Нигер. Ч - 15. Скачки. Дорога в Агадес
Предыдущая часть - Нигер. Ч - 14. Пустыня и её обитатели
Женщины, гадая на ромашке, вытягивают её лепестки, повторяют известную мантру: любит, не любит, любит, не любит... Экспедиционный туризм по потаённым уголкам Африки можно также разбить на части, чередуя: интересно, не очень, интересно, не особо.... Шестой день нашего пребывания в Нигере ярким и запоминающимся назвать нельзя, и тем не менее мне хочется про него рассказать.
Я проснулся с рассветом, расстегнул палатку и словно в воду окунулся в бодрящий ветер. Неугомонный Геревол со своими песнями и плясками с первыми лучами солнца затих. К нам в лагерь пришли, или правильнее, приехали на осликах женщины-кочевницы.
Водабе удивительный народ! Мужчины кочуют со своими зебу отдельно, женщины со всем семейным скарбом тоже отдельно. Встречаются в определённое время года, и, скорее всего, друг другу не надоедают.
А вы говорите, гостевой брак передовая Европа придумала.... В Африке подобные отношения сама жизнь подсказала, причём давным-давно.
После лёгкого завтрака водители принялись разбирать лагерь, и через некоторое время разве что опытный следопыт смог бы определить место нашей былой стоянки.
Итак, скачки! В то утро пустыня была наполнена ожиданием чего-то удивительного.
Откуда стартовали наездники, сказать затрудняюсь, зато их финиш был там, где ещё пару часов назад зажигали геревольщики. Народ возле этого места ходил туда-сюда. Всем хотелось увидеть финиш скачек, но когда они начнутся и когда сюда прибегут верблюды, никто толком не знал. Наконец, откуда-то из пустыни стали слышаться непонятные звуки.
Местные обрадовались. Единый строй зрителей, что был выстроен у финиша, начал разрушаться. Все хотели попасть в первый ряд и потому толпа рванула навстречу наездникам.
Ожидая бегущих верблюдов, я был слегка удивлён, когда увидел, как первыми к финишу пришли.... мотоциклисты. Как далее выяснилось, это были судьи и организаторы скачек. Они следили, дабы всё прошло по правилам, и потому сопровождали наездников.
Вслед за ними, под улюлюканье собравшихся, показался первый наездник. Одетый во всё белое, он пулей пролетел сквозь толпу.
Следом за ним пришли ещё несколько верблюдов.
Гружёные наездниками дромедары чередовались с мотоциклистами.
И пятый, и десятый конечно понимали, что скачку уже не выиграли, и тем не менее на финише спешили, чего нельзя сказать о замыкающих. Они попросту ехали, гарцуя на своих верблюдах с важностью и с достоинством.
Я насчитал что-то около двадцати участников. После верблюдов состоялись скачки конников. Участников было меньше, и, как мне показалось, победителя чествовали чуть-чуть похуже, нежели верблюжьего жокея. В любом случае, и тот и другой получили призы от губернатора. Что именно дарили, я не разобрал, ибо стоял далеко и сквозь толпу протиснуться не смог. Однако, по радостному виду победителей, можно было понять — призом они довольны...
(((За полгода до этого мне довелось побывать на московском ипподроме. Ипподром моих мыслей шальных В подобных вопросах я не ахти какой специалист, и всё же мне не показалось, что у нас на бегах азарта на порядок больше. О бегах, о скачках, о тотализаторе На ипподроме видишь и старт, и то как проходит забег, здесь же только финиш.)))
Почти сразу после награждения мы расселись по машинам и отправились назад. Около двух часов тряслись по пустыне до уже знакомого Абалака. По дороге одна из машин застряла в песке. Сзади идущий водитель не успел затормозить и въехал своему коллеге в зад, помяв себе и ему бампер. Наш водитель успел свернуть, и потому наш джип, уйдя с накатанной грунтовки, зарылся в песок.
Аварии бывают не только на дорогах, но и на бездорожье. Нигерцы восприняли подобное вполне спокойно. Нашу машину, слегка закопавшуюся, пришлось откапывать и дёргать на тросу.
В Абалаке мы остановились в том же самом отеле. Водители выгрузили палатки и матрасы, сняли и слегка подправили оба бампера. Мои товарищи пообедали. Я же, добравшись до розетки, зарядил батарейку, а также успел сходить в город, где поел жаренного мяса.
Нигерцы катастрофически не любят что либо делать днём, во время полуденного зноя. Нам предстоял переезд в Агадес. Казалось бы, чем раньше выйдем, тем быстрее приедем. Без охраны двигаться было запрещено, и потому пришлось ждать джип с военными. Нашему руководителю огромных усилий стоило уговорить служивых, дабы выехать не в 16 ч., а хотя бы минут на 30 на 40 пораньше.
Сразу за Абалаком окрестные пейзажи превратились в пустыню. Где-то асфальт был хорошим, а где-то мы всей колонной уходили на параллельную накатанную грунтовку, которая была на порядок лучше основной дороги. Хотя, по-большому счёту, и первая и вторая являлись неким подобием стиральной доски.
Добавлю, что сама трасса довольно безлюдна.
Человеческое жильё вдоль дороги встречается не часто, как и встречные машины, а уж тем более маршрутки, либо автобусы.
На этом перегоне мне опять вспомнился телевизионный репортаж, как в Ниамее открылся новый автовокзал, и как нигерцы честно и искренне радовались первым уходившим в рейс автобусам. Остановки мы совершали редко, и тем не менее, увидев кочующих водабе, наши водители доставили нам минутную радость. Я пробежался по полю, нацеплял колючек, но при этом отдал кочевникам пред-пред последние футболки из того огромного пакета, что собрал в Нигер специально для раздачи.
Есть ли для европейца опасность в Нигере? Проще говоря, могут ли здесь взять в заложники? Увы, это вопрос риторический. Когда мы всей колонной притормозили в каком-то городке, полицейский джип встал посреди дороги, направив на соотечественников пулемёт.
Посёлок был весьма колоритным.
Причиной остановки послужила неисправность в одном из джипов.
Я вышел осмотреться. Жаль, но гулять мне долго не пришлось. Поломку быстро устранили, а подбежавший гид взволновано принялся объяснять, что необходимо сесть в машину. Али мотивировал это тем, что здесь очень опасно.
По всё видимости, внутри меня живёт наивный либерал. Люди мне улыбались и никакой внешней опасности я абсолютно не чувствовал....
Следующим местом где удалось выйти и размять кости, стал неизвестный придорожный посёлок, забытый Богом и уж тем паче своим земным правительством.
Дорога здесь раздваивалась. Одна уходила (если не ошибаюсь) на непонятный до поры до времени Зиндер, другая обещала столь желанный Агадес.
В этом урочище, состоявшем из серых сливавшихся с землёй домиков, мы попросту заправились. Бензоколонки в Нигере есть, однако водители стараются наливать в бак непонятное топливо, изготовленное в кустарных условиях.
За придорожными торговыми лавками посёлка располагалось абсолютное ничего, обустроенное телефонной вышкой. Подсадить африканцев на гаджеты куда проще, нежели помочь им обустроить их собственную жизнь.
Увидев остановившиеся машины, из ниоткуда принялись выныривать дети, страстно желавшие посмотреть на экзотических белых чудиков.
Здесь вроде как было спокойно. Полицейские вели себя расслаблено. Не приставал к нам и Али. Я прошёлся вдоль селения, но, если говорить честно, особого удовольствия от подобного я не получил. Африканская бедность колоритна, но при этом во всех странах Чёрного континента примерно одинакова.
В последующем мы гнали и гнали, стараясь по свету проехать как можно больше. В одном из джипов сломался кондиционер. Дабы не свариться внутри железной коробки, наши товарищи вынуждены были открыть окна.
Забегая вперёд, скажу, что их чемоданы в отель приехали полностью запылённые, как и они сами. Кто не догадался закрыть рот и нос платком, тот отхаркивался пылью. Кто не имел солнцезащитных очков, отмывал глаза.
Дорога отняла много сил. От неё устали как пассажиры, так и водители. Ты вроде как едешь, а вокруг ничего не меняется, чахлые кустарники меняют друг друга, ни тебе подъёмов в горку, ни спусков. Ровная пыльная пустыня и более ничего.
Отмечу, что ближе к Агадесу стали попадаться участки абсолютно непригодные для сельского хозяйства, не имевшие ни малейшего вкрапления зелени, каменистые, с проступавшими из земли большими и малыми валунами. И тем не менее в Агадес мы попали. Впрочем, это уже следующая история.
Следующая часть - Нигер. Ч - 16. Агадес. Старый город
Женщины, гадая на ромашке, вытягивают её лепестки, повторяют известную мантру: любит, не любит, любит, не любит... Экспедиционный туризм по потаённым уголкам Африки можно также разбить на части, чередуя: интересно, не очень, интересно, не особо.... Шестой день нашего пребывания в Нигере ярким и запоминающимся назвать нельзя, и тем не менее мне хочется про него рассказать.
Я проснулся с рассветом, расстегнул палатку и словно в воду окунулся в бодрящий ветер. Неугомонный Геревол со своими песнями и плясками с первыми лучами солнца затих. К нам в лагерь пришли, или правильнее, приехали на осликах женщины-кочевницы.
Водабе удивительный народ! Мужчины кочуют со своими зебу отдельно, женщины со всем семейным скарбом тоже отдельно. Встречаются в определённое время года, и, скорее всего, друг другу не надоедают.
А вы говорите, гостевой брак передовая Европа придумала.... В Африке подобные отношения сама жизнь подсказала, причём давным-давно.
После лёгкого завтрака водители принялись разбирать лагерь, и через некоторое время разве что опытный следопыт смог бы определить место нашей былой стоянки.
Итак, скачки! В то утро пустыня была наполнена ожиданием чего-то удивительного.
Откуда стартовали наездники, сказать затрудняюсь, зато их финиш был там, где ещё пару часов назад зажигали геревольщики. Народ возле этого места ходил туда-сюда. Всем хотелось увидеть финиш скачек, но когда они начнутся и когда сюда прибегут верблюды, никто толком не знал. Наконец, откуда-то из пустыни стали слышаться непонятные звуки.
Местные обрадовались. Единый строй зрителей, что был выстроен у финиша, начал разрушаться. Все хотели попасть в первый ряд и потому толпа рванула навстречу наездникам.
Ожидая бегущих верблюдов, я был слегка удивлён, когда увидел, как первыми к финишу пришли.... мотоциклисты. Как далее выяснилось, это были судьи и организаторы скачек. Они следили, дабы всё прошло по правилам, и потому сопровождали наездников.
Вслед за ними, под улюлюканье собравшихся, показался первый наездник. Одетый во всё белое, он пулей пролетел сквозь толпу.
Следом за ним пришли ещё несколько верблюдов.
Гружёные наездниками дромедары чередовались с мотоциклистами.
И пятый, и десятый конечно понимали, что скачку уже не выиграли, и тем не менее на финише спешили, чего нельзя сказать о замыкающих. Они попросту ехали, гарцуя на своих верблюдах с важностью и с достоинством.
Я насчитал что-то около двадцати участников. После верблюдов состоялись скачки конников. Участников было меньше, и, как мне показалось, победителя чествовали чуть-чуть похуже, нежели верблюжьего жокея. В любом случае, и тот и другой получили призы от губернатора. Что именно дарили, я не разобрал, ибо стоял далеко и сквозь толпу протиснуться не смог. Однако, по радостному виду победителей, можно было понять — призом они довольны...
(((За полгода до этого мне довелось побывать на московском ипподроме. Ипподром моих мыслей шальных В подобных вопросах я не ахти какой специалист, и всё же мне не показалось, что у нас на бегах азарта на порядок больше. О бегах, о скачках, о тотализаторе На ипподроме видишь и старт, и то как проходит забег, здесь же только финиш.)))
Почти сразу после награждения мы расселись по машинам и отправились назад. Около двух часов тряслись по пустыне до уже знакомого Абалака. По дороге одна из машин застряла в песке. Сзади идущий водитель не успел затормозить и въехал своему коллеге в зад, помяв себе и ему бампер. Наш водитель успел свернуть, и потому наш джип, уйдя с накатанной грунтовки, зарылся в песок.
Аварии бывают не только на дорогах, но и на бездорожье. Нигерцы восприняли подобное вполне спокойно. Нашу машину, слегка закопавшуюся, пришлось откапывать и дёргать на тросу.
В Абалаке мы остановились в том же самом отеле. Водители выгрузили палатки и матрасы, сняли и слегка подправили оба бампера. Мои товарищи пообедали. Я же, добравшись до розетки, зарядил батарейку, а также успел сходить в город, где поел жаренного мяса.
Нигерцы катастрофически не любят что либо делать днём, во время полуденного зноя. Нам предстоял переезд в Агадес. Казалось бы, чем раньше выйдем, тем быстрее приедем. Без охраны двигаться было запрещено, и потому пришлось ждать джип с военными. Нашему руководителю огромных усилий стоило уговорить служивых, дабы выехать не в 16 ч., а хотя бы минут на 30 на 40 пораньше.
Сразу за Абалаком окрестные пейзажи превратились в пустыню. Где-то асфальт был хорошим, а где-то мы всей колонной уходили на параллельную накатанную грунтовку, которая была на порядок лучше основной дороги. Хотя, по-большому счёту, и первая и вторая являлись неким подобием стиральной доски.
Добавлю, что сама трасса довольно безлюдна.
Человеческое жильё вдоль дороги встречается не часто, как и встречные машины, а уж тем более маршрутки, либо автобусы.
На этом перегоне мне опять вспомнился телевизионный репортаж, как в Ниамее открылся новый автовокзал, и как нигерцы честно и искренне радовались первым уходившим в рейс автобусам. Остановки мы совершали редко, и тем не менее, увидев кочующих водабе, наши водители доставили нам минутную радость. Я пробежался по полю, нацеплял колючек, но при этом отдал кочевникам пред-пред последние футболки из того огромного пакета, что собрал в Нигер специально для раздачи.
Есть ли для европейца опасность в Нигере? Проще говоря, могут ли здесь взять в заложники? Увы, это вопрос риторический. Когда мы всей колонной притормозили в каком-то городке, полицейский джип встал посреди дороги, направив на соотечественников пулемёт.
Посёлок был весьма колоритным.
Причиной остановки послужила неисправность в одном из джипов.
Я вышел осмотреться. Жаль, но гулять мне долго не пришлось. Поломку быстро устранили, а подбежавший гид взволновано принялся объяснять, что необходимо сесть в машину. Али мотивировал это тем, что здесь очень опасно.
По всё видимости, внутри меня живёт наивный либерал. Люди мне улыбались и никакой внешней опасности я абсолютно не чувствовал....
Следующим местом где удалось выйти и размять кости, стал неизвестный придорожный посёлок, забытый Богом и уж тем паче своим земным правительством.
Дорога здесь раздваивалась. Одна уходила (если не ошибаюсь) на непонятный до поры до времени Зиндер, другая обещала столь желанный Агадес.
В этом урочище, состоявшем из серых сливавшихся с землёй домиков, мы попросту заправились. Бензоколонки в Нигере есть, однако водители стараются наливать в бак непонятное топливо, изготовленное в кустарных условиях.
За придорожными торговыми лавками посёлка располагалось абсолютное ничего, обустроенное телефонной вышкой. Подсадить африканцев на гаджеты куда проще, нежели помочь им обустроить их собственную жизнь.
Увидев остановившиеся машины, из ниоткуда принялись выныривать дети, страстно желавшие посмотреть на экзотических белых чудиков.
Здесь вроде как было спокойно. Полицейские вели себя расслаблено. Не приставал к нам и Али. Я прошёлся вдоль селения, но, если говорить честно, особого удовольствия от подобного я не получил. Африканская бедность колоритна, но при этом во всех странах Чёрного континента примерно одинакова.
В последующем мы гнали и гнали, стараясь по свету проехать как можно больше. В одном из джипов сломался кондиционер. Дабы не свариться внутри железной коробки, наши товарищи вынуждены были открыть окна.
Забегая вперёд, скажу, что их чемоданы в отель приехали полностью запылённые, как и они сами. Кто не догадался закрыть рот и нос платком, тот отхаркивался пылью. Кто не имел солнцезащитных очков, отмывал глаза.
Дорога отняла много сил. От неё устали как пассажиры, так и водители. Ты вроде как едешь, а вокруг ничего не меняется, чахлые кустарники меняют друг друга, ни тебе подъёмов в горку, ни спусков. Ровная пыльная пустыня и более ничего.
Отмечу, что ближе к Агадесу стали попадаться участки абсолютно непригодные для сельского хозяйства, не имевшие ни малейшего вкрапления зелени, каменистые, с проступавшими из земли большими и малыми валунами. И тем не менее в Агадес мы попали. Впрочем, это уже следующая история.
Следующая часть - Нигер. Ч - 16. Агадес. Старый город
Читайте также
