Монголия: номадический сюрреализм
Я мечтал об этом долго. Достаточно долго, чтобы материализовать это в деталях.
Окунувшись в величие Байкала и прокатившись по просторам Сибири, душа рванула вперед, а мечта, помахав рукой, уступила место реальности.
Реальность, негромко попыхивая четырехлитровым дизелем, ждала меня у гостиницы в 7:30 утра. Это был старенький, но надёжный и проверенный годами Ленд Крузер 80 с гидом на борту.
Я. Еду. В Монголию!
Дорога в сторону Монголии по предгорьям Саян живописна, изобилует серпантинами, подъемами и спусками. Любой, едва ползущий грузовик может стать большой и долгой проблемой. Горы становятся все выше, а речки все быстрее и каменистей.
Гид, Игорь, оказался человеком интересным, содержательным, основательным и хлебосольным. Короткий перекус на дороге - и вот, наконец, КПП Монды, граница.
Надо признать, что наше вполне себе полицейское государство свои полицейские функции выполнять научилось четко. Я бы даже заставил сотрудников говорить по-немецки. Было бы как в кино ) Зато всё четко и быстро. Нашу границу прошли на раз.
Въезжаем на монгольскую сторону. Заполняем бумажки. Визовый режим отменили не так давно, наплыв туристов резко вырос и монгольский КПП оказался, мягко говоря, не готов. Темп работы сотрудников заимствованный из "Зверополиса", скорости прохождения не способствует. Бумажки от руки, что-то заносится авторучкой в тетради в клеточку...томительное ожидание... беглый досмотр транспорта... и вот оно - молоденький пограничник козыряет и поднимает шлагбаум...
Я В МОНГОЛИИ!!!!
Я среди ее степей, ее нереальных пейзажей и совсем другого мира, где есть реальные кочевники и уклад жизни нам уже навсегда непонятный…
Озеро Хубсугул расположено километрах в 30 от границы, не дальше.
Прибываем на место, небольшой поселок на берегу озера, располагаемся, кидаем вещи в выделенную юрту, знакомимся с персоналом...
Ну, как персоналом... Женщина, что была тут за главную, уехала, сказали, по делам семейным, попросив других поухаживать за нами. По итогу насчитал аж 6 человек, которые что-то для нас двоих готовили, мыли и прочее.
Это наша Юрта, наше войлочное жилище.
Внутри всё аскетично, но ярко и по-восточному нарядно.
Пополдничали бузами. На фото: слева бурятские позы, справа монгольские бузы. Собственно, это одно и то же, с той лишь разницей, что в бурятских позах из кафе в Иркутске: лук, специи и чуть-чуть свининки есть, а в монгольском варианте это: тесто, соль и рубленное (именно рубленное, а не перекрученный фарш) мясо (в данном случае яка).
Так вот позы-буузы для монголов и бурят - это, что для жителей столиц шаурма-шаверма. Готовятся они на пару (как, впрочем, и манты) посему внутри образуется неимоверно вкусный и насыщенный бульон. Бууза берется руками, надкусывается снизу и выпивается. Задача - не проронить ни капли. Иначе всё, ломают позвоночник (шутка) Ну, а остальное едят руками, как замечательный мега-пельмень. И ещё буузы прекрасно, просто идеально сочетаются с соленым монгольским чаем.
Кстати, про монгольский чай. Тот самый, с молоком, жиром или маслом и соленый. Очень понравился. Чай в основе напитка зеленый, но выглядит в сухом виде как солома. При этом, на вкус хорош и ароматен. Каждая хозяйка готовит напиток по-своему. Это тоже особенность.
Перекусив и обсудив меню на ужин, отправляемся путешествовать.
Чем ближе к озеру, тем более заболочена местность в низинах. В небольших полуболотцах-полулужах, примыкающих в некоторых местах к озеру обитают тысячи водоплавающих. Иногда кажется, что ковёр какой-то, а проезжаешь – гуси. Жаль объектив обычный. Журавли. Лебеди. Просто едешь. Просто рядом.
А едешь как-то так..
По дороге то и дело попадаются одно-двухюртовые кочевья…
Животные…
…и те, кто их пасет.
Первое место — большая прибрежная скала, с которой открываются потрясающие виды на окружающую реальность. Жаль: не передает фотоаппарат высоты и масштабности...
Рядом бурхан. Кострище для приношений, монетки и черепа... Святилище известное. Сотни лет тут шаманы камлали. И продолжают, судя по следам. Место силы...
Подышав полной грудью и насладившись видами, двинулись дальше, к Золотым пескам.
Дорога жмется к берегу, украшенному ожерельем почивших деревьев.
То и дело дорогу перебегают вездесущие суслики. Они повсюду: бегают, сидят, стоят столбиком, ныряют в норку прямо перед колесом. А над этим гордо парят в поднебесье сытые орлы. При таком засилье сусликов, охотиться им, вероятно, приходится минут пять в день...
Дорога к заветным пескам идет через национальный парк, ну и, естественно, на въезде стоит конурка для сбора дани и пара монголов непосредственно этот сбор осуществляющих. Впрочем, Игорь, гид, сигнал остановиться проигнорировал, сделав вид, что махали в этой пустынной степи не нам )) На мой вопрос, он сказал, что ни жечь костров, ни разбивать лагерь мы не собираемся, поэтому ходят они все лесом.
Зарплат у монголов в сельско-кочевой местности практически нет. Есть доход. От продажи мяса, от оказания услуг и пр. И доход этот невелик, поэтому, как говорится, крутятся, как могут.
Суммы обычно небольшие и обычные туристы платят. Опытные, как мне пояснили, делают это редко. И тут у нас тоже есть несколько козырей. Главный - языковой барьер. Одна сторона не может толком объяснить, в чем дело, а вторая делает вид, что вообще ничего не понимает, и просто не платит и всё. Ну, а вообще... почти всегда можно просто налить человеку. Из вариантов: не получить ничего и выпить забесплатно, обычно выбирается второе ))
Один из туристов, посещающих Монголию постоянно, рассказал мне, что сотрудник национального парка, получив, накануне "штраф" в виде нескольких стопок, пришел наутро и, не обнаружив нового костра, стал просто клянчить опохмелить)) Как потом оказалось, что если разводить костер на старом костровище, то никакого "штрапа" платить было и не нужно вовсе.
В целом, монгольские смотрители доброжелательны, адекватны и много не просят. Тем не менее, правила лучше бы знать.
Дорога петляла через реликтовые лиственницы, которые за сотни лет никто так и не вырубил и не продал, хотя древесины тут катастрофически не хватает (вот такое отношение к своей земле).
Вода в озере Хубсугул очень чистая и очень мягкая, но ледяная. Совсем. Я искупался. Из принципа. Окунулся, как в прорубь, проплыл 2 метра – и обратно. Очень бодрящая вода, аж чересчур )) Но чистая-чистая.
В этот день у гида Игоря был день рождения.Прознав про это, и получив приглашение поужинать с нами, наши монголки пошушукались и пообещали спеть караоке. Сначала я думал, что это подарок, позже понял, это у них почти обязательная составляющая любого праздника. Монголы музыкальны и почти все поют. Пели и мы. У гида тоже оказался приятный, хорошо поставленный голос. Позже к нам присоединилась ещё какая-то девушка и мы снова пели и даже плясали немного. Что-то среднее между полькой и вальсом. Без знания языка общение напоминает игру крокодил ))
Монголы, вопреки нашим европейским представлениям о восточных людях, очень непосредственные и простые в общении люди. Они приходят в гости, общаются, уходят, приводят других людей. Иногда возникает ощущение, что вы вместе находитесь в каком-то турпоходе. Нет этого махрового европейского индивидуализма с дальнобойным личным расстоянием.
Нас утро встречает прохладой. Второй день оказался несколько холоднее первого. Если уж совсем честно, то после 30-градусной жары утренние +10 были неожиданны.
Но нас ли пугать холодом? Позавтракали – и в путь, прочь от жилищ. В горы.
Из-за ледников в горах, которые могут не растаять за лето вовсе, горных ручьев, ручейков и просто полос мокрой почвы - болото можно встретить на любой высоте. Это мы привыкли, что болота в низинах, а тут: вскарабкиваешься в гору по булыжникам и на-тте... болото. С торфом и жижей, все, как мы любим.
В поисках более удобного подъезда к горной реке мы сделали крюк по таким вот болотам. И ладно бы только топкие места, так средь травы камни, как мины. И я постоянно выскакиваю, посмотреть: пройдем – не пройдём. Блокировка дифференциала, понижающая передача – офф-роуд по полной.
В горах летом пустынно, в горах только зимовья. Этот домик вместо юрты, зимняя квартира. Рядом загон с крышей покрытой навозом, который бережно собирается в округе, складируется и к зиме укрывается ровным слоем поверх бревен, создающих крышу.
Горное озеро, в котором обитает ленок – главная цель нашего путешествия.
Но погода внезапно портится, сильный ветер вдоль озера, темнеет небо…Идти по старой рыбацкой традиции «к тому берегу» мы в преддверии дождя не решились...Отобедали по-быстрому и к реке, что проезжали ранее и метров на 300 ниже.
Опять болота, опять камни, ползём медленно, прощупывая каждую низинку.
Речка оказалась бурной, но с такими нужными нам ямами. Игорь настаивает на том, чтобы искать ленка.
- Хариуса – говорит – ты и так поймаешь тут столько, сколько хочешь.
- Хариуса? Сколько хочу?
- Да. Пока не надоест. Хотя сегодня не та погода, в солнце он клюёт лучше, но разницы нет.
По совету гида ставлю вертушку двойку в черную крапинку.
Заброс – хариус. Ещё пара забросов – ещё один хариус.Начинаем ловить. За час, с учетом всех перемещений и зацепов (а их среди камней на таком течении хватало) поймали ещё штук 20. Хариус достаточно крупный, как на подбор: 30-40 см.
Помня слова Игоря о том, что монголы не едят рыбу, и понимая, что на ужин себе наловили уже с большим запасом, предлагаю сворачиваться.
- Подожди – говорит гид – это мы для интереса ловили. Давай покажу, как тут классический способ работает
И достает снасточку: на конце большой поплавок, к нему поводок, от которого отходят ещё 4 отводных 5-сантиметровых поводочка, оканчивающиеся примитивными «мушками», по сути просто пустыми крючками с «волосатым» цевьём.
И пошло..! По одному, по два за заброс. 20 минут – ещё 16 хариусов, не сходя с места! Это под одним перекатом, коих на реке той – через каждые 50 метров. Монгольский, что интересно, хариус – он разный: и черный и серебристый. Отдельный вид.
Собираем рыбу в пакет. Увесисто… килограмм 7-8
Солю «пятиминутку»
Только вот в чем Игорь немного ошибся (отступим на минутку от хронологии повествования), так это в том, что монголы не едят рыбу. Оказалось – едят. Ещё как. Да, не ловят, ибо рыба, уж так повелось, считается уделом бедняков, не солидно. Солидный уважаемый монгол ест мясо! Но рыбу любят. И когда я предложил поделиться - никто не отказался.
Жарили нам рыбу в манке. Пожарили на завтрак каждому по килограмму. Аккуратно спросили, достаточно ли нам этого и, получив положительный ответ – пошли жарить на своих да наших..
К повествованию. Распогодилось. Впереди ещё вечер, за которым уже маячил третий день путешествия. Но до вечера ещё нужно добраться. Забрались мы далеко и основательно )
Иногда встречались такие подобия дорог и адреналиновые мосты.
Часть дорог идет по ручьям. По-другому никак: штурмовать каменные поля очень рискованно даже для внедорожника. Да и скорость движения будет ровно пешеходная...
Туристическая часть дня подходила к концу, близились сумерки и я пытался осмыслить всё увиденное, прочувствованное, осознанное. Что поразило?
Перво-наперво – это пейзажи дивные, будто не наша планета вовсе или время не наше, как минимум.
Здесь всё, кажется, немного выпало из времени – и это одна из главных причин, почему нас тянет сюда из суеты цивилизации. Ну, и обилие животных и птиц.
Животное для кочевника - его жизнь. Сотни тысяч лет пасутся в этих степях травоядные. Тысячи лет это использует человек. Та же степь, покрытая чабрецом, пырьём и типчаком, что и на рассвете цивилизаций. Едешь по степи, закрыл глаза, открыл - и видишь, как тянется цепочка монгольских всадников в куяках, с копьями и луками… Воображению не требуется много усилий, чтобы представить такие картины.
Домашний скот тут особый. Вроде корова коровой, а морда не так, рога не эдак. Овец почти нет. Почему? Не понятно. Но нет. Почти. И коз тоже мало. Лошади, быки и яки.
Яки... Что сказать... непривычно. Необычно. Мохнатые и сильные.
Летом купаются яки в пыли, вымывая кровососуших. А зимой, когда ветра колючи и злы - стоят яки, сбившись в кучу - вот когда прическа на всю тушу спасает. Снега в Монголии мало, поэтому гребут копытом и круглый год что-то находят вкусненькое.Пасутся в Монголии и гибриды – смесь яка и коровы.
Овцы пасутся, Козы (эти достанут травинку с любых камней). Ну, и лошади. Святая святых кочевника.
Хотя лошадь современному монголу заменяет, зачастую, видавший виды и громыхающий всеми своими узлами и агрегатами японский внедорожник.
Или мотоцикл. В высокогорьях мотоциклы – основной способ передвижения. Быстрее, чем лошадь и меньше риска завязнуть или сесть на камень, как у автомобиля. Дешевле и практичней.
И снова Доброе утро! Сегодня день отъезда. Целей (кроме границы) нет. Есть путь. И есть красоты.
На вершине этой скалы/горы/сопки наши туристы. Долго находятся, руками машут, возможно чакры открывают )
Внедорожник с лебедкой и офф-роуд набором в трансмиссии – идеальный вариант для Монголии. Встретили туристов из Иркутска на низенькой Сонате. Они нам: куда, ребят, поехать? Мы им: туда, можно, но там не проедете, или туда, но там камни… В итоге весь набор возможностей оказался состоящим из двух-трёх равнинных туристических мест.
Есть и культурные как бы дороги... Но точно не для легковушек.
Население Монголии – 3 млн. человек, половина которого живет в столице. Плотность населения 1,8 человек на 1 квадратный км.
Эти пустынные горные районы из-за близости к границе с Россией считаются очень обжитыми и густонаселенными)) Всё познается в сравнении. Но по сути… нет тут людей. Так… фрагментарно… Здесь то, о чем мы иногда задумываемся: а как бы выглядела земля без людей?
Монголов считают ленивыми. Может это и так. Но тут сама жизнь такая. Размеренная. Основа основ – животные пасутся сами. Главное обеспечить этот процесс. Маленькое поголовье – будет гОлодно, большое – не справишься… Всё предначертано.. чего суетиться попусту?
Тем более, когда вокруг такие картинки…
Иногда встречаются коллеги.
Иногда туристы пешего типа. Пешком идти… интересно, конечно… Но в Монголии самое впечатляющее- это не какие-то места, а сама дорога, сам путь. На машине охват всё же больше. Хотя… смотря сколько идти...
Но я понял точно: Монголия – страна, где нужно передвигаться. Приехать в какое-нибудь определенное, даже очень красивое, место и осесть там – это всё равно, что зайти в Эрмитаж и усесться у входа.
По пути на Родину помогаем местным пограничникам восстановить шлагбаум, снесенный ночью. Ни предупредительных знаков, ни светоотражающих элементов на нем, естественно, не было. Дороги для Монголии – экзотика отчасти, поэтому всё очень просто, на начальной, скажем так, стадии.
А мы покидаем волшебную Монголию и отдельное спасибо гиду – знатоку местного колорита и местных направлений, доставившего меня даже дальше, чем я планировал, даже через моё: «Игорь, мы сейчас по самое это засядем, а тракторов тут нет» ))
Что сказать? Монголия превзошла все мои ожидания. Я влюбился ещё больше, ещё глубже. Эта пустынная страна – не просто набор невероятных пейзажей. Другой мир, другие ощущения… До новой встречи!
Окунувшись в величие Байкала и прокатившись по просторам Сибири, душа рванула вперед, а мечта, помахав рукой, уступила место реальности.
Реальность, негромко попыхивая четырехлитровым дизелем, ждала меня у гостиницы в 7:30 утра. Это был старенький, но надёжный и проверенный годами Ленд Крузер 80 с гидом на борту.
Я. Еду. В Монголию!
Дорога в сторону Монголии по предгорьям Саян живописна, изобилует серпантинами, подъемами и спусками. Любой, едва ползущий грузовик может стать большой и долгой проблемой. Горы становятся все выше, а речки все быстрее и каменистей.
Гид, Игорь, оказался человеком интересным, содержательным, основательным и хлебосольным. Короткий перекус на дороге - и вот, наконец, КПП Монды, граница.
Надо признать, что наше вполне себе полицейское государство свои полицейские функции выполнять научилось четко. Я бы даже заставил сотрудников говорить по-немецки. Было бы как в кино ) Зато всё четко и быстро. Нашу границу прошли на раз.
Въезжаем на монгольскую сторону. Заполняем бумажки. Визовый режим отменили не так давно, наплыв туристов резко вырос и монгольский КПП оказался, мягко говоря, не готов. Темп работы сотрудников заимствованный из "Зверополиса", скорости прохождения не способствует. Бумажки от руки, что-то заносится авторучкой в тетради в клеточку...томительное ожидание... беглый досмотр транспорта... и вот оно - молоденький пограничник козыряет и поднимает шлагбаум...
Я В МОНГОЛИИ!!!!
Я среди ее степей, ее нереальных пейзажей и совсем другого мира, где есть реальные кочевники и уклад жизни нам уже навсегда непонятный…
Озеро Хубсугул расположено километрах в 30 от границы, не дальше.
Прибываем на место, небольшой поселок на берегу озера, располагаемся, кидаем вещи в выделенную юрту, знакомимся с персоналом...
Ну, как персоналом... Женщина, что была тут за главную, уехала, сказали, по делам семейным, попросив других поухаживать за нами. По итогу насчитал аж 6 человек, которые что-то для нас двоих готовили, мыли и прочее.
Это наша Юрта, наше войлочное жилище.
Внутри всё аскетично, но ярко и по-восточному нарядно.
Пополдничали бузами. На фото: слева бурятские позы, справа монгольские бузы. Собственно, это одно и то же, с той лишь разницей, что в бурятских позах из кафе в Иркутске: лук, специи и чуть-чуть свининки есть, а в монгольском варианте это: тесто, соль и рубленное (именно рубленное, а не перекрученный фарш) мясо (в данном случае яка).
Так вот позы-буузы для монголов и бурят - это, что для жителей столиц шаурма-шаверма. Готовятся они на пару (как, впрочем, и манты) посему внутри образуется неимоверно вкусный и насыщенный бульон. Бууза берется руками, надкусывается снизу и выпивается. Задача - не проронить ни капли. Иначе всё, ломают позвоночник (шутка) Ну, а остальное едят руками, как замечательный мега-пельмень. И ещё буузы прекрасно, просто идеально сочетаются с соленым монгольским чаем.
Кстати, про монгольский чай. Тот самый, с молоком, жиром или маслом и соленый. Очень понравился. Чай в основе напитка зеленый, но выглядит в сухом виде как солома. При этом, на вкус хорош и ароматен. Каждая хозяйка готовит напиток по-своему. Это тоже особенность.
Перекусив и обсудив меню на ужин, отправляемся путешествовать.
Чем ближе к озеру, тем более заболочена местность в низинах. В небольших полуболотцах-полулужах, примыкающих в некоторых местах к озеру обитают тысячи водоплавающих. Иногда кажется, что ковёр какой-то, а проезжаешь – гуси. Жаль объектив обычный. Журавли. Лебеди. Просто едешь. Просто рядом.
А едешь как-то так..
По дороге то и дело попадаются одно-двухюртовые кочевья…
Животные…
…и те, кто их пасет.
Первое место — большая прибрежная скала, с которой открываются потрясающие виды на окружающую реальность. Жаль: не передает фотоаппарат высоты и масштабности...
Рядом бурхан. Кострище для приношений, монетки и черепа... Святилище известное. Сотни лет тут шаманы камлали. И продолжают, судя по следам. Место силы...
Подышав полной грудью и насладившись видами, двинулись дальше, к Золотым пескам.
Дорога жмется к берегу, украшенному ожерельем почивших деревьев.
То и дело дорогу перебегают вездесущие суслики. Они повсюду: бегают, сидят, стоят столбиком, ныряют в норку прямо перед колесом. А над этим гордо парят в поднебесье сытые орлы. При таком засилье сусликов, охотиться им, вероятно, приходится минут пять в день...
Дорога к заветным пескам идет через национальный парк, ну и, естественно, на въезде стоит конурка для сбора дани и пара монголов непосредственно этот сбор осуществляющих. Впрочем, Игорь, гид, сигнал остановиться проигнорировал, сделав вид, что махали в этой пустынной степи не нам )) На мой вопрос, он сказал, что ни жечь костров, ни разбивать лагерь мы не собираемся, поэтому ходят они все лесом.
Зарплат у монголов в сельско-кочевой местности практически нет. Есть доход. От продажи мяса, от оказания услуг и пр. И доход этот невелик, поэтому, как говорится, крутятся, как могут.
Суммы обычно небольшие и обычные туристы платят. Опытные, как мне пояснили, делают это редко. И тут у нас тоже есть несколько козырей. Главный - языковой барьер. Одна сторона не может толком объяснить, в чем дело, а вторая делает вид, что вообще ничего не понимает, и просто не платит и всё. Ну, а вообще... почти всегда можно просто налить человеку. Из вариантов: не получить ничего и выпить забесплатно, обычно выбирается второе ))
Один из туристов, посещающих Монголию постоянно, рассказал мне, что сотрудник национального парка, получив, накануне "штраф" в виде нескольких стопок, пришел наутро и, не обнаружив нового костра, стал просто клянчить опохмелить)) Как потом оказалось, что если разводить костер на старом костровище, то никакого "штрапа" платить было и не нужно вовсе.
В целом, монгольские смотрители доброжелательны, адекватны и много не просят. Тем не менее, правила лучше бы знать.
Дорога петляла через реликтовые лиственницы, которые за сотни лет никто так и не вырубил и не продал, хотя древесины тут катастрофически не хватает (вот такое отношение к своей земле).
Вода в озере Хубсугул очень чистая и очень мягкая, но ледяная. Совсем. Я искупался. Из принципа. Окунулся, как в прорубь, проплыл 2 метра – и обратно. Очень бодрящая вода, аж чересчур )) Но чистая-чистая.
В этот день у гида Игоря был день рождения.Прознав про это, и получив приглашение поужинать с нами, наши монголки пошушукались и пообещали спеть караоке. Сначала я думал, что это подарок, позже понял, это у них почти обязательная составляющая любого праздника. Монголы музыкальны и почти все поют. Пели и мы. У гида тоже оказался приятный, хорошо поставленный голос. Позже к нам присоединилась ещё какая-то девушка и мы снова пели и даже плясали немного. Что-то среднее между полькой и вальсом. Без знания языка общение напоминает игру крокодил ))
Монголы, вопреки нашим европейским представлениям о восточных людях, очень непосредственные и простые в общении люди. Они приходят в гости, общаются, уходят, приводят других людей. Иногда возникает ощущение, что вы вместе находитесь в каком-то турпоходе. Нет этого махрового европейского индивидуализма с дальнобойным личным расстоянием.
Нас утро встречает прохладой. Второй день оказался несколько холоднее первого. Если уж совсем честно, то после 30-градусной жары утренние +10 были неожиданны.
Но нас ли пугать холодом? Позавтракали – и в путь, прочь от жилищ. В горы.
Из-за ледников в горах, которые могут не растаять за лето вовсе, горных ручьев, ручейков и просто полос мокрой почвы - болото можно встретить на любой высоте. Это мы привыкли, что болота в низинах, а тут: вскарабкиваешься в гору по булыжникам и на-тте... болото. С торфом и жижей, все, как мы любим.
В поисках более удобного подъезда к горной реке мы сделали крюк по таким вот болотам. И ладно бы только топкие места, так средь травы камни, как мины. И я постоянно выскакиваю, посмотреть: пройдем – не пройдём. Блокировка дифференциала, понижающая передача – офф-роуд по полной.
В горах летом пустынно, в горах только зимовья. Этот домик вместо юрты, зимняя квартира. Рядом загон с крышей покрытой навозом, который бережно собирается в округе, складируется и к зиме укрывается ровным слоем поверх бревен, создающих крышу.
Горное озеро, в котором обитает ленок – главная цель нашего путешествия.
Но погода внезапно портится, сильный ветер вдоль озера, темнеет небо…Идти по старой рыбацкой традиции «к тому берегу» мы в преддверии дождя не решились...Отобедали по-быстрому и к реке, что проезжали ранее и метров на 300 ниже.
Опять болота, опять камни, ползём медленно, прощупывая каждую низинку.
Речка оказалась бурной, но с такими нужными нам ямами. Игорь настаивает на том, чтобы искать ленка.
- Хариуса – говорит – ты и так поймаешь тут столько, сколько хочешь.
- Хариуса? Сколько хочу?
- Да. Пока не надоест. Хотя сегодня не та погода, в солнце он клюёт лучше, но разницы нет.
По совету гида ставлю вертушку двойку в черную крапинку.
Заброс – хариус. Ещё пара забросов – ещё один хариус.Начинаем ловить. За час, с учетом всех перемещений и зацепов (а их среди камней на таком течении хватало) поймали ещё штук 20. Хариус достаточно крупный, как на подбор: 30-40 см.
Помня слова Игоря о том, что монголы не едят рыбу, и понимая, что на ужин себе наловили уже с большим запасом, предлагаю сворачиваться.
- Подожди – говорит гид – это мы для интереса ловили. Давай покажу, как тут классический способ работает
И достает снасточку: на конце большой поплавок, к нему поводок, от которого отходят ещё 4 отводных 5-сантиметровых поводочка, оканчивающиеся примитивными «мушками», по сути просто пустыми крючками с «волосатым» цевьём.
И пошло..! По одному, по два за заброс. 20 минут – ещё 16 хариусов, не сходя с места! Это под одним перекатом, коих на реке той – через каждые 50 метров. Монгольский, что интересно, хариус – он разный: и черный и серебристый. Отдельный вид.
Собираем рыбу в пакет. Увесисто… килограмм 7-8
Солю «пятиминутку»
Только вот в чем Игорь немного ошибся (отступим на минутку от хронологии повествования), так это в том, что монголы не едят рыбу. Оказалось – едят. Ещё как. Да, не ловят, ибо рыба, уж так повелось, считается уделом бедняков, не солидно. Солидный уважаемый монгол ест мясо! Но рыбу любят. И когда я предложил поделиться - никто не отказался.
Жарили нам рыбу в манке. Пожарили на завтрак каждому по килограмму. Аккуратно спросили, достаточно ли нам этого и, получив положительный ответ – пошли жарить на своих да наших..
К повествованию. Распогодилось. Впереди ещё вечер, за которым уже маячил третий день путешествия. Но до вечера ещё нужно добраться. Забрались мы далеко и основательно )
Иногда встречались такие подобия дорог и адреналиновые мосты.
Часть дорог идет по ручьям. По-другому никак: штурмовать каменные поля очень рискованно даже для внедорожника. Да и скорость движения будет ровно пешеходная...
Туристическая часть дня подходила к концу, близились сумерки и я пытался осмыслить всё увиденное, прочувствованное, осознанное. Что поразило?
Перво-наперво – это пейзажи дивные, будто не наша планета вовсе или время не наше, как минимум.
Здесь всё, кажется, немного выпало из времени – и это одна из главных причин, почему нас тянет сюда из суеты цивилизации. Ну, и обилие животных и птиц.
Животное для кочевника - его жизнь. Сотни тысяч лет пасутся в этих степях травоядные. Тысячи лет это использует человек. Та же степь, покрытая чабрецом, пырьём и типчаком, что и на рассвете цивилизаций. Едешь по степи, закрыл глаза, открыл - и видишь, как тянется цепочка монгольских всадников в куяках, с копьями и луками… Воображению не требуется много усилий, чтобы представить такие картины.
Домашний скот тут особый. Вроде корова коровой, а морда не так, рога не эдак. Овец почти нет. Почему? Не понятно. Но нет. Почти. И коз тоже мало. Лошади, быки и яки.
Яки... Что сказать... непривычно. Необычно. Мохнатые и сильные.
Летом купаются яки в пыли, вымывая кровососуших. А зимой, когда ветра колючи и злы - стоят яки, сбившись в кучу - вот когда прическа на всю тушу спасает. Снега в Монголии мало, поэтому гребут копытом и круглый год что-то находят вкусненькое.Пасутся в Монголии и гибриды – смесь яка и коровы.
Овцы пасутся, Козы (эти достанут травинку с любых камней). Ну, и лошади. Святая святых кочевника.
Хотя лошадь современному монголу заменяет, зачастую, видавший виды и громыхающий всеми своими узлами и агрегатами японский внедорожник.
Или мотоцикл. В высокогорьях мотоциклы – основной способ передвижения. Быстрее, чем лошадь и меньше риска завязнуть или сесть на камень, как у автомобиля. Дешевле и практичней.
И снова Доброе утро! Сегодня день отъезда. Целей (кроме границы) нет. Есть путь. И есть красоты.
На вершине этой скалы/горы/сопки наши туристы. Долго находятся, руками машут, возможно чакры открывают )
Внедорожник с лебедкой и офф-роуд набором в трансмиссии – идеальный вариант для Монголии. Встретили туристов из Иркутска на низенькой Сонате. Они нам: куда, ребят, поехать? Мы им: туда, можно, но там не проедете, или туда, но там камни… В итоге весь набор возможностей оказался состоящим из двух-трёх равнинных туристических мест.
Есть и культурные как бы дороги... Но точно не для легковушек.
Население Монголии – 3 млн. человек, половина которого живет в столице. Плотность населения 1,8 человек на 1 квадратный км.
Эти пустынные горные районы из-за близости к границе с Россией считаются очень обжитыми и густонаселенными)) Всё познается в сравнении. Но по сути… нет тут людей. Так… фрагментарно… Здесь то, о чем мы иногда задумываемся: а как бы выглядела земля без людей?
Монголов считают ленивыми. Может это и так. Но тут сама жизнь такая. Размеренная. Основа основ – животные пасутся сами. Главное обеспечить этот процесс. Маленькое поголовье – будет гОлодно, большое – не справишься… Всё предначертано.. чего суетиться попусту?
Тем более, когда вокруг такие картинки…
Иногда встречаются коллеги.
Иногда туристы пешего типа. Пешком идти… интересно, конечно… Но в Монголии самое впечатляющее- это не какие-то места, а сама дорога, сам путь. На машине охват всё же больше. Хотя… смотря сколько идти...
Но я понял точно: Монголия – страна, где нужно передвигаться. Приехать в какое-нибудь определенное, даже очень красивое, место и осесть там – это всё равно, что зайти в Эрмитаж и усесться у входа.
По пути на Родину помогаем местным пограничникам восстановить шлагбаум, снесенный ночью. Ни предупредительных знаков, ни светоотражающих элементов на нем, естественно, не было. Дороги для Монголии – экзотика отчасти, поэтому всё очень просто, на начальной, скажем так, стадии.
А мы покидаем волшебную Монголию и отдельное спасибо гиду – знатоку местного колорита и местных направлений, доставившего меня даже дальше, чем я планировал, даже через моё: «Игорь, мы сейчас по самое это засядем, а тракторов тут нет» ))
Что сказать? Монголия превзошла все мои ожидания. Я влюбился ещё больше, ещё глубже. Эта пустынная страна – не просто набор невероятных пейзажей. Другой мир, другие ощущения… До новой встречи!
Читайте также
