Ночь на охотничьей тропе
В 2 часах от Окленда лежит горная цепь Kaimai. Несложный, но весьма красивый трек ведет на вершину 153-метрового водопада. К слову, он настолько грандиозен, что его можно спокойно узрить с трассы. Но подняться на него (всего-то 1,5 часа туда-обратно) - истинное удовольствие для походника-любителя вроде меня.
Сам трек уходит вверх и, петляя, приводит к красивешей цели. В субботу на треке относительно людно, но дальше водопада доходят лишь охотники и те, кто проходят North-South трек, длина которого 80 км. Мои друзья как-то раз сбегали в этот поход и их открытием была спрятанная от бдительного глаза рэйнджера поляна. Туда мы и направили свои ботинки, сквозь древний лес.
Прогулки по новозеландскому лесу - одно удовольствие. Прохладный воздух, ароматы диких трав, корней и почвы (и кабаньего помета - не без этого), голоса птиц и товарищей по рюкзаку, шум водопада в отдаление и сотни интересных представителей растительного (и грибного) мира.
Supplejack, или как его называют Адский Хвост стеной оплетает соседние деревья и создает мистическую картину. К слову - Новозеландский native bush (джунгли) настолько густой, что сойдя с тропы можно навечно затеряться в непролазных дебрях на сравнительно небольшой площади.
Через мшистые булыжники провели мостик для удобства блуждающих, некоторые предпочитают дикие тропы, но к популярным объектам можно добраться легко и спокойно даже ребенку или неискушенному бродяге. Ну и фотографирующим тут целый полигон для вдохновления
К папоротникам тут особое отношение. Да и сами папоротники тут особые. На фото cyathea medullaris - экземпляр, достигающий высоты до 20 метров. Таких много в лесах на Северном острове, как говорят сведующие источники, циатеи появились на планете около 400 млн лет назад. Можно представить себе как выглялела местность в Мезозойской эре. Хотя, у нас тут почти ничего не изменилось.
Папоротники поменьше приветливо цепляются за одежду по ходу тропы. Папоротников в Новой Зеландии около 200 видов, и нужно особое умение, чтобы отличить один вид от другого.
Первые, маленькие каскады, это всего лишь часть 155 - метрового водопада, что в незапамятные времена снабжал питьевой водой близлежайшие деревни. После дождя они выглядят более эпично.
Мы задержались на некоторое время. Стоя на вершине водопада и глазея вниз на маленький мир, испытываешь смесь особых чувств. Одно из них - это легкая дрожь в районе позвоночника, когда подходишь близко к краю.
Насладившись зрелищами, мы захотели хлеба. Стоять в лесу невозможно, но есть тайные тропы, ведущие в закрытые от чужих глаз места. Мы встретили много охотников на треке. В этих лесах водятся дикие кабаны и козлы. Животных мы так и не увидели, но присутствие кабаньего духа витало в воздухе. Что, ж, мы сворачиваем с трека и безмолвный указатель ведет нас к охотничьей стоянке. Тут мы и заночуем.
Дерево Каури ( с маори - Отец Леса) - легендарный представитель местного растительного мира. Деревья редкие, к тому же появился некий микровредитель, который уничтожает рощи Каури. Местное природоохранное министерство неустанно бдит и проводит мероприятия по сохранению этих эндемических переростков.
Наше маленькое племя сидит у костра, уствшее от города сознание медленно входит в легкий транс, подогретое анисом и черным перцем. Глинтвейна хватило по кружке каждому. Я медленно пью, растягивая приятный момент, и клянусь, это был самый вкусный напиток из всех, даже вкуснее чем тот, что с неистовой радостью я вкушала на горнолыжной базе, еще в России. Когда скрюченные от холода пальцы сжимали горячую кружку и казалось нет на свете более вкусного нектара. А обычный пу-эр чай казался напитком богов, на природе, у костра.
Громние крики ночных животных и птиц привнесли жути в наш дикий вечерок. Я ухожу спать, пошатываясь, опьяненная то ли дымом костра, то ли кружкой огненного вина, то ли раостью. В отдалении пара товарищей досказывают старые байки, потрескивает угасающий костер, а над моей палаткой орет диким голосом сова.
Но спать рано. Я включаю фонарь и устанавливаю штатив. В палатке холодно, согретая теплом костра, я кутаюсь в спальник. Уже выпала роса. Я высунувшись из палатки ставлю самую длинную выдержку, на что способна моя простейшая камера. Без пульта совсем не тот эффект. Мне бы минуты три хотя бы... Но на 30 секундах то же можно кое-что увидеть; шумит правдо безбожно. Но это мой первый блин в астрофотографии. Альфа и Бета Центавра. Вид с Южного полушария.
Обратно мы пошли дикой тропой, неухоженой и отвесной. Кофе в придорожном кафе на обратном пути и заряд жизненных сил до следующего похода.
Как выглядит новозеландский лес в реальности - 3 минуты видео под расслабляющую музыку (смотрите в HD):
Сам трек уходит вверх и, петляя, приводит к красивешей цели. В субботу на треке относительно людно, но дальше водопада доходят лишь охотники и те, кто проходят North-South трек, длина которого 80 км. Мои друзья как-то раз сбегали в этот поход и их открытием была спрятанная от бдительного глаза рэйнджера поляна. Туда мы и направили свои ботинки, сквозь древний лес.
Прогулки по новозеландскому лесу - одно удовольствие. Прохладный воздух, ароматы диких трав, корней и почвы (и кабаньего помета - не без этого), голоса птиц и товарищей по рюкзаку, шум водопада в отдаление и сотни интересных представителей растительного (и грибного) мира.
Supplejack, или как его называют Адский Хвост стеной оплетает соседние деревья и создает мистическую картину. К слову - Новозеландский native bush (джунгли) настолько густой, что сойдя с тропы можно навечно затеряться в непролазных дебрях на сравнительно небольшой площади.
Через мшистые булыжники провели мостик для удобства блуждающих, некоторые предпочитают дикие тропы, но к популярным объектам можно добраться легко и спокойно даже ребенку или неискушенному бродяге. Ну и фотографирующим тут целый полигон для вдохновления
К папоротникам тут особое отношение. Да и сами папоротники тут особые. На фото cyathea medullaris - экземпляр, достигающий высоты до 20 метров. Таких много в лесах на Северном острове, как говорят сведующие источники, циатеи появились на планете около 400 млн лет назад. Можно представить себе как выглялела местность в Мезозойской эре. Хотя, у нас тут почти ничего не изменилось.
Папоротники поменьше приветливо цепляются за одежду по ходу тропы. Папоротников в Новой Зеландии около 200 видов, и нужно особое умение, чтобы отличить один вид от другого.
Первые, маленькие каскады, это всего лишь часть 155 - метрового водопада, что в незапамятные времена снабжал питьевой водой близлежайшие деревни. После дождя они выглядят более эпично.
Мы задержались на некоторое время. Стоя на вершине водопада и глазея вниз на маленький мир, испытываешь смесь особых чувств. Одно из них - это легкая дрожь в районе позвоночника, когда подходишь близко к краю.
Насладившись зрелищами, мы захотели хлеба. Стоять в лесу невозможно, но есть тайные тропы, ведущие в закрытые от чужих глаз места. Мы встретили много охотников на треке. В этих лесах водятся дикие кабаны и козлы. Животных мы так и не увидели, но присутствие кабаньего духа витало в воздухе. Что, ж, мы сворачиваем с трека и безмолвный указатель ведет нас к охотничьей стоянке. Тут мы и заночуем.
Дерево Каури ( с маори - Отец Леса) - легендарный представитель местного растительного мира. Деревья редкие, к тому же появился некий микровредитель, который уничтожает рощи Каури. Местное природоохранное министерство неустанно бдит и проводит мероприятия по сохранению этих эндемических переростков.
Наше маленькое племя сидит у костра, уствшее от города сознание медленно входит в легкий транс, подогретое анисом и черным перцем. Глинтвейна хватило по кружке каждому. Я медленно пью, растягивая приятный момент, и клянусь, это был самый вкусный напиток из всех, даже вкуснее чем тот, что с неистовой радостью я вкушала на горнолыжной базе, еще в России. Когда скрюченные от холода пальцы сжимали горячую кружку и казалось нет на свете более вкусного нектара. А обычный пу-эр чай казался напитком богов, на природе, у костра.
Громние крики ночных животных и птиц привнесли жути в наш дикий вечерок. Я ухожу спать, пошатываясь, опьяненная то ли дымом костра, то ли кружкой огненного вина, то ли раостью. В отдалении пара товарищей досказывают старые байки, потрескивает угасающий костер, а над моей палаткой орет диким голосом сова.
Но спать рано. Я включаю фонарь и устанавливаю штатив. В палатке холодно, согретая теплом костра, я кутаюсь в спальник. Уже выпала роса. Я высунувшись из палатки ставлю самую длинную выдержку, на что способна моя простейшая камера. Без пульта совсем не тот эффект. Мне бы минуты три хотя бы... Но на 30 секундах то же можно кое-что увидеть; шумит правдо безбожно. Но это мой первый блин в астрофотографии. Альфа и Бета Центавра. Вид с Южного полушария.
Обратно мы пошли дикой тропой, неухоженой и отвесной. Кофе в придорожном кафе на обратном пути и заряд жизненных сил до следующего похода.
Как выглядит новозеландский лес в реальности - 3 минуты видео под расслабляющую музыку (смотрите в HD):
Читайте также
