Синий-синий ледник! Аргентина
Эль Калафате, уютный и наикрасивейший городок. Это настоящий оазис аргентинской Патагонии. Гигантский ледник Перито Морено, находится неподалёку, именно он и является целью моего приезда. Сползает тот ледник с пологого горного склона в оз. Аргентино, питая его своими подтаявшими водами. Вот его я и поеду смотреть завтра.
Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново – еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.
Ухоженные, домики – теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды, казались очаровательными.
Красная черешня зрела в полисадах.
Настоящие русские берёзы шелестели, и красношляпые грибы уютно росли под ними. Ягоды чёрной смородины блестели сквозь листву. Только сирень уже отцвела. Всё это завёз сюда Чарльз Дарвин, великий эволюционист, по его теории происхождения жизни мы живём до сих пор.
Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите, завораживали. Это не просто город — это город – музей!
В январе тут лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной публикой, дурманяще пахнет ёлками – сосёнками и так всё это похоже на нескончаемый Новый год! Даже мой отель имел новогоднее название, «Две ёлки».
В магазинах до поздней ночи толпится приезжий люд. Всех их привлекает огромное скопление качественных вещей и изделий, многие в единственном экземпляре, и все — просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Сочетание кружев, лент и перьев. Кожаные шарфы и галстуки в союзе с металлом, вязаная обувь и шёлковые пальто. Но цены! Я понимала, что покупками здесь не обрасту, но всё же соблазнилась на сумочку. Ведь только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на ледниках и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. Себя я к ним не относила.
Народ, как и я, бездельничал. В январе на этой южной широте наблюдаются белые ночи, так же, как и на той же северной широте. Даже Северное сияние тут можно увидеть, только называется оно Южным. Под покровом белых ночей бегущие огни казино заманчиво манят, переливаясь в цвете.
Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре и оперевшись о стену. Здорово придумано природой, продлить короткое лето за счёт белых ночей!
Городу чуть больше 80-ти лет. Он молод и свеж. Уверена, что и в свои 180 он будет точно таким же.
***
Приятно начался для меня новый день. Длинноногие чудные птицы утопали в мягком газоне прямо у моего бунгало. А с каменной ограды за ними наблюдала другая птица, с клювом, как у колибри.
Прибывший за мной автобус прервал приятную задумчивость, и отправилась я в составе не большой группы на ледник.
Катамаран к Перито Морено, отправляется по проливу Brazo Rico.
Второй пролив приведёт вас к леднику Upsala. Между ними Магелланов полуостров, который углом упирается в сползающий с гор айсберг, тормозит его ход, а льды карабкаются на него, подталкиваемые силой земного притяжения. В этом месте образуется арка-дуга. Вымывается она волнами, обрушиваясь в среднем каждые 3 – 4 года. Никто не знает, когда произойдёт обрушение, только случай может порадовать зрителей подобным шоу. Хотя это зрелище может оказаться совсем не радостным, а даже катастрофическим, как например в 1917 году, когда захлестнуло волной берега и даже смыло древний лес на утёсах.
Катамаран подходит к леднику на минимально близкое расстояние. В помещении судна уютно и тепло, а стоя на палубе уже чувствуется холод приближающегося ледяного поля. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Надеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?
Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро.
Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде. Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.
Всё это великолепие слепило взор. А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко – бирюзового. Только это озеро в округе имеет такие особенности. Природа феноменальна!
Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам.
Льдины, шлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами, являющими собой след сходящих льдов.
Расщелины и пики ледяного массива резко контрастируют с тёмными горами. Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца. В причудливых гротах текут речки – ручейки, в глубоких трещинах — застывшие глаза озерков.
Высота надводной части в два раза меньше той, что скрывают глубины озера. Катамаран идёт вдоль стены, позволяя насладиться зрелищем. Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки. Трепетное чувство охватило всех.
Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.
После плавания по озеру были обзорные площадки, где по не крутым лестницам можно обойти весь полуостров, минуя лес замшелых деревьев. И в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.
В действительности срез стены ледника имеет грязные прожилки и напоминает слоёный пирог.
Прочерчивая склоны гор, он собирает грунт, увлекая его за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.
В ожидании обрушения голубой стены, народ усаживается на балконах и ступенях, со своими сэндвичами и напитками.
Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы.
А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья?
А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сендвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая всякий раз под грохот рвущегося ледника.
Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:
— Так у вас в России свой лёд!
— Свой лёд, да другой!
Все дружно решили, что мой испанский язык — это креольский. А русский язык похож на их креольский, поэтому я на нём и говорю. Решили, так решили. Я согласна и не спорю. У аргентинцев действительно особый диалект, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят. В дальнейшем встречала иммигрантов из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще – свистящим звукам.
Возвращаясь в Эль калафате, подумалось: «В кои веки-то мне доведётся ещё раз увидеть подобное чудо света?»
Скудная и действительно суровая природа юга, здесь обретает праздничный вид. Сосново – еловая растительность тёмной зеленью укрывает улицы, а запах тех шишек я чувствую даже сейчас.
Ухоженные, домики – теремки в окружении чайных роз и сиреневой лаванды, казались очаровательными.
Красная черешня зрела в полисадах.
Настоящие русские берёзы шелестели, и красношляпые грибы уютно росли под ними. Ягоды чёрной смородины блестели сквозь листву. Только сирень уже отцвела. Всё это завёз сюда Чарльз Дарвин, великий эволюционист, по его теории происхождения жизни мы живём до сих пор.
Яркие краски, разнообразная архитектура деревянных построек, витрины магазинов, оформленные в национальном индейском колорите, завораживали. Это не просто город — это город – музей!
В январе тут лето и Эль Калафате звенит ярким колокольчиком разнообразных наречий и языков. Пестрит неординарной публикой, дурманяще пахнет ёлками – сосёнками и так всё это похоже на нескончаемый Новый год! Даже мой отель имел новогоднее название, «Две ёлки».
В магазинах до поздней ночи толпится приезжий люд. Всех их привлекает огромное скопление качественных вещей и изделий, многие в единственном экземпляре, и все — просто произведение искусства. В пору на каждой вещице ставить росчерк пера умельца. Даже носки, которые имеют право быть незамысловатыми, удивляют полётом фантазии. Сочетание кружев, лент и перьев. Кожаные шарфы и галстуки в союзе с металлом, вязаная обувь и шёлковые пальто. Но цены! Я понимала, что покупками здесь не обрасту, но всё же соблазнилась на сумочку. Ведь только для того, что бы проехать Патагонию по земле, побывать на ледниках и выехать обратно, надо быть далеко не бедным человеком. Себя я к ним не относила.
Народ, как и я, бездельничал. В январе на этой южной широте наблюдаются белые ночи, так же, как и на той же северной широте. Даже Северное сияние тут можно увидеть, только называется оно Южным. Под покровом белых ночей бегущие огни казино заманчиво манят, переливаясь в цвете.
Рестораны громыхают музыкой, где за стеклянными витринами, сочно зажаренные окорока крутятся на вертелах. Пожилой, состоятельный люд важничает за столиками дорогих заведений, а неимущая молодёжь ест и пьёт на ходу, или же просто сидя на тротуаре и оперевшись о стену. Здорово придумано природой, продлить короткое лето за счёт белых ночей!
Городу чуть больше 80-ти лет. Он молод и свеж. Уверена, что и в свои 180 он будет точно таким же.
***
Приятно начался для меня новый день. Длинноногие чудные птицы утопали в мягком газоне прямо у моего бунгало. А с каменной ограды за ними наблюдала другая птица, с клювом, как у колибри.
Прибывший за мной автобус прервал приятную задумчивость, и отправилась я в составе не большой группы на ледник.
Катамаран к Перито Морено, отправляется по проливу Brazo Rico.
Второй пролив приведёт вас к леднику Upsala. Между ними Магелланов полуостров, который углом упирается в сползающий с гор айсберг, тормозит его ход, а льды карабкаются на него, подталкиваемые силой земного притяжения. В этом месте образуется арка-дуга. Вымывается она волнами, обрушиваясь в среднем каждые 3 – 4 года. Никто не знает, когда произойдёт обрушение, только случай может порадовать зрителей подобным шоу. Хотя это зрелище может оказаться совсем не радостным, а даже катастрофическим, как например в 1917 году, когда захлестнуло волной берега и даже смыло древний лес на утёсах.
Катамаран подходит к леднику на минимально близкое расстояние. В помещении судна уютно и тепло, а стоя на палубе уже чувствуется холод приближающегося ледяного поля. Огромный природный холодильник морозит руки, нос и уши. Пронизывающий ветер порывисто свистит и завывает. Надеваю шапку и варежки. Катамаран огибает полуостров и… Что это?
Перито Морено синей скалистой стеной сползал в озеро.
Голубое небо, ледник и серо-голубая лагуна слились в едином аккорде. Трещины и ниши в ледяном массиве излучали яркий цвет, нежась в солнечных лучах.
Всё это великолепие слепило взор. А ведь лагуна меняет свой цвет примерно каждых 3 дня, от серого до ярко – бирюзового. Только это озеро в округе имеет такие особенности. Природа феноменальна!
Время от времени ледник обрушивал свою подтаявшую стену, тогда раздавался треск, подобный взрыву и всплеск озёрной глади отдавал волну, катившуюся к берегам.
Льдины, шлифованные волной, пускались в странствие, излучая голубизну, которую придают льдам застывшие внутри пузырьки воздуха. Склоны окрестных гор расчерчены глубокими бороздами, являющими собой след сходящих льдов.
Расщелины и пики ледяного массива резко контрастируют с тёмными горами. Его плато состоит из ущелий и скал, прорезанных подтаявшими водами от припекающего солнца. В причудливых гротах текут речки – ручейки, в глубоких трещинах — застывшие глаза озерков.
Высота надводной части в два раза меньше той, что скрывают глубины озера. Катамаран идёт вдоль стены, позволяя насладиться зрелищем. Величественный айсберг завис над нами, взмывая ввысь свои иглы и башенки. Трепетное чувство охватило всех.
Порою, прогулка длинною в час может показать столько, сколько не увидишь и за год в жизни обывателя.
После плавания по озеру были обзорные площадки, где по не крутым лестницам можно обойти весь полуостров, минуя лес замшелых деревьев. И в непосредственной близости, любоваться огромным ледяным полем сверху.
В действительности срез стены ледника имеет грязные прожилки и напоминает слоёный пирог.
Прочерчивая склоны гор, он собирает грунт, увлекая его за собой, а по пути наращивает новые слои и уже тёмные прослойки горных пород поднимаются от подножия вверх.
В ожидании обрушения голубой стены, народ усаживается на балконах и ступенях, со своими сэндвичами и напитками.
Разнопёстрый мир собрался здесь, у этого чуда природы.
А что тут делаю я? Из своего арбузного захолустья?
А тоже, что и все. Сижу на ступенях, смачно жую сендвич, приготовленный с утра и запиваю его соком. А ещё я громко кричу вместе со всеми, подпрыгивая всякий раз под грохот рвущегося ледника.
Сегодня я единственная представительница России, чем вызываю немалый интерес:
— Так у вас в России свой лёд!
— Свой лёд, да другой!
Все дружно решили, что мой испанский язык — это креольский. А русский язык похож на их креольский, поэтому я на нём и говорю. Решили, так решили. Я согласна и не спорю. У аргентинцев действительно особый диалект, как будто всей стране присущ дефект речи, они откровенно шепелявят. В дальнейшем встречала иммигрантов из соседних стран, так они, прожив не один год в Аргентине, так и не смогли привыкнуть к шипяще – свистящим звукам.
Возвращаясь в Эль калафате, подумалось: «В кои веки-то мне доведётся ещё раз увидеть подобное чудо света?»
Читайте также
Будет интересно
