Коровье ухо
Это место действительно было похоже на ухо. Точнее, на множество ушей. Через узкие кривые проходы можно было пройти от главной улицы к окраинам, к пляжу, к выезду на шоссе, к маленькому автовокзалу. От центра, где смешение запахов, красок и голосов ошеломляло, эти ушные туннели внезапно выводили в тишину и пустоту. Буквально минуту назад вокруг тебя броуновское движение и крики – и тут же – сонный пятачок среди домов, ни единого человека, только ветер колышет пальмы.
Оказывается, и в Индии может быть тихо. А как же иначе, ведь это Гокарна, одно из пяти священных индийских мест, означающая в переводе с санскрита «коровье ухо», городок на побережье штата Карнатака.
По приезду на главной улице меня ждало столпотворение. Это народ еще не успел разъехаться после праздника Маха-Шиваратри, «танца» Шивы. Обычно он проходит в ночь перед новолунием последнего лунного цикла зимы, а проще говоря – в конце февраля - начале марта.
− Обычно паломники и туристы съезжаются со всех концов Индии, − говорит Рави, водитель тук-тука, подвозивший меня от вокзала. – Многие ночуют прямо на городском пляже – под навесами, в палатках или попросту, на циновке. Очереди в храмы на пуджу (моление) занимают с самого утра. Вдоль тропинки к пляжу рассаживаются нищие, в праздник надо обязательно подать им хотя бы риса.
− А эти громкоговорители зачем? – показываю на ржавые мегафоны, прикрученные проволокой к столбам.
− Транслируют мантры, с утра до вечера. Чтобы те, кто не сможет попасть в храмы, тоже слушали священные песнопения и славили Шиву.
На уровне второго этажа через улицу все еще натянуты красные праздничные полотнища, придающие всему какой-то необычный вид – вроде находишься снаружи, а вроде и внутри.
Прямо посреди центральной улицы стоит огромная деревянная колесница, Маха Ятра, украшенная флажками и цветами. Колеса, каждое выше человеческого роста, увиты толстой веревкой. В последний день Шиваратри ее разматывают, и жители тянут колесницу вокруг главного храма Маха Балешвара на своих плечах. Считается, что это улучшает карму.
В древние времена особо истовые паломники даже бросались под колеса – чтобы гарантированно выйти из круговорота перерождений и сразу достичь нирваны. Рави рассказал, что сейчас вокруг колесницы устраивают целые оцепления – чтобы никто не вздумал повторить сей «подвиг».
Внутрь храмов иноверцев не пускают, оберегают реликвию – в Маха Ба-лешвара хранится самый старый в Индии лингам (детородный орган) Шивы.
−Лингамов по всей Индии много, - продолжает Рави, − но этому более полутора миллионов лет!
Если свернуть в очередную ухо-улочку, можно выйти к Котитиртхе – священному водоему, воду для которого собирали из ста миллионов святых источников. По легенде, древнеиндийская богиня земли Притхиви, пребывая в образе коровы, родила Шиву из своего уха именно здесь.
Тут очень тихо, древние ступени спускаются к зеленой воде. Перед спуском – предупреждение о том, что Котитиртха очень глубока, множество людей тонут в ней каждый год. Чуть в стороне – еще одна табличка: в водоеме живут крокодилы. Несмотря на это, в праздники огромное количество народу делает омовения в озере и каждый вечер местные брамины совершают тут пуджу.
Я довольно долго наблюдала, как два парня вытаскивают из воды лодку, стараясь не задеть растущих тут и там лотосов. Оба очень сосредоточенные, будто собираются добывать одного из пресловутых крокодилов. Один из них, худощавый и белозубый, поймав мой взгляд, улыбнулся, помахал и вернулся к своему занятию. И никаких «привет, как дела, ты откуда?». Как будто тишина этого места действует даже на шумных местных.
Мест, где переночевать, здесь множество. Только добраться до них нужно через то же коровье ухо.
Если встать лицом к любой из кафешек, сбоку можно заметить маленький проход, перекрытый решеткой. За ней обязательно будет кто-то из хозяев – после пары вопросов вы будете сопровождены по узкой террасе к задам здания. Обычно терраса идет в обход дома, и съемные комнаты располагаются по всей ее протяженности. Как правило, в окнах не бывает стекол, только мелкая сетка в несколько слоев. Ночью слышны и цикады, и мотор припозднившегося тук-тука, и – как в моем случае – диалог двух соседок-британок, рассуждающих о Достоевском и периодически роняющих бутылку чего-то горячительного.
Здесь можно просто бродить по улочкам, выходя то к огромному баньяну с табличкой «мне 200 лет, пожертвуйте на воду», то к старому велосипеду, прислоненному к стене дома,
то к массивным входным дверям темного дерева, с металлическими заклепками и засовами – обыденным входным дверям в обыденные местные дома.
Я заметила, что в местах Шивы людей охватывает состояние какого-то медитативного спокойствия. Даже в людном Варанаси можно почувствовать какую-то…самодостаточность, наверное.
Окончательно Гокарна проняла меня на вокзале, когда я уже уезжала обратно в Гоа. Поезд, естественно, опаздывал, и люди начали развлекать сами себя, кто как мог. Двое парней, постелив «пенку» прямо на перрон, принялись делать упражнения из йоги. Кто-то поил местных собачек, наливая им воду в пластиковые чайные чашки. Девушка с европейской внешностью, в индийской одежде, вдруг расчехлила гитару, вошла в здание вокзала и стала играть и петь. Мантры. На санскрите. Ничего более прекрасного я в своей жизни не слышала. Только представьте – двенадцатиструнная (!) гитара, потрясающий голос и акустика пустого зала. Гокарна провожала меня прямо-таки мистически. Священное животное корова пропустила и меня через свое ухо.
Оказывается, и в Индии может быть тихо. А как же иначе, ведь это Гокарна, одно из пяти священных индийских мест, означающая в переводе с санскрита «коровье ухо», городок на побережье штата Карнатака.
По приезду на главной улице меня ждало столпотворение. Это народ еще не успел разъехаться после праздника Маха-Шиваратри, «танца» Шивы. Обычно он проходит в ночь перед новолунием последнего лунного цикла зимы, а проще говоря – в конце февраля - начале марта.
− Обычно паломники и туристы съезжаются со всех концов Индии, − говорит Рави, водитель тук-тука, подвозивший меня от вокзала. – Многие ночуют прямо на городском пляже – под навесами, в палатках или попросту, на циновке. Очереди в храмы на пуджу (моление) занимают с самого утра. Вдоль тропинки к пляжу рассаживаются нищие, в праздник надо обязательно подать им хотя бы риса.
− А эти громкоговорители зачем? – показываю на ржавые мегафоны, прикрученные проволокой к столбам.
− Транслируют мантры, с утра до вечера. Чтобы те, кто не сможет попасть в храмы, тоже слушали священные песнопения и славили Шиву.
На уровне второго этажа через улицу все еще натянуты красные праздничные полотнища, придающие всему какой-то необычный вид – вроде находишься снаружи, а вроде и внутри.
Прямо посреди центральной улицы стоит огромная деревянная колесница, Маха Ятра, украшенная флажками и цветами. Колеса, каждое выше человеческого роста, увиты толстой веревкой. В последний день Шиваратри ее разматывают, и жители тянут колесницу вокруг главного храма Маха Балешвара на своих плечах. Считается, что это улучшает карму.
В древние времена особо истовые паломники даже бросались под колеса – чтобы гарантированно выйти из круговорота перерождений и сразу достичь нирваны. Рави рассказал, что сейчас вокруг колесницы устраивают целые оцепления – чтобы никто не вздумал повторить сей «подвиг».
Внутрь храмов иноверцев не пускают, оберегают реликвию – в Маха Ба-лешвара хранится самый старый в Индии лингам (детородный орган) Шивы.
−Лингамов по всей Индии много, - продолжает Рави, − но этому более полутора миллионов лет!
Если свернуть в очередную ухо-улочку, можно выйти к Котитиртхе – священному водоему, воду для которого собирали из ста миллионов святых источников. По легенде, древнеиндийская богиня земли Притхиви, пребывая в образе коровы, родила Шиву из своего уха именно здесь.
Тут очень тихо, древние ступени спускаются к зеленой воде. Перед спуском – предупреждение о том, что Котитиртха очень глубока, множество людей тонут в ней каждый год. Чуть в стороне – еще одна табличка: в водоеме живут крокодилы. Несмотря на это, в праздники огромное количество народу делает омовения в озере и каждый вечер местные брамины совершают тут пуджу.
Я довольно долго наблюдала, как два парня вытаскивают из воды лодку, стараясь не задеть растущих тут и там лотосов. Оба очень сосредоточенные, будто собираются добывать одного из пресловутых крокодилов. Один из них, худощавый и белозубый, поймав мой взгляд, улыбнулся, помахал и вернулся к своему занятию. И никаких «привет, как дела, ты откуда?». Как будто тишина этого места действует даже на шумных местных.
Мест, где переночевать, здесь множество. Только добраться до них нужно через то же коровье ухо.
Если встать лицом к любой из кафешек, сбоку можно заметить маленький проход, перекрытый решеткой. За ней обязательно будет кто-то из хозяев – после пары вопросов вы будете сопровождены по узкой террасе к задам здания. Обычно терраса идет в обход дома, и съемные комнаты располагаются по всей ее протяженности. Как правило, в окнах не бывает стекол, только мелкая сетка в несколько слоев. Ночью слышны и цикады, и мотор припозднившегося тук-тука, и – как в моем случае – диалог двух соседок-британок, рассуждающих о Достоевском и периодически роняющих бутылку чего-то горячительного.
Здесь можно просто бродить по улочкам, выходя то к огромному баньяну с табличкой «мне 200 лет, пожертвуйте на воду», то к старому велосипеду, прислоненному к стене дома,
то к массивным входным дверям темного дерева, с металлическими заклепками и засовами – обыденным входным дверям в обыденные местные дома.
Я заметила, что в местах Шивы людей охватывает состояние какого-то медитативного спокойствия. Даже в людном Варанаси можно почувствовать какую-то…самодостаточность, наверное.
Окончательно Гокарна проняла меня на вокзале, когда я уже уезжала обратно в Гоа. Поезд, естественно, опаздывал, и люди начали развлекать сами себя, кто как мог. Двое парней, постелив «пенку» прямо на перрон, принялись делать упражнения из йоги. Кто-то поил местных собачек, наливая им воду в пластиковые чайные чашки. Девушка с европейской внешностью, в индийской одежде, вдруг расчехлила гитару, вошла в здание вокзала и стала играть и петь. Мантры. На санскрите. Ничего более прекрасного я в своей жизни не слышала. Только представьте – двенадцатиструнная (!) гитара, потрясающий голос и акустика пустого зала. Гокарна провожала меня прямо-таки мистически. Священное животное корова пропустила и меня через свое ухо.
Читайте также
