Шри-Ланка - земля благословенная или остров везения. Часть 2
Первая часть путешествия
Молодежь весьма прогрессивна, модно одета, предпочитает хорошую музыку, самостоятельно учит английский, т.к. во время войны никто должным образом не учился, играют в крикет и волейбол. Они пытаются вести свой бизнес - открыть гестхаус, магазин, бар, водить тук-тук, развлекать гостей. Они веселы, жизнерадостны, общительны, отзывчивы. Сколько раз я зависала в полюбившемся баре на берегу: когда хозяин уходил домой, тогда доставалась неучтенная бутылка араки, местного рома, и начинались разговоры за жизнь. В Элле местные ребята прокатили меня по всей округе и ничего не взяли за за экскурсию: сказали, что редкий турист искренне интересуется их жизнью и проблемами, и поэтому они хотят, чтобы у меня остались приятные впечатления об их стране и людях.
Так и произошло. Затем ребята стали передавать меня своим знакомым из города в город, и везде меня ждали свои провожатые и гиды. Спасибо, ребята, за вашу заботу. Если я не могла найти нужный автобус, то ребята находили какие-то альтернативные варианты, тормозили попутный транспорт, чтобы отправить меня до нужных мест. Если вдруг у меня не оказывалось в карман денег, то из-за спины появлялась чья-то рука с купюрой, и я даже не успевала поблагодарить человека. Еще они удивлялись тому, что русская говорит по-английски (вот такое впечатление оставили рашен туристен), а когда я начинала торговаться, то неизменно сильно уступали. Вообще, вопросы «как тебя зовут», «откуда ты», «куда ты идешь» - их любимые вопросы, слышишь их по 100 раз на дню.
Заметила, что если кто-то из ланкийцев добивается успехов в своем деле, то он непременно помогает окружающим. Например, мой учитель по серфингу был одним из первых, кто начал заниматься этим спортом на острове. Он самостоятельно учился плавать, а потом освоил серф, приставал к туристам за помощью. Теперь он основал свою школу, зарабатывает деньги, а по утрам ходит в бассейн и бесплатно учит детей плавать.
Удивительно, но местные, можно сказать, островитяне, не умеют плавать, и это стало большой проблемой во время цунами 10 лет назад. Выжили в основном иностранцы, а местные погибли. Один парень рассказывал, как они семьей взялись за руки и ждали волны. Все закрыли глаза, а мой знакомый был единственным, кто обернулся посмотреть на волну. И до сих пор он не может забыть ту волну. А потом он барахтался, пытаясь спасти своих сестер, хотел посадить их на дерево, а деревья были увиты змеями, раньше людей почуявших беду.
Местный транспорт – беда для туриста. Заранее спланировать поездку невозможно – в интернете нет никакой информации. Например, я не находила никакой информации о поезде из Джаффны в Коломбо, а он есть, сама видела, даже могла в него сесть. А что говорить про обычные автобусы! Между крупными городами курсируют экспрессы с кондиционерами, но в основном все перемещаются на веселеньких автобусах фирмы Тата. Автобусы красного цвета - государственные, цена на них будет самой низкой, частные же автобусы в основном бело-синего цвета, хотя бывают и другие вариации. Время отправления узнать можно только непосредственно на вокзале, найдя того, кто говорит по-английски. Все местные тусовщики всё знают о местных автобусах. Но если время отправления не устраивает, то приходится придумывать схемы пересадки – местные вряд ли подскажут альтернативные пути. Так и не поняла, кто же на станциях следит за графиком отправления, но автобусы ходили как часы, за исключения двух дней выборов.
Багаж в автобусах надо класть в специальное место возле водителя, двери никогда не закрываются, от сквозняка всё легкое в салонах летает, кондуктор выглядывает и кричит название направления. Люди заходят и выходят на ходу, вернее будет сказать, что запрыгивают и выпрыгивают. Мне, в связи с отсутствием таких навыков, приходилось буквально криком требовать полной остановки транспорта. В автобусе всегда звучит громкая музыка местных напевов, а перед водителем сонм из всех возможных богов – там и Иисус, и Будда, и Ганеша, и Сарасвати, и еще какие-то индуистские боги. Вообще, Сарасвати очень популярна у местных водил. Автобус трясет так, что неприменно укачивает. Половину поездок я проспала. Один раз моей соседкой была сухонькая бабушка. В какой-то момент я проснулась и поняла, что бабушка спит на моем плече, а я – на ее голове. Мимими.
Кондукторы и водилы колымят, перевозят какие-то мелкие грузы, но никто не ропщет, мужчины даже помогают разгружать грузы. Видела, как автобус останавливался в прикормленных местах и развозил керт – это их жирный йогурт из молока буйволиц. Пассажиры тоже могли его купить. Или как перевозили постиранное белье на задворки какого-то крупного банка. Каждый крутится как может.
На Шри-Ланке можно прокатиться на самой красивой железной дороге мира от Канди до Бадуллы. Интересно, что железку обслуживают только паровозы, нигде не протянуты линии электропередач. Но мне не посчастливилось. Из-за дождей селевые потоки сошли на пути, движение запретили.
Всем известно, что Шри-Ланка – оплот буддизма в Азии, но мало кто представляет, какая смесь религий существует в головах здешних людей и даже в храмах. Особняком стоят мусульмане – у них довольно закрытое общество, свои кварталы и мечети. А что происходит с буддизмом, индуизмом и христианством? Португальцы, голландцы и англичане привнесли сюда христианство, приверженцев много. Но, по словам некоторых знакомых христиан, своя вера не мешает им ходит в храмы всех остальных религий. Они носят католические кресты на шее и индуисткие тилаки на лбу, на руках повязаны буддистские ленточки.
Буддистские храмы – отдельное нечто. Рядом со спящим Буддой обязательно располагается статуя или несколько статуй индуистских богов. Как, например, в храме Dowa temple недалеко от туристической Мекки – Эллы. Здесь я тоже поддалась местным обычаям и поклонилась всем богам, благо ходить далеко не надо. Статуе Будды - две тысячи сто два года, монетку с желанием я завязывала возле Парвати, поклонилась Ганеше, а так как было православное Рождество, то 3 раза обошла вокруг дерева Бодхи с водой, думая обо всём хорошем, что я желаю своим близким.
Если попадался индуистский храм, то обязательно в него заходила. В последний день в Коломбо, в самый необычный и загадочный день за всё время поездки, утром я зашла в храм, брамин прочитал надо мной молитву, провел линию Вишну и поставил тилак. Так я и ходила весь день по шумным улицам, а местные, взглянув на мой лоб, вежливо расступались, шепча: она была в индуистском храме. А в местной «едальне», где я вместе со всеми ела принесенные блюда руками, удивлению местных не было предела. Мне показалось, что с меня даже денег не хотели брать.
Однако, если поговорить с ланкийцам о религии, то всплывают подводные камни. Так-то они живут мирно, почитают друг друга, отмечают абсолютно все праздники, но претензии друг другу имеются…
Что мне не понравилось в храмах? То, что с любого туриста пытаются содрать donatation, что можно с натяжкой перевести как пожертвование. Все так меж собой и говорят: «донататейшн» сколько был? Как-то в пустом после выборов Канди, в храме, ко мне и французской паре выбежал преклонных лет веселый монах и начала проводить экскурсию по храму, рассказывая о всех статуях и обычаях, завел к себе к комнату, повязал ленточки, прочитал молитву, выспросил все о нашей работе и близких, а потом подсунул тетрадочку и сказал, что с каждого по 2000 рупий (1000 рублей) на восстановление храма. Мы с французами переглянулись, покачали головами, денежку положили, но со словами, держите, что есть.
Почему Шри-Ланка – благословенная земля? Потому что все религии считают, что многие события произошли именно здесь. Самая популярная история – Рамаяна. Когда Равана украл у Рамы его жену Ситу, то он спрятал ее именно здесь. А когда Рама пошел спасть свою жену, то построил мост из камней из Индии на Шри-Ланку, который сейчас называют мостом Адама. Название мосту дали мусульмане в честь своего апостола Адама, так как в Коране и в Библии данная история излагается примерно одинаково. Когда Бог изгнал Адама и Еву (Хаву) после грехопадения, то Ева на Земле оказалась в районе Джидды или Мекки, а Адам попал на Шри-Ланку и оставил на Адамовой вершине (Sri Pada) след, вот этот след почитается буддистами как след Будды, а шиваитами - как след Шивы. И Адам отправился искать свою жену, перейдя на материк по мосту, именуемым Адамовым мостом.
Пик Адама – место паломничества приверженцев всех религий. По мнению мусульман, Адам, упав на землю, оставил свой след на вершине горы. Буддисты же говорят, что во время своего третьего визита на Шри-Ланку монахи попросили Гаутаму Будду оставить свой след для будущего поклонения. А так как в индуизме Гаутама – аватар Вишну на земле, то вайшнавы тоже считают гору священной. Шиваиты считают, что след оставил Шива и называют гору Шриван Адипатам ("космический танец Шивы"). Христиане уверяют, что там был святой Томас (либо Фома – в разных источниках по-разному).
Пройти мимо пика Адама, понятно, было невозможно. Высота - 2243 метров над уровнем моря, поскольку место священное, то возможен только пеший подъем. А это 8,5 км в гору, 5900 ступенек. Обычно люди выходят в путь около 2 часов ночи, но некоторые начинают подъем заранее, часов в 10 вечера.
Мое путешествие было спланировано так, что несколько дней я пропутешествовала одна, в том числе и на пик Адама поднималась в одиночку. И это было правильно. Перед подъемом самое главное было настроится: думать о добром, светлом, о восхождении, ни с кем не разговаривать. Темно, светит только луна как фонарик, а вдали другой оранжевый фонарик – цель подъема. Если бы не этот оранжевый огонек вдали, я бы, наверное, сдалась. В начале пути буддистский монах повязал ленточку, попросил записать имя в тетрадочку и внести пожертвование. Можно 3 раза ударить в колокол. А потом начинается бесконечность из ступенек. Самое главное во время восхождения – не начинать резво, нужно идти медленно и вдумчиво. Сначала кажется, что всё преодолимо. Но вот подъем всё круче, телу всё жарче, начинаешь скидывать с себя всё, что есть. Я заранее вышла только в футболке и легкой кофте, поэтому особого дискомфорта не испытывала. Мимо пробегали иностранцы, весело и позитивно рассуждавшие о восхождении, и хмурые и занудные русские, нывшие от тягот пути. Я стараюсь никого не слушать, думать только о хорошем. Отдыхаю, где мне нужно, кланяюсь Будде, где он есть, молюсь Вишну. И смотрю на оранжевый фонарик. Периодически встречаются кафешки, но я понимаю, что есть нельзя, только глоток воды – и вперед. Телу тяжело, оно просит остановиться. Я подсматриваю, как бывалые туристы идут по лестнице зигзагами, повторяю их движения, коленкам становиться заметно легче. Но вот лестница становится еще круче, отдыхать хочется через каждые 2-3 ступеньки, легкие не справляются. Но опаздывать нельзя, надо не пропустить рассвет. Набираюсь сил и снова наверх. И вот уже постройки, последние ступеньки, уже не верится, что осталось совсем чуть-чуть, но ступеньки продолжаются. Начинает дуть леденющий ветер, вытаскиваю всё, что есть теплого, благо московская куртка из ЮниКло сворачивается в маленький рулончик и не сильно меня отягощала в пути. В итоге мне жарко внутри, но очень холодно снаружи. И вот, наконец, достигаю заветной площадки, разуваюсь, подхожу к колоколу – в него надо бить столько раз, сколько человек восходил на гору (первый подъем - один удар, второй подъем - два удара и т.д.).
Подхожу к стопе, преклоняюсь перед ней так, как меня учили знакомые ребята. И от облегчения, радости и усталости начинаю сотрясаться от смеха, смеха счастья, что преодолела и достигла. А местные монахи недоуменно смотрят на европейку, единственную преклонившуюся перед отпечатком. Что сказать? Я поняла, что местная традиция поклонения имеет основание: именно склонившись перед отпечатком я поняла весь смысл восхождения, а звук колокола разнес мою радость по округе. Дальше – ожидание рассвета. Мальчики-монахи (скорее всего индуисты) начали играть храмовую музыку, солнце быстро поднималось, лик Будды возник перед нами, а с другой стороны гора давала тень в виде равнобедренного треугольника, над храмом витали миражи, возможно, придуманные нами самими, но разве этот мир создан не из нашего воображения?
Затем – путь обратно, что тоже не так уж и просто. Давно ли вы спускались по ступенькам? Вы привыкли пользоваться лифтом? А попробуйте спуститься с высоты в 300 этаже. Икры буквально каменеют, идти уже нет сил. Даже через неделю, спускаясь с трапа самолета, я чувствовала свои каменные мышцы. А как я бегала за автобусами с такими ногами и огромным рюкзаком за спиной – не подлежит описанию.
Первое, что я увидела в январе на Шри-Ланке, - плакаты президента Махинды Раджапакса. Они везде. Все украшено синими ленточками - цвет его партии.
Мы делали пересадку в Бадулле, попали на демонстрацию в его честь, нас окружили, оглушили лозунгами. В Тангалле, где мы провели наш пляжный отрезок, в громкоговорители круглые сутки буддистские монахи читали мантры, молясь, чтобы президент победил. Я чуть с ума не сошла от постоянного воя. А в родном городе Махинды увидели и вовсе воплощение культа личности – 10 метровую фотографию с поднятой вверх рукой – чем не Гитлер?
Вообще, политическая ситуация весьма похожа на нашу. Махинда поставил своих братьев министрами, своих людей на ключевые должности, изменил конституцию, чтобы быть избранным множество раз, установил цензуру в СМИ. Но что самое поразительное – у ланкийцев нет веры в батюшку-царя. Они говорят Махинде спасибо за то, что остановил междоусобную войну с «Тамильскими Тиграми освобождения Тамил-Илама», но из-за проявлений его диктаторства они избирают нового президента. Выборы были назначены на 8 января, на среду. 6 января я приехала в туристическую Мекку – в маленький городок Эллу, думала остаться там на полдня, а зависла на два. Познакомилась с местным народонаселением, которые поселили меня, накормили и покатали по окрестности.
При этом я всё время слушала их разговоры. А они были только о выборах. Я это понимала даже тогда, когда разговор велся на сингальском. Все жаждали перемен. Была опасность, что тамилы не примут результаты выборов, поэтому каждый избирательный участок усиленно охранялся, везде было полно военных и полиции.
В день выборов я оказалась перед пиком Адама, из Эллы меня направили к своему человеку там, который показал мне окрестности. В той местности одни чайные плантации, на которых работают воинствующие тамилы.
Мы гуляли с провожатым по плантациям, я смотрела на местных жителей и думала: а сколько оружия скрыто в их домах, достанут ли они его? Благо, Махинда проиграл, всё обошлось. Он набрал 47% голосов. НО!!!! 2 дня не ездили автобусы. Водители просто решили не выходить в рейсы. Были закрыты все магазины, ничего нельзя было купить. Слава Богу, хоть поезд не отменили. В Канди я делала пересадку, и вместо оживленного города увидела вымершие улицы, ни одной открытой едальни, пустая автобусная станция. А мне надо ехать на север к тамилам. Но решила, что это – знак, надо подождать реакции на результаты. Все было спокойно. Но осталась грусть – почему жители этого маленького острова оказались такими социально активными и мыслящими, болеющими за будущее своей страны, анализирующими ситуацию? Почему мы, такая большая нация, безразлично относимся сами к себе? Новый президент пообещал, что если через 100 дней народ не будет доволен его правлением, то он устроит новые выборы. Посмотрим.
Молодёжь
Молодежь весьма прогрессивна, модно одета, предпочитает хорошую музыку, самостоятельно учит английский, т.к. во время войны никто должным образом не учился, играют в крикет и волейбол. Они пытаются вести свой бизнес - открыть гестхаус, магазин, бар, водить тук-тук, развлекать гостей. Они веселы, жизнерадостны, общительны, отзывчивы. Сколько раз я зависала в полюбившемся баре на берегу: когда хозяин уходил домой, тогда доставалась неучтенная бутылка араки, местного рома, и начинались разговоры за жизнь. В Элле местные ребята прокатили меня по всей округе и ничего не взяли за за экскурсию: сказали, что редкий турист искренне интересуется их жизнью и проблемами, и поэтому они хотят, чтобы у меня остались приятные впечатления об их стране и людях.
Так и произошло. Затем ребята стали передавать меня своим знакомым из города в город, и везде меня ждали свои провожатые и гиды. Спасибо, ребята, за вашу заботу. Если я не могла найти нужный автобус, то ребята находили какие-то альтернативные варианты, тормозили попутный транспорт, чтобы отправить меня до нужных мест. Если вдруг у меня не оказывалось в карман денег, то из-за спины появлялась чья-то рука с купюрой, и я даже не успевала поблагодарить человека. Еще они удивлялись тому, что русская говорит по-английски (вот такое впечатление оставили рашен туристен), а когда я начинала торговаться, то неизменно сильно уступали. Вообще, вопросы «как тебя зовут», «откуда ты», «куда ты идешь» - их любимые вопросы, слышишь их по 100 раз на дню.
Заметила, что если кто-то из ланкийцев добивается успехов в своем деле, то он непременно помогает окружающим. Например, мой учитель по серфингу был одним из первых, кто начал заниматься этим спортом на острове. Он самостоятельно учился плавать, а потом освоил серф, приставал к туристам за помощью. Теперь он основал свою школу, зарабатывает деньги, а по утрам ходит в бассейн и бесплатно учит детей плавать.
Удивительно, но местные, можно сказать, островитяне, не умеют плавать, и это стало большой проблемой во время цунами 10 лет назад. Выжили в основном иностранцы, а местные погибли. Один парень рассказывал, как они семьей взялись за руки и ждали волны. Все закрыли глаза, а мой знакомый был единственным, кто обернулся посмотреть на волну. И до сих пор он не может забыть ту волну. А потом он барахтался, пытаясь спасти своих сестер, хотел посадить их на дерево, а деревья были увиты змеями, раньше людей почуявших беду.
Транспорт
Местный транспорт – беда для туриста. Заранее спланировать поездку невозможно – в интернете нет никакой информации. Например, я не находила никакой информации о поезде из Джаффны в Коломбо, а он есть, сама видела, даже могла в него сесть. А что говорить про обычные автобусы! Между крупными городами курсируют экспрессы с кондиционерами, но в основном все перемещаются на веселеньких автобусах фирмы Тата. Автобусы красного цвета - государственные, цена на них будет самой низкой, частные же автобусы в основном бело-синего цвета, хотя бывают и другие вариации. Время отправления узнать можно только непосредственно на вокзале, найдя того, кто говорит по-английски. Все местные тусовщики всё знают о местных автобусах. Но если время отправления не устраивает, то приходится придумывать схемы пересадки – местные вряд ли подскажут альтернативные пути. Так и не поняла, кто же на станциях следит за графиком отправления, но автобусы ходили как часы, за исключения двух дней выборов.
Багаж в автобусах надо класть в специальное место возле водителя, двери никогда не закрываются, от сквозняка всё легкое в салонах летает, кондуктор выглядывает и кричит название направления. Люди заходят и выходят на ходу, вернее будет сказать, что запрыгивают и выпрыгивают. Мне, в связи с отсутствием таких навыков, приходилось буквально криком требовать полной остановки транспорта. В автобусе всегда звучит громкая музыка местных напевов, а перед водителем сонм из всех возможных богов – там и Иисус, и Будда, и Ганеша, и Сарасвати, и еще какие-то индуистские боги. Вообще, Сарасвати очень популярна у местных водил. Автобус трясет так, что неприменно укачивает. Половину поездок я проспала. Один раз моей соседкой была сухонькая бабушка. В какой-то момент я проснулась и поняла, что бабушка спит на моем плече, а я – на ее голове. Мимими.
Кондукторы и водилы колымят, перевозят какие-то мелкие грузы, но никто не ропщет, мужчины даже помогают разгружать грузы. Видела, как автобус останавливался в прикормленных местах и развозил керт – это их жирный йогурт из молока буйволиц. Пассажиры тоже могли его купить. Или как перевозили постиранное белье на задворки какого-то крупного банка. Каждый крутится как может.
На Шри-Ланке можно прокатиться на самой красивой железной дороге мира от Канди до Бадуллы. Интересно, что железку обслуживают только паровозы, нигде не протянуты линии электропередач. Но мне не посчастливилось. Из-за дождей селевые потоки сошли на пути, движение запретили.
Религия
Всем известно, что Шри-Ланка – оплот буддизма в Азии, но мало кто представляет, какая смесь религий существует в головах здешних людей и даже в храмах. Особняком стоят мусульмане – у них довольно закрытое общество, свои кварталы и мечети. А что происходит с буддизмом, индуизмом и христианством? Португальцы, голландцы и англичане привнесли сюда христианство, приверженцев много. Но, по словам некоторых знакомых христиан, своя вера не мешает им ходит в храмы всех остальных религий. Они носят католические кресты на шее и индуисткие тилаки на лбу, на руках повязаны буддистские ленточки.
Буддистские храмы – отдельное нечто. Рядом со спящим Буддой обязательно располагается статуя или несколько статуй индуистских богов. Как, например, в храме Dowa temple недалеко от туристической Мекки – Эллы. Здесь я тоже поддалась местным обычаям и поклонилась всем богам, благо ходить далеко не надо. Статуе Будды - две тысячи сто два года, монетку с желанием я завязывала возле Парвати, поклонилась Ганеше, а так как было православное Рождество, то 3 раза обошла вокруг дерева Бодхи с водой, думая обо всём хорошем, что я желаю своим близким.
Если попадался индуистский храм, то обязательно в него заходила. В последний день в Коломбо, в самый необычный и загадочный день за всё время поездки, утром я зашла в храм, брамин прочитал надо мной молитву, провел линию Вишну и поставил тилак. Так я и ходила весь день по шумным улицам, а местные, взглянув на мой лоб, вежливо расступались, шепча: она была в индуистском храме. А в местной «едальне», где я вместе со всеми ела принесенные блюда руками, удивлению местных не было предела. Мне показалось, что с меня даже денег не хотели брать.
Однако, если поговорить с ланкийцам о религии, то всплывают подводные камни. Так-то они живут мирно, почитают друг друга, отмечают абсолютно все праздники, но претензии друг другу имеются…
Что мне не понравилось в храмах? То, что с любого туриста пытаются содрать donatation, что можно с натяжкой перевести как пожертвование. Все так меж собой и говорят: «донататейшн» сколько был? Как-то в пустом после выборов Канди, в храме, ко мне и французской паре выбежал преклонных лет веселый монах и начала проводить экскурсию по храму, рассказывая о всех статуях и обычаях, завел к себе к комнату, повязал ленточки, прочитал молитву, выспросил все о нашей работе и близких, а потом подсунул тетрадочку и сказал, что с каждого по 2000 рупий (1000 рублей) на восстановление храма. Мы с французами переглянулись, покачали головами, денежку положили, но со словами, держите, что есть.
Почему Шри-Ланка – благословенная земля? Потому что все религии считают, что многие события произошли именно здесь. Самая популярная история – Рамаяна. Когда Равана украл у Рамы его жену Ситу, то он спрятал ее именно здесь. А когда Рама пошел спасть свою жену, то построил мост из камней из Индии на Шри-Ланку, который сейчас называют мостом Адама. Название мосту дали мусульмане в честь своего апостола Адама, так как в Коране и в Библии данная история излагается примерно одинаково. Когда Бог изгнал Адама и Еву (Хаву) после грехопадения, то Ева на Земле оказалась в районе Джидды или Мекки, а Адам попал на Шри-Ланку и оставил на Адамовой вершине (Sri Pada) след, вот этот след почитается буддистами как след Будды, а шиваитами - как след Шивы. И Адам отправился искать свою жену, перейдя на материк по мосту, именуемым Адамовым мостом.
Пик Адама или Sri Pada
Пик Адама – место паломничества приверженцев всех религий. По мнению мусульман, Адам, упав на землю, оставил свой след на вершине горы. Буддисты же говорят, что во время своего третьего визита на Шри-Ланку монахи попросили Гаутаму Будду оставить свой след для будущего поклонения. А так как в индуизме Гаутама – аватар Вишну на земле, то вайшнавы тоже считают гору священной. Шиваиты считают, что след оставил Шива и называют гору Шриван Адипатам ("космический танец Шивы"). Христиане уверяют, что там был святой Томас (либо Фома – в разных источниках по-разному).
Пройти мимо пика Адама, понятно, было невозможно. Высота - 2243 метров над уровнем моря, поскольку место священное, то возможен только пеший подъем. А это 8,5 км в гору, 5900 ступенек. Обычно люди выходят в путь около 2 часов ночи, но некоторые начинают подъем заранее, часов в 10 вечера.
Мое путешествие было спланировано так, что несколько дней я пропутешествовала одна, в том числе и на пик Адама поднималась в одиночку. И это было правильно. Перед подъемом самое главное было настроится: думать о добром, светлом, о восхождении, ни с кем не разговаривать. Темно, светит только луна как фонарик, а вдали другой оранжевый фонарик – цель подъема. Если бы не этот оранжевый огонек вдали, я бы, наверное, сдалась. В начале пути буддистский монах повязал ленточку, попросил записать имя в тетрадочку и внести пожертвование. Можно 3 раза ударить в колокол. А потом начинается бесконечность из ступенек. Самое главное во время восхождения – не начинать резво, нужно идти медленно и вдумчиво. Сначала кажется, что всё преодолимо. Но вот подъем всё круче, телу всё жарче, начинаешь скидывать с себя всё, что есть. Я заранее вышла только в футболке и легкой кофте, поэтому особого дискомфорта не испытывала. Мимо пробегали иностранцы, весело и позитивно рассуждавшие о восхождении, и хмурые и занудные русские, нывшие от тягот пути. Я стараюсь никого не слушать, думать только о хорошем. Отдыхаю, где мне нужно, кланяюсь Будде, где он есть, молюсь Вишну. И смотрю на оранжевый фонарик. Периодически встречаются кафешки, но я понимаю, что есть нельзя, только глоток воды – и вперед. Телу тяжело, оно просит остановиться. Я подсматриваю, как бывалые туристы идут по лестнице зигзагами, повторяю их движения, коленкам становиться заметно легче. Но вот лестница становится еще круче, отдыхать хочется через каждые 2-3 ступеньки, легкие не справляются. Но опаздывать нельзя, надо не пропустить рассвет. Набираюсь сил и снова наверх. И вот уже постройки, последние ступеньки, уже не верится, что осталось совсем чуть-чуть, но ступеньки продолжаются. Начинает дуть леденющий ветер, вытаскиваю всё, что есть теплого, благо московская куртка из ЮниКло сворачивается в маленький рулончик и не сильно меня отягощала в пути. В итоге мне жарко внутри, но очень холодно снаружи. И вот, наконец, достигаю заветной площадки, разуваюсь, подхожу к колоколу – в него надо бить столько раз, сколько человек восходил на гору (первый подъем - один удар, второй подъем - два удара и т.д.).
Подхожу к стопе, преклоняюсь перед ней так, как меня учили знакомые ребята. И от облегчения, радости и усталости начинаю сотрясаться от смеха, смеха счастья, что преодолела и достигла. А местные монахи недоуменно смотрят на европейку, единственную преклонившуюся перед отпечатком. Что сказать? Я поняла, что местная традиция поклонения имеет основание: именно склонившись перед отпечатком я поняла весь смысл восхождения, а звук колокола разнес мою радость по округе. Дальше – ожидание рассвета. Мальчики-монахи (скорее всего индуисты) начали играть храмовую музыку, солнце быстро поднималось, лик Будды возник перед нами, а с другой стороны гора давала тень в виде равнобедренного треугольника, над храмом витали миражи, возможно, придуманные нами самими, но разве этот мир создан не из нашего воображения?
Затем – путь обратно, что тоже не так уж и просто. Давно ли вы спускались по ступенькам? Вы привыкли пользоваться лифтом? А попробуйте спуститься с высоты в 300 этаже. Икры буквально каменеют, идти уже нет сил. Даже через неделю, спускаясь с трапа самолета, я чувствовала свои каменные мышцы. А как я бегала за автобусами с такими ногами и огромным рюкзаком за спиной – не подлежит описанию.
Выборы
Первое, что я увидела в январе на Шри-Ланке, - плакаты президента Махинды Раджапакса. Они везде. Все украшено синими ленточками - цвет его партии.
Мы делали пересадку в Бадулле, попали на демонстрацию в его честь, нас окружили, оглушили лозунгами. В Тангалле, где мы провели наш пляжный отрезок, в громкоговорители круглые сутки буддистские монахи читали мантры, молясь, чтобы президент победил. Я чуть с ума не сошла от постоянного воя. А в родном городе Махинды увидели и вовсе воплощение культа личности – 10 метровую фотографию с поднятой вверх рукой – чем не Гитлер?
Вообще, политическая ситуация весьма похожа на нашу. Махинда поставил своих братьев министрами, своих людей на ключевые должности, изменил конституцию, чтобы быть избранным множество раз, установил цензуру в СМИ. Но что самое поразительное – у ланкийцев нет веры в батюшку-царя. Они говорят Махинде спасибо за то, что остановил междоусобную войну с «Тамильскими Тиграми освобождения Тамил-Илама», но из-за проявлений его диктаторства они избирают нового президента. Выборы были назначены на 8 января, на среду. 6 января я приехала в туристическую Мекку – в маленький городок Эллу, думала остаться там на полдня, а зависла на два. Познакомилась с местным народонаселением, которые поселили меня, накормили и покатали по окрестности.
При этом я всё время слушала их разговоры. А они были только о выборах. Я это понимала даже тогда, когда разговор велся на сингальском. Все жаждали перемен. Была опасность, что тамилы не примут результаты выборов, поэтому каждый избирательный участок усиленно охранялся, везде было полно военных и полиции.
В день выборов я оказалась перед пиком Адама, из Эллы меня направили к своему человеку там, который показал мне окрестности. В той местности одни чайные плантации, на которых работают воинствующие тамилы.
Мы гуляли с провожатым по плантациям, я смотрела на местных жителей и думала: а сколько оружия скрыто в их домах, достанут ли они его? Благо, Махинда проиграл, всё обошлось. Он набрал 47% голосов. НО!!!! 2 дня не ездили автобусы. Водители просто решили не выходить в рейсы. Были закрыты все магазины, ничего нельзя было купить. Слава Богу, хоть поезд не отменили. В Канди я делала пересадку, и вместо оживленного города увидела вымершие улицы, ни одной открытой едальни, пустая автобусная станция. А мне надо ехать на север к тамилам. Но решила, что это – знак, надо подождать реакции на результаты. Все было спокойно. Но осталась грусть – почему жители этого маленького острова оказались такими социально активными и мыслящими, болеющими за будущее своей страны, анализирующими ситуацию? Почему мы, такая большая нация, безразлично относимся сами к себе? Новый президент пообещал, что если через 100 дней народ не будет доволен его правлением, то он устроит новые выборы. Посмотрим.
Читайте также
