Нигер. Ч - 16. Агадес. Старый город
Предыдущая часть - Нигер. Ч - 15. Скачки. Дорога в Агадес
До Агадеса мы добрались уже в полной темноте. Любопытно, но минуя городскую арку, ещё примерно 3-5 км. едешь по пустыне и лишь после этого появляются первые строения. Агадес город довольно крупный, а после убогих хибар так и вообще сказочный! Здесь есть двухполосное шоссе, уличная подсветка (в центре), и международный аэропорт.
Внутренние рейсы в Нигере осуществляются крайне редко. Международные прекращены после восстания туарегов 2012 г. Аэропорт Агадеса тоскливо пульсирует в ночи редкими огоньками.
Нужный нам Hotel de la Paux водители нашли сразу. Если не считать не работавшего слива в ванной, номер нам с Вадиком достался по африканским меркам превосходный. Пусть и крохотный, но при этом дверь закрывалась, а не как обычно, телевизор и кондиционер работали и, самое главное, номер был с двумя разными кроватями. До этого в Тахуа нам пришлось спать на одной, и далее подобное повторилось ещё в двух отелях.
Закинув вещи, я решил прогуляться по близлежащей улице. Проскочив мимо двух охранников с автоматами, выхожу за территорию, где меня настигает наш гид Али. Он начинает прессовать: здесь опасно, одному ходить нельзя и всё в таком духе. Я объясняю, что хочу купить фруктов. Тут появляется один из работников отеля. Али просит, дабы он меня сопроводил. Садимся на мопед, едем на рынок.
Если первое впечатление от Агадеса было положительное, то второе всё расставило по местам. Освещён город только на центральной улице. В остальных же районах царит чётно-серое уныние. В любом случае, народ меня приветствовал, и никакой опасности я опять-таки не чувствовал.
На базаре вспомнился Ниамей. Выбор фруктов в столице на порядок выше. Здесь же на меня уныло смотрели только сухенькие апельсины и невзрачные арбузы. Оно и понятно — Агадес расположен в пустыне. Фрукты и овощи привозные. Про помидоры и огурцы не скажу, но фрукты стоили как в Москве. На вкус арбуз оказался тоже не астраханским, а именно московским...
Стены отеля, раскалённые от дневного солнца, нагревали воздух подобно батарее. Если бы не кондиционер, спать было бы попросту невозможно. В темноте грозно попискивали комарики. Пусть и немного, но таковые были. По словам местных, малярия в Агадесе присутствует, но в малых формах.
В любом случае, утро наступило, принеся пусть и короткую, но зато очень желанную прохладу. Решив понять, куда меня занесло, я поднялся на крышу. Глядя сверху на город, я увидел именно то, чего и ожидал. Что с правой стороны, что с левой картинка была одинаковой.
Непонятно как появившийся посреди пустыни город, состоял из светло-серых домов и таких же по окрасу заборов. Более-менее богатые усадьбы определялись по зеленеющим кустам и деревьям. На работу по пыльным улицам никто не спешил. И всё же Агадес медленно просыпался, одновременно с этим не прекращая летаргического сна, растянувшегося на века.
После завтрака мы всей группой кое-как набились в подъехавший к отелю автобус,
и отправились на обзорную экскурсию.
Первой точкой осмотра стал Старый город. Он разделен на 11 кварталов нерегулярной формы. Проехать по его узким и кривым можно разве что на мотоцикле.
Старый город является кандидатом на вступление в ЮНЕСКО.
Глиняные строения и образованные ими заборы с момента постройки дошли до нас в первозданном виде. Нет, конечно что-то где-то размывалось дождями, но далее восстанавливалось точно также. Али подводит нас к серой прямоугольной коробке.
Окон на доме не видно, зато возле двери висит табличка: в октябре 1850 г. в здесь жил Генрих Барт.
Переступив порог, оказываемся в проходном помещении за которым следовал обычный для Агадеса двор.
Дом принадлежит семье туарегов.
Выдающийся немецкий учёный Генрих Барт квартировал у предков этих людей.
Если верить хозяину, с середины 19-ого века внешние изменения в облике двора и дома незначительны.
Более всего меня заинтересовала голубятня. Если у нас таковые гнездятся на крыше, то в Нигере домики для голубей сооружают либо отдельным отсеком внутри здания, либо это будет что-то похожее на собачью будку. Голубей хозяева закрывают сеткой, решая за питомцев, когда им нужно летать, а когда нет. Кошек в здешних краях я не видел, поэтому голуби в безопасности.
Впрочем, мы сюда пришли вовсе не голубятню смотреть. В память о выдающемся исследователе Чёрного континента хозяева, в том домике, где жил Барт, обустроили музей. Личных вещей учёного конечно же нет. В музее собраны: верблюжьи сёдла и уздечки, мечи, копья, знамёна, бурдюки для воды, колебасы, посуда, чайники — одним словом, артефакты эпохи, с которой в Агадесе немецкому учёному довелось соприкоснуться.
Будущий исследователь, географ, этнолог, археолог, историк Генрих Барт родился в Гамбурге (16.02.1821). В 1844 году закончил Берлинский университет, где изучал древность и географию. В 1845—1847 годы исследовал средиземноморское побережье северной Африки.
В конце 1840-х годов торговые круги в Англии проявили большой интерес к поискам удобного пути в Судан — полосу степей и саванн к югу от Сахары. При поддержке английского правительства было решено направить в Судан через Сахару "смешанную научно-торговую экспедицию". Начальником экспедиции был назначен Дж. Ричардсон.
По рекомендации немецкого географа Риттера в состав экспедиции вошел Барт. Третьим участником стал доктор, геолог и астроном Адольф Офервег. В марте 1850 года участники экспедиции из Триполи направились в Мурзук. После повернули на запад, где достигли Оазис Гат вблизи восточной оконечности Ахаггара.
В некоторых случаях приходится читать, что древние рисунки на скалах Тассилин Аджера, первым открыл именно Барт. Его находки возбудили интерес к палеогеографии Сахары, который, не смотря на террористическую опасность, продолжается по сию пору. Алжирская Сахара, день четвёртый - петроглифы и миражи
Из Гата экспедиция повернула на юг и в октябре 1850 года Ричардсон, Барт и Офервег достигли Агадеса. Позже члены экспедиции разделились. Каждый из них отправился своим маршрутом.
Все трое собрали ценнейшие сведения об Африке. К сожалению в Европу в 1855 г. вернулся только Барт. Ричардсон и Оферг погибли от истощения и от болезней. Подобную участь разделили многие исследователи Африки. В настоящем трудно поверить, но вплоть до начала XX века многие районы Чёрного континента являлись сплошным белым пятном.
Генрих Барт тщательно документировал свои наблюдения и вел журнал, ставший бесценным источником информации о Судане XIX века. Ричардсон, Офервег и Барт стали первыми европейцами, которым довелось побывать в Агадесе. Теоретически все трое должны были жить, если не в одном доме, то как минимум рядом друг с другом. Увы, в Агадесе помнят только Генриха Барта, и именно ему посвящён музей.
Забегая вперёд, скажу, что следы Барта нам доведётся увидеть чуть позже в городе Зиндер. Мы ещё раз поговорим о его миссии...
Здесь же отмечу, что в музее мой интерес вновь вызвала кровать. Именно такие конструкции я видел у водабе. В стане кочевников я так и не понял, что за круги снизу приделываются к кроватям. Мне подумалось, для декорации. Здесь же, присмотревшись, разобрался, круги если не колёса, то как минимум опоры, типа прикроватных ножек.
Артефактов в музее Барта не много. Мои спутники окинув комнатку беглым взглядом, предпочли выйти на улицу. Я же, проявив интерес, задержался и был награждён дополнительным рассказом и показом.
Если теперь у туарегов двери заборов, которые можно назвать воротами, либо калитками, вполне обычны, то во времена Барта таковые состояли из досок, скрепленных между собой верёвками. Всё логично, древесина была в дефиците.
Один из наших водителей, которому было поручено сопровождать нас, показал, какие пояса носили в середине 19-ого века рыцари пустыни — туареги.
Мужчины, жившие в и возле Сахары, дабы не потеть, предпочитали длинные платья. Карманов не было. Соответственно, дабы что-то держать при себе, одежду дополнял пояс, на котором имелось великое множество подвесных кошельков и карманов. В каждом из таковых хранилось что-то своё. Жизнь кочевника была наполнена опасностями. В круглой маленькой колебасе хранился порох, который из вытянутого горлышка было удобно засыпать в ружьё.
Туареги делятся на 20 родов, роды на множество отрядов. У каждого из таковых обязательно имелось знамя.
Помню, ещё лет 30-40 назад наши деревенские парни и девчата в летнее время из клуба поздно возвращались домой.... Двери на ночь запирались, и чтобы попасть в хату, в каждом доме имелись свои хитрости, помогавшие открыть задвижки. Где-то за верёвочку нужно было потянуть, где-то что-то нажать, после чего засов открывался.
Как правило, что придумывали одни, до подобного всегда могли додуматься и другие. Глядя на хитроумный запор на домике Барта, где внутренняя задвижка открывалась с улицы через потайную дырку, мне невольно вспомнилась моя родная деревня....
Выйдя из музея, всей толпой направляемся гулять по улочкам Старого города.
Возле одного из домов завязалась игра с детьми, которая перешла в угощение конфетами. Видя такое дело, отец детишек пригласил всех нас посмотреть его жилище.
Прежде чем попасть на территорию, вновь пришлось пройти через небольшой домик (подобное мне доводилось видеть в Мали и в Гвинее). Далее весь дом оказался разделён на так называемые пространства под открытым небом.
На улице и спали, и ели, и посуду хранили.
Были здесь ещё и другие маленькие домики, внутри коих кроме циновки абсолютно ничего не было. Единственным ценным предметом, на который могли бы теоретически покуситься воры, оказался электросчётчик.
Электричество в дом было проведено, по местным меркам это уже определённый статус. Однако, ни розеток и висящих ламп я не обнаружил. Правда над одним из помещений висела телевизионная тарелка, но хозяин нас туда не пустил.
Завершая экскурсию, Али сунул хозяину бумажную деньгу, достоинством что-то около двух долларов. Тот же принялся голосить, что нас 20, и такую бумажку должен дать каждый из нас.... Вот так, ты порой забываешь, что не африканец, но они тебе быстро напоминают.
Помню, в Марокко гид рассказывал, что первые европейцы, попав в страну, были удивлены неприглядному внешнему виду домов, внутри которых находились настоящие дворцы. В Агадесе в этом плане всё очень и очень непонятно.
В любом случае, некий архитектурный облик у Старого города имеется.
В чём-то старый Агадес похож на Тимбухту, но есть и отличия. Если в Тимбухту дома строят из блоков, и далее ты эти самые глиняные блоки на зданиях видишь, то здесь швы и стыки стараются замазывать.
Ещё одно отличие: в Тимбухту хозяева домов стремятся как можно красивее обделать двери и окна. Здесь же, дабы спастись от жары, окон практически не делают. Элементы декора создаются на крыше, на фасаде, либо на заборе — из глины.
Ощущение полёта, увы, не возникает. На вид подобный малоузорчатый орнамент кажется немного грубоватым, либо размытым от дождя. В любом случае, это суданский стиль архитектуры, и он по своему оригинален. Агадес хотя и называют побратимом Тимбухту, но на него он мало похож, зато имеет много общего с малийским Дженне.
Во всех трёх городах центральной канализации нет. Бытовые отходы сливаются в закрытую яму, которую нужно периодически чистить.
Агадес появился примерно 600 лет назад.
Он образовался как место для отдыха караванов у края горячих источников пустыни.
В начале 14-ого века туареги, властители пустыни, сформировали государство — султанат Аир.
Агадес сделался его столицей. Находясь на пересечении торговых путей, в 1499 году он был завоёван империей Сонгай. Агадес в Нигере считается воротами в пустыню.
Великое множество больших и малых событий, от которых изменялась расстановка сил в Сахаре, происходило на этих улочках. В 1900 г. сюда пришли французы, после чего начался новый виток истории.
Агадес один из самых жарких городов мира. Во время прогулки удалось обнаружить парня, изготовлявшего что-то похожее на кирпичи. Технология проста: сухой бамбук перемешивают с глиной, когда вся эта смесь засыхает, её нарезают брикетами. После, когда дом будет построен, его отштукатурят обычной глиной.
Чуть позже довелось увидеть цех по разливу воды. Дабы удешевить продукцию, воду заливают не в пластиковые бутылки, а в пакетики.
Народ на наши фотоаппараты реагировал вполне спокойно.
Никто нам не угрожал, и от объектива никто не прятался. Гид же нас постоянно подгонял, переживая, чтобы никого не украли, чтобы никто не отстал и не заблудился. Всё прошло хорошо. Мы вышли на одну из площадей Старого города.
Здесь нам предстояло осмотреть одну из главных достопримечательностей Агадеса.
Следующая часть - Нигер. Ч - 17. Дом пекаря
До Агадеса мы добрались уже в полной темноте. Любопытно, но минуя городскую арку, ещё примерно 3-5 км. едешь по пустыне и лишь после этого появляются первые строения. Агадес город довольно крупный, а после убогих хибар так и вообще сказочный! Здесь есть двухполосное шоссе, уличная подсветка (в центре), и международный аэропорт.
Внутренние рейсы в Нигере осуществляются крайне редко. Международные прекращены после восстания туарегов 2012 г. Аэропорт Агадеса тоскливо пульсирует в ночи редкими огоньками.
Нужный нам Hotel de la Paux водители нашли сразу. Если не считать не работавшего слива в ванной, номер нам с Вадиком достался по африканским меркам превосходный. Пусть и крохотный, но при этом дверь закрывалась, а не как обычно, телевизор и кондиционер работали и, самое главное, номер был с двумя разными кроватями. До этого в Тахуа нам пришлось спать на одной, и далее подобное повторилось ещё в двух отелях.
Закинув вещи, я решил прогуляться по близлежащей улице. Проскочив мимо двух охранников с автоматами, выхожу за территорию, где меня настигает наш гид Али. Он начинает прессовать: здесь опасно, одному ходить нельзя и всё в таком духе. Я объясняю, что хочу купить фруктов. Тут появляется один из работников отеля. Али просит, дабы он меня сопроводил. Садимся на мопед, едем на рынок.
Если первое впечатление от Агадеса было положительное, то второе всё расставило по местам. Освещён город только на центральной улице. В остальных же районах царит чётно-серое уныние. В любом случае, народ меня приветствовал, и никакой опасности я опять-таки не чувствовал.
На базаре вспомнился Ниамей. Выбор фруктов в столице на порядок выше. Здесь же на меня уныло смотрели только сухенькие апельсины и невзрачные арбузы. Оно и понятно — Агадес расположен в пустыне. Фрукты и овощи привозные. Про помидоры и огурцы не скажу, но фрукты стоили как в Москве. На вкус арбуз оказался тоже не астраханским, а именно московским...
Стены отеля, раскалённые от дневного солнца, нагревали воздух подобно батарее. Если бы не кондиционер, спать было бы попросту невозможно. В темноте грозно попискивали комарики. Пусть и немного, но таковые были. По словам местных, малярия в Агадесе присутствует, но в малых формах.
В любом случае, утро наступило, принеся пусть и короткую, но зато очень желанную прохладу. Решив понять, куда меня занесло, я поднялся на крышу. Глядя сверху на город, я увидел именно то, чего и ожидал. Что с правой стороны, что с левой картинка была одинаковой.
Непонятно как появившийся посреди пустыни город, состоял из светло-серых домов и таких же по окрасу заборов. Более-менее богатые усадьбы определялись по зеленеющим кустам и деревьям. На работу по пыльным улицам никто не спешил. И всё же Агадес медленно просыпался, одновременно с этим не прекращая летаргического сна, растянувшегося на века.
После завтрака мы всей группой кое-как набились в подъехавший к отелю автобус,
и отправились на обзорную экскурсию.
Первой точкой осмотра стал Старый город. Он разделен на 11 кварталов нерегулярной формы. Проехать по его узким и кривым можно разве что на мотоцикле.
Старый город является кандидатом на вступление в ЮНЕСКО.
Глиняные строения и образованные ими заборы с момента постройки дошли до нас в первозданном виде. Нет, конечно что-то где-то размывалось дождями, но далее восстанавливалось точно также. Али подводит нас к серой прямоугольной коробке.
Окон на доме не видно, зато возле двери висит табличка: в октябре 1850 г. в здесь жил Генрих Барт.
Переступив порог, оказываемся в проходном помещении за которым следовал обычный для Агадеса двор.
Дом принадлежит семье туарегов.
Выдающийся немецкий учёный Генрих Барт квартировал у предков этих людей.
Если верить хозяину, с середины 19-ого века внешние изменения в облике двора и дома незначительны.
Более всего меня заинтересовала голубятня. Если у нас таковые гнездятся на крыше, то в Нигере домики для голубей сооружают либо отдельным отсеком внутри здания, либо это будет что-то похожее на собачью будку. Голубей хозяева закрывают сеткой, решая за питомцев, когда им нужно летать, а когда нет. Кошек в здешних краях я не видел, поэтому голуби в безопасности.
Впрочем, мы сюда пришли вовсе не голубятню смотреть. В память о выдающемся исследователе Чёрного континента хозяева, в том домике, где жил Барт, обустроили музей. Личных вещей учёного конечно же нет. В музее собраны: верблюжьи сёдла и уздечки, мечи, копья, знамёна, бурдюки для воды, колебасы, посуда, чайники — одним словом, артефакты эпохи, с которой в Агадесе немецкому учёному довелось соприкоснуться.
Будущий исследователь, географ, этнолог, археолог, историк Генрих Барт родился в Гамбурге (16.02.1821). В 1844 году закончил Берлинский университет, где изучал древность и географию. В 1845—1847 годы исследовал средиземноморское побережье северной Африки.
В конце 1840-х годов торговые круги в Англии проявили большой интерес к поискам удобного пути в Судан — полосу степей и саванн к югу от Сахары. При поддержке английского правительства было решено направить в Судан через Сахару "смешанную научно-торговую экспедицию". Начальником экспедиции был назначен Дж. Ричардсон.
По рекомендации немецкого географа Риттера в состав экспедиции вошел Барт. Третьим участником стал доктор, геолог и астроном Адольф Офервег. В марте 1850 года участники экспедиции из Триполи направились в Мурзук. После повернули на запад, где достигли Оазис Гат вблизи восточной оконечности Ахаггара.
В некоторых случаях приходится читать, что древние рисунки на скалах Тассилин Аджера, первым открыл именно Барт. Его находки возбудили интерес к палеогеографии Сахары, который, не смотря на террористическую опасность, продолжается по сию пору. Алжирская Сахара, день четвёртый - петроглифы и миражи
Из Гата экспедиция повернула на юг и в октябре 1850 года Ричардсон, Барт и Офервег достигли Агадеса. Позже члены экспедиции разделились. Каждый из них отправился своим маршрутом.
Все трое собрали ценнейшие сведения об Африке. К сожалению в Европу в 1855 г. вернулся только Барт. Ричардсон и Оферг погибли от истощения и от болезней. Подобную участь разделили многие исследователи Африки. В настоящем трудно поверить, но вплоть до начала XX века многие районы Чёрного континента являлись сплошным белым пятном.
Генрих Барт тщательно документировал свои наблюдения и вел журнал, ставший бесценным источником информации о Судане XIX века. Ричардсон, Офервег и Барт стали первыми европейцами, которым довелось побывать в Агадесе. Теоретически все трое должны были жить, если не в одном доме, то как минимум рядом друг с другом. Увы, в Агадесе помнят только Генриха Барта, и именно ему посвящён музей.
Забегая вперёд, скажу, что следы Барта нам доведётся увидеть чуть позже в городе Зиндер. Мы ещё раз поговорим о его миссии...
Здесь же отмечу, что в музее мой интерес вновь вызвала кровать. Именно такие конструкции я видел у водабе. В стане кочевников я так и не понял, что за круги снизу приделываются к кроватям. Мне подумалось, для декорации. Здесь же, присмотревшись, разобрался, круги если не колёса, то как минимум опоры, типа прикроватных ножек.
Артефактов в музее Барта не много. Мои спутники окинув комнатку беглым взглядом, предпочли выйти на улицу. Я же, проявив интерес, задержался и был награждён дополнительным рассказом и показом.
Если теперь у туарегов двери заборов, которые можно назвать воротами, либо калитками, вполне обычны, то во времена Барта таковые состояли из досок, скрепленных между собой верёвками. Всё логично, древесина была в дефиците.
Один из наших водителей, которому было поручено сопровождать нас, показал, какие пояса носили в середине 19-ого века рыцари пустыни — туареги.
Мужчины, жившие в и возле Сахары, дабы не потеть, предпочитали длинные платья. Карманов не было. Соответственно, дабы что-то держать при себе, одежду дополнял пояс, на котором имелось великое множество подвесных кошельков и карманов. В каждом из таковых хранилось что-то своё. Жизнь кочевника была наполнена опасностями. В круглой маленькой колебасе хранился порох, который из вытянутого горлышка было удобно засыпать в ружьё.
Туареги делятся на 20 родов, роды на множество отрядов. У каждого из таковых обязательно имелось знамя.
Помню, ещё лет 30-40 назад наши деревенские парни и девчата в летнее время из клуба поздно возвращались домой.... Двери на ночь запирались, и чтобы попасть в хату, в каждом доме имелись свои хитрости, помогавшие открыть задвижки. Где-то за верёвочку нужно было потянуть, где-то что-то нажать, после чего засов открывался.
Как правило, что придумывали одни, до подобного всегда могли додуматься и другие. Глядя на хитроумный запор на домике Барта, где внутренняя задвижка открывалась с улицы через потайную дырку, мне невольно вспомнилась моя родная деревня....
Выйдя из музея, всей толпой направляемся гулять по улочкам Старого города.
Возле одного из домов завязалась игра с детьми, которая перешла в угощение конфетами. Видя такое дело, отец детишек пригласил всех нас посмотреть его жилище.
Прежде чем попасть на территорию, вновь пришлось пройти через небольшой домик (подобное мне доводилось видеть в Мали и в Гвинее). Далее весь дом оказался разделён на так называемые пространства под открытым небом.
На улице и спали, и ели, и посуду хранили.
Были здесь ещё и другие маленькие домики, внутри коих кроме циновки абсолютно ничего не было. Единственным ценным предметом, на который могли бы теоретически покуситься воры, оказался электросчётчик.
Электричество в дом было проведено, по местным меркам это уже определённый статус. Однако, ни розеток и висящих ламп я не обнаружил. Правда над одним из помещений висела телевизионная тарелка, но хозяин нас туда не пустил.
Завершая экскурсию, Али сунул хозяину бумажную деньгу, достоинством что-то около двух долларов. Тот же принялся голосить, что нас 20, и такую бумажку должен дать каждый из нас.... Вот так, ты порой забываешь, что не африканец, но они тебе быстро напоминают.
Помню, в Марокко гид рассказывал, что первые европейцы, попав в страну, были удивлены неприглядному внешнему виду домов, внутри которых находились настоящие дворцы. В Агадесе в этом плане всё очень и очень непонятно.
В любом случае, некий архитектурный облик у Старого города имеется.
В чём-то старый Агадес похож на Тимбухту, но есть и отличия. Если в Тимбухту дома строят из блоков, и далее ты эти самые глиняные блоки на зданиях видишь, то здесь швы и стыки стараются замазывать.
Ещё одно отличие: в Тимбухту хозяева домов стремятся как можно красивее обделать двери и окна. Здесь же, дабы спастись от жары, окон практически не делают. Элементы декора создаются на крыше, на фасаде, либо на заборе — из глины.
Ощущение полёта, увы, не возникает. На вид подобный малоузорчатый орнамент кажется немного грубоватым, либо размытым от дождя. В любом случае, это суданский стиль архитектуры, и он по своему оригинален. Агадес хотя и называют побратимом Тимбухту, но на него он мало похож, зато имеет много общего с малийским Дженне.
Во всех трёх городах центральной канализации нет. Бытовые отходы сливаются в закрытую яму, которую нужно периодически чистить.
Агадес появился примерно 600 лет назад.
Он образовался как место для отдыха караванов у края горячих источников пустыни.
В начале 14-ого века туареги, властители пустыни, сформировали государство — султанат Аир.
Агадес сделался его столицей. Находясь на пересечении торговых путей, в 1499 году он был завоёван империей Сонгай. Агадес в Нигере считается воротами в пустыню.
Великое множество больших и малых событий, от которых изменялась расстановка сил в Сахаре, происходило на этих улочках. В 1900 г. сюда пришли французы, после чего начался новый виток истории.
Агадес один из самых жарких городов мира. Во время прогулки удалось обнаружить парня, изготовлявшего что-то похожее на кирпичи. Технология проста: сухой бамбук перемешивают с глиной, когда вся эта смесь засыхает, её нарезают брикетами. После, когда дом будет построен, его отштукатурят обычной глиной.
Чуть позже довелось увидеть цех по разливу воды. Дабы удешевить продукцию, воду заливают не в пластиковые бутылки, а в пакетики.
Народ на наши фотоаппараты реагировал вполне спокойно.
Никто нам не угрожал, и от объектива никто не прятался. Гид же нас постоянно подгонял, переживая, чтобы никого не украли, чтобы никто не отстал и не заблудился. Всё прошло хорошо. Мы вышли на одну из площадей Старого города.
Здесь нам предстояло осмотреть одну из главных достопримечательностей Агадеса.
Следующая часть - Нигер. Ч - 17. Дом пекаря
Читайте также
