова "ланча" называли "панга", а водителей "пангеро". На следующий день должна была проплывать панга до отдаленной деревни Sandy Bay. Название меня заинтересовало. Расположение на карте было удобным, в устье той реки, по которой мне следовало потом подняться до деревни Макантака, откуда, судя опять же по моей карте, начиналась дорога, а значит и транспорт.
В панге до Sandy Bay уже были только местные. Мне удалось познакомиться с одним парнем по имени Марко и его наставником мистером Чоу. Мистер Чоу уже несколько лет работал на китайцев, которые покупали у него мерзкий на вид морской огурец. В Sandy Bay Марко и Мистер Чоу приезжали изредка, но у них была знакомая, у которой они всегда снимали дом. В этом доме мне и довелось прожить два дня и две неспокойных ночи. Алкоголизм, наркомания и проституция незаметно пожирали это небольшое поселение. Марко отсоветовал мне спать в моем гамаке на крыльце, из-за опасности быть убитым, поэтому пришлось спать внутри под визг и шум беснующихся крыс, и крики пьяных на улице.
Я стал выяснять, есть ли панга по морю сразу до Пуэрто Кабесас и с меня попросили 300 долларов... Я стал искать другие варианты, оказывается панга, которая в ближайший день проходила в сторону Макантаки, не заходила в Sandy Bay, но один пангеро предложил мне другой вариант. Панга на Макантаку будет проходить километрах в 10 через один канал, где мы можем их перехватить и я пересяду на желанный транспорт. Но за эти 10 км я должен оплатить бензин. И получилось ни много ни мало 100 долларов за 20 минут... Если бы у меня было больше времени, я бы стал искать пангу с менее мощным двигателем или еще какой-то другой выход, но так хотелось убраться из этой деревни, что я согласился.
Единственной отрадой каждый из двух дней было приглашение на обед и ужин к знакомой мистера Чоу. Она готовила замечательную... черепаху. В Эль Сальвадоре до этого мне уже приходилось защищать одну черепаху от толпы местных. Тогда мы все возвращались ночью из бара в небольшой деревеньке на побережье Тихого Океана, как вдруг я увидел след , тянущийся из моря. Лучше бы я его не заметил. Поодаль в песке копошилась большая черепаха. Она готовилась отложить яйца. Тут же мои знакомые сальвадорцы окружили ее и стали готовиться к своему обычному промыслу - добыванию яиц. Когда я понял, что они хотят сделать я стал возмущенно выказывать неодобрение. Но Пако, испанец с Ибицы, который прожил в этой деревне 18 лет, сказал, что это бесполезно. Они всегда так жили и не понимают, почему так нельзя. Когда черепаха закончила свое дело и едва начала закапывать яму, один парень поднял ее, а остальные принялись вытаскивать яйца из песка. Клянусь чем угодно, но в этот момент у черепахи были человеческие глаза, выражавшие страх, боль, панический ужас от происходящего. Потом ее положили в ту же яму, но закапывать уже было нечего... По местной традиции яйца стали делить между всеми присутствующими. И все, что я и Пако могли сделать, это взять свою долю и закопать где-нибудь в надежде, что произойдет чудо и хотя бы один детеныш выживет. У всех остальных на следующее утро была яичница...
В Никарагуа закон по этому поводу простой - убийство черепах и сбор яиц запрещены, но в таких местах как Sandy Bay закона нет. Поэтому в первый же вечер передо мной стояла тарелка с рисом, фасолью и черепашьим мясом. Во мне соединились голод и любопытство. Другой еды не было, а эта была уже готова. Под пристальным взглядом 12-и всегда голых детей, сидящих на полу, я стал есть. По вкусу это было нечто среднее между красным мясом и курицей. В последствии мне еще доведется есть черепаху в Макантаке, а спустя несколько месяцев на Кубе. Однако та первая в Sandy Bay была самой вкусной. Я могу лишь предположить, что ее готовили по Карибской традиции в кокосовом молоке со специями, но самый главный секрет, это как сделать мясо мягким (к сожалению, я его не знаю). Черепаший суп и рагу на Кубе, например, разжевать было почти невозможно.
Из других гастрономических приключений можно лишь вскользь упомянуть о мексиканских кузнечиках из Оахаки, которые идеальны к пиву, венсуэлськие муравьи туда же. Самый вкусный осьминог меня ждал на улице в Дар-эс-Саламе, мозг в Индонезии, а отвратительный суп из внутренностей в Мексике с похмелья и почти такой же в Найроби.
