Во все тяжкие. Заметки из северной Индии. ч.5
Праздники
Праздников в каждом штате и среди разных религий предостаточно. Мы ходили, например, в Дели в гурудвару Бангла Сахиб на празднования дня рождения ихнего десятого и последнего гуру (умер ну очень давно). В Пушкаре мы встретили праздник перехода солнца в северное полушарие, т.е. праздник окончания зимы. Празднуют так – весь день запускают воздушных змеев, ходят в гости друг к другу и угощают домашними кушаньями. Так и было: весь день со всех крыш домов запускали воздушных змей, с утра дети, потом и взрослые. В небе парило невероятное количество разноцветных, разнокалиберных змей, подхваченные потоками воздуха они то взлетали ввысь, то снижались, а в руках неумех падали на крыши.
Даша провела на крыше весь день, вошла в азарт и никогда в жизни не запускавшая змей научилась это неплохо делать под присмотром местных парней. На соседней крыше с раннего утра запустили через усилок музыку, весь день она гремела, перебивая еще один мощный поток музыки из другой части города. Люди то на одной крыше, то на другой пускались в пляс. А вечером народ ходил по гостям, угощали всех и туристов даже. Нам тоже перепало угощений. И все были веселые и трезвые. А у нас перепились бы еще к обеду и начхали бы на змей.
Могли еще на один праздник поехать – выставку верблюдов в Биканер, но для этого надо было тащиться несколько сот километров и впасть в многотысячную толпу туристов. Прочитав в инете об этой толпе, мы плюнули на верблюдов и остались в Пушкаре. Где туристы просто зависают, как компы, и через пару дней начинают здороваться друг с другом как в деревне.А вечерами сидят в лавках и ведут беседы с аборигенами.
Сикхи
Хоть мы и катались по стране во многом спонтанно, мыкаясь по вокзалам в поисках билетов, но одно дочь знала точно - мы обязаны побывать у сикхов. Поэтому первым делом и покатили в Амритсар, столицу штата Пенджаб, к сикхам.
Сикхи – это отдельная песня и отдельная каста, вернее сказать община. Я думаю, все о них слышали, хотя бы по печальному факту – Индиру Ганди убили как раз сикхи из числа телохранителей. В отместку за ее подавления восстания сикхов. Но эта история. Сикхи радуют и ублажают взгляд туриста. Как они выглядят! Их можно определить сразу даже не по неизменному тюрбану. Среди бедной, замызганной толпы они выделяются как розы среди сорняков. Индусы- мужчины в огромной своей массе тщедущны и низкорослы. Сикхи высокие, статные, ухоженные, одеты всегда отлично, с европейским лоском, с неким аристократизмом в осанке, с врожденной военной выправкой – 2 процента сикхов составляют большинство офицерства Индии. Они все хорошо знают английский, и если надо что-то узнать – стоит высмотреть в толпе сикха. Дашу поразил в самое сердце пожилой сикх на каком-то зачуханном вокзале: он сидел на скамье среди этого галдящего базара отрешенно, с удивительным достоинством и выглядел как персонаж из индийской сказки. Ну а Амритсаре все идут в Золотой храм, Голден темпел. Он, кстати, ничуть не уступает по красоте Тадж-Махалу.
Долой обувь
В большинство храмов, куда пускают туристов, надо разуваться. Ну помните фильм «Миллионер из трущоб»? Обувь сейчас сдают на хранение. При входе в Золотой храм надо еще покрыть голову – всем, в том числе и мужикам. Оранжевые косынки выдают тут же, а за сто метров до комплекса еще пытаются всучить туристам за деньги. Потом надо помыть ноги в проточной воде, что наливается в некое подобие ванночки на полу и вперед, босыми ногами по мраморным плитам вокруг Золотого храма.
Комплекс состоит из несколько белокаменных зданий, где библиотека, музей, пансион для паломников, огромная столовая. А сам храм, на который и вправду потрачено сколько то тонн сусального золота, стоит посредине пруда, там практически круглосуточно читают священную книгу сикхов, написанную гуру. До книги надо выстоять приличную очередь. Можно побродить по всем достопамятным местам вокруг храма. Можно поесть чечевичной похлебки. Кормежка вроде для бедных, кормят до тридцати тысяч человек в день. Мы ради прикола влились в ряды бедных. В огромной зале на растянутых половичках сидят в позе йоги люди, им вручают огромные тарелки, на которые местные волонтеры с тележек сыпят рис и разливают соусы-похлебки и вручают в протянутые и обязательно сложенные две ладошки чапати, лепешку т.е. Ешь на здоровье. Кстати, очень прилично приготовленная и сытная пища. Промолчу, как я занимала позу йоги.
Транспорт. Поезда
Индия – это большой движущийся муравейник. Все вокзалы забиты народом: все куда-то едут с огромными баулами, хныкающими малыми детьми, тетки и старики, семьи и девчонки. Снуют, едят, толпятся, орут, галдят, выпаливая слова с невероятной скоростью и своими горловыми звуками напоминая гоготание гусей. Автобусы берут штурмами, протискиваясь, отпихивая соседей. Все поезда и автобусы опаздывают. Нам объяснили эти опоздания туманом. Туманы насыщенные – ночью на дороге только и видны фары впереди идущей машины. Но знаю, и летом тут все приходит с опозданием.
Мы, кажется, ездили в Индии на всем, что ездит. Только не катались на слонах и верблюдах, хотя могли. На дальние расстояния выбирали поезда.
Тут катаются поезда с самыми разнообразными вагонами. Нам пришлось прокатиться и в вагоне АС, самый лучший – купе отгорожено занавеской, туалет есть, хоть и не самого хорошего качества. В другом поезде, в вагоне двумя классами похуже, в слиппере, на боковых полках мы продрогли до молекул и атомов своего тела. Натянули на себя все теплые вещи, даже теплые куртки, в которых приехали в зимний Шереметьево и которые прятали на дне рюкзаков. Если бы не спонтанно купленные ихние шарфы-шали-пледы, хрен как их правильно назвать, мы бы просто закоченели. В какой-то момент я поняла людей, которые в Индии спят, где можно и нельзя – на улицах, в заведениях, укрывшись с головой и напоминая коконы.
Я, спасаясь от холода, тоже спала коконом. В вагоне на голову сыпались тараканы, между лавками металась мышь. Ехали из Агры в Дели в вагоне сидячем, но хорошо хоть с указанными местами и всего три часа: вагон чисто тюремный, отовсюду страшно дует, пассажиры развлекались, разглядывая нас. По проходу во всех поездах и классах постоянно снуют продавцы с едой и питьем и какие-то умельцы, тут же чинящие замки на сумках. В разбитой напрочь электричке, хорошо полупустой, прокатились до Ришикеша с миловидной голландкой всего за 10 рупий. Не знаю, где производят вагоны для Индии, скорее всего сами же и клепают. Но вагоны всех классов – как камеры разного типа, но абсолютно все тюремного вида: обиты то ли фанерой, то ли железными крашеными листами, всюду ржавчина, огромные грязные вентиляторы под потолком, малехонькие оконца на уровне сидячего места забраны решетками, часто стекла выбиты.. Туалеты – только для крайней нужды, когда совсем невмочь. Мусор швыряют тут же или выбрасывают в оконца. Белье нам давали только в вагоне класса АС, но без матраца. Поэтому все пассажиры ездят со своими пледами.
Моторизированная Индия
На велорикшу нас посадили полицаи в Дели, у которых мы спрашивали дорогу в храм. Большего экстрима я прежде не испытывала: худосочный парнишка толкал педали, лавируя на перезагруженной дороги между потоком машин и тук-туков. Мы только ухали на каждом ухабе и повороте. Больше мы велорикши не выбирали. О моторикшах – писала. Ими пользовались постоянно и накатали по деньгам ничуть не меньше, чем на поездах. Брали такси в Вагу, которое сломалось. Хорошо хоть починилось до того, чтобы нам ехать обратно с этой границы. На байках рассекали в Аджмере и Пушкаре. И даже уселись втроем на один байк. Там втроем ездят постоянно, и я как-то рассмотрела, как устраивается третий пассажир. И надо же, пригодилось. Заплутав в Вриндаване, мы спросили дорогу у одного мотоциклиста, а тот предложил подвезти. И я уселась крайней, свесив ножки на одну сторону, как амазонка на коне.
Хорошую религию придумали индусы
Индия занимает четвертое место по размаху терроризма. Узнала за два дня до отъезда туда, но куда ж деваться. Сообщений на эту тему предостаточно - в основном борются за независимость и отделение штатов, захватывая даже туристов в заложники в этой борьбе.
Борцов, к счастью, не видели. Видели терпение, смирение с судьбой. Да и хорошую религию придумали – о переселении душ. Может и впрямь, греет души и как-то примиряет с суровой действительностью мечта о том, что прожив жизнь в нищете, в другой жизни может быть станешь раджой. А иначе совершенно непонятно, как они терпят этот ужасающий, неописуемый, катастрофических масштабов голод и нищету, как могут улыбаться проезжающей белолицей тетке и весело махать ей высохшей рукой. Может ли что-то сделать индийское правительство с нищетой сотен миллионов? В составе его есть даже министерство борьбы с голодом, только от этого голод не исчезает.
Дворцы и хижины
Кто из нас не знает этот журналистский штамп. В Индии это реально, осязаемо. Поезд идет по мосту через Ганг. За окном пойма реки и вдоль берегов, практически на дне этой зимой обмелевшей красавицы - улицы халуп. Состряпаны из картонных коробок, рваных циновок, черного полиэтилена, укрепленного веревками к хлипким стенкам из картона. Улицы этих импровизированных хижин уходят вдаль и теряются за горизонтом. Господи, когда весной Ганг разольется – куда денутся люди из этих халуп? Куда пойдет вон тот тощенький, босой пацаненок в рубашонке до пупка? Выберется ли он вообще когда-нибудь из этой нищеты? Или его будущее – дедок, что прикорнул возле тлеющего костерка?
Индия – кастовая стран до сих пор, в основе пирамиды ее общества – касты неприкасаемых, которым закрыт выход из этих каст. К ним относится 27 процентов населения. Почти треть! И будь ты хоть семи пядей во лбу, пробивай дорогу всеми локтями - все равно приговорен к этой нищенской жизни самим фактом своего рождения. А в вагоне никто не смотрит в окна, все уткнулись в смартфоны и айпады. Такое вот расслоение общества.
Дворцы
И вот среди этой нищеты, в совершенно невыразительных городках, построенных как бог на душу положил, без всяких планов, где дома в большинстве своем напоминают наши свинарники или сараюшки, и полно разрушенных зданий, будто вчера здесь бомбили, среди гор мусора, грязи, стекающих в неизвестность арыков с отходами всех мастей - уличной торговли, стоков из домов, человеческих отправлений, среди халуп из картона и полиэтилена, высятся храмы. Куда стремятся туристы со всего мира. Индия живет своим прошлым. Билет в Тадж Махал стоит 750 рупий, это стоимость проезда от Дели до Амритсара. 380 рублей примерно. Цена очень высокая. Поэтому Агра и выглядит поприличнее, здесь даже тротуары есть. Сама территория ухожена - газончики, цветочки, фонтанчики, водоемчики. Тадж- Махал, конечно, безумно красив, бесполезен практически – Шах-Джаханом построил мавзолей для любимой жены, Мумтаз-Махал, оплакивая ее смерть. Дворец оказался так полезен потомкам.
Храмы
Индия многоконфессиональная страна. Это все знают. Индуизм, ислам, сикхидизм, буддизм, джайнизм и тд и тп. Здесь не счесть храмов всех мастей и религий, помимо известных шедевров есть и миллионы рядовых. Вот на базарной улочке в Пушкаре среди лотков с тряпками – вход в храм, через три-четыре лотка снова тишь и умиротворение очередного храма. Посредине оживленной улицы на разделительной полосе притулилось какое-то странное заведение типа будки. Туалет? Нет, храм.
В одной семье могут прекрасно уживаться сторонники разных течений в индуизме. Пишут же, что более 33 тысяч индуистских богов отмечено в Индии. Молодой парень, весь из себя такой бизнесмен, которого я обозвала жучарой, непонятно из какой памяти вытащив это словцо, каждый вечер на закате ходит на закате в гхаты, к вечерним молебнам, и ездит несколько раз в год в Вриндаван, в храм Кришны. Сам смеется, когда поет – Хари Кришна, а ведь ездит.
А 18-летняя будущая карьеристка, нынешняя школьная хорошистка, тут же вытаскивает своего божка и складно рассказывает историю, объясняя, почему у божка тело человека, а голова слона. Папа, оказывается, в гневе отрубил, а потом опомнился и, не желая вредить людям, приделал сыну голову слона. Кровожадные боги. Вот где толерантность и терпимость.
Напоследок
Я пишу все это для себя, чтобы не забыть пережитое. Кто захочет, может заглянуть в текст – не корите за стиль или повторы. Даша спросила в конце путешествия, жалею ли я, что поехала в Индию. Я ведь там каждый второй день сыпала проклятия в свой адрес - типа, вот дура, поперлась в эту дикую страну! Нет, не жалею. Что толку жалеть о содеянном. Я не полюбила Индию и не хочу туда более, хоть и увидела махонький ее кусочек. Да мало ли мест в мире, которые мы не видели и никогда не увидим. Хотя мы много что в принципе видели и знаем, журналистика дала нам такую возможность. Я часто ездила по Европе и люблю ее. Я там отдыхаю, набираюсь сил от российской действительности.
Но Индия стоит особняком. Мне, в общем-то, до фени все эти дворцы, построенные раджами и прочими правителями. Я готова их смотреть, но проживу и без них. Но вот ведь странно, Индия дала мне какое-то совсем иное знание о мире. Мир стал осязаемо больше. В нем живут совсем другие люди, они живут совсем иначе.
Уже больше недели прошло со дня возвращения, а мне совсем не интересен майдан и падение рубля, и телевизор я не включаю – скука смертная слушать это бултыхание. И все почему-то вспоминаю «жучару» из Пушкара, воздушных змей в небе, спуски в Ришикеше, сюр Дели, мерно поедающих даже полиэтилен коров и буйволиц. Наше сиденье на холме в день рождения дочери возле какого-то полуразрушенного
Праздников в каждом штате и среди разных религий предостаточно. Мы ходили, например, в Дели в гурудвару Бангла Сахиб на празднования дня рождения ихнего десятого и последнего гуру (умер ну очень давно). В Пушкаре мы встретили праздник перехода солнца в северное полушарие, т.е. праздник окончания зимы. Празднуют так – весь день запускают воздушных змеев, ходят в гости друг к другу и угощают домашними кушаньями. Так и было: весь день со всех крыш домов запускали воздушных змей, с утра дети, потом и взрослые. В небе парило невероятное количество разноцветных, разнокалиберных змей, подхваченные потоками воздуха они то взлетали ввысь, то снижались, а в руках неумех падали на крыши.
Даша провела на крыше весь день, вошла в азарт и никогда в жизни не запускавшая змей научилась это неплохо делать под присмотром местных парней. На соседней крыше с раннего утра запустили через усилок музыку, весь день она гремела, перебивая еще один мощный поток музыки из другой части города. Люди то на одной крыше, то на другой пускались в пляс. А вечером народ ходил по гостям, угощали всех и туристов даже. Нам тоже перепало угощений. И все были веселые и трезвые. А у нас перепились бы еще к обеду и начхали бы на змей.
Могли еще на один праздник поехать – выставку верблюдов в Биканер, но для этого надо было тащиться несколько сот километров и впасть в многотысячную толпу туристов. Прочитав в инете об этой толпе, мы плюнули на верблюдов и остались в Пушкаре. Где туристы просто зависают, как компы, и через пару дней начинают здороваться друг с другом как в деревне.А вечерами сидят в лавках и ведут беседы с аборигенами.
Сикхи
Хоть мы и катались по стране во многом спонтанно, мыкаясь по вокзалам в поисках билетов, но одно дочь знала точно - мы обязаны побывать у сикхов. Поэтому первым делом и покатили в Амритсар, столицу штата Пенджаб, к сикхам.
Сикхи – это отдельная песня и отдельная каста, вернее сказать община. Я думаю, все о них слышали, хотя бы по печальному факту – Индиру Ганди убили как раз сикхи из числа телохранителей. В отместку за ее подавления восстания сикхов. Но эта история. Сикхи радуют и ублажают взгляд туриста. Как они выглядят! Их можно определить сразу даже не по неизменному тюрбану. Среди бедной, замызганной толпы они выделяются как розы среди сорняков. Индусы- мужчины в огромной своей массе тщедущны и низкорослы. Сикхи высокие, статные, ухоженные, одеты всегда отлично, с европейским лоском, с неким аристократизмом в осанке, с врожденной военной выправкой – 2 процента сикхов составляют большинство офицерства Индии. Они все хорошо знают английский, и если надо что-то узнать – стоит высмотреть в толпе сикха. Дашу поразил в самое сердце пожилой сикх на каком-то зачуханном вокзале: он сидел на скамье среди этого галдящего базара отрешенно, с удивительным достоинством и выглядел как персонаж из индийской сказки. Ну а Амритсаре все идут в Золотой храм, Голден темпел. Он, кстати, ничуть не уступает по красоте Тадж-Махалу.
Долой обувь
В большинство храмов, куда пускают туристов, надо разуваться. Ну помните фильм «Миллионер из трущоб»? Обувь сейчас сдают на хранение. При входе в Золотой храм надо еще покрыть голову – всем, в том числе и мужикам. Оранжевые косынки выдают тут же, а за сто метров до комплекса еще пытаются всучить туристам за деньги. Потом надо помыть ноги в проточной воде, что наливается в некое подобие ванночки на полу и вперед, босыми ногами по мраморным плитам вокруг Золотого храма.
Комплекс состоит из несколько белокаменных зданий, где библиотека, музей, пансион для паломников, огромная столовая. А сам храм, на который и вправду потрачено сколько то тонн сусального золота, стоит посредине пруда, там практически круглосуточно читают священную книгу сикхов, написанную гуру. До книги надо выстоять приличную очередь. Можно побродить по всем достопамятным местам вокруг храма. Можно поесть чечевичной похлебки. Кормежка вроде для бедных, кормят до тридцати тысяч человек в день. Мы ради прикола влились в ряды бедных. В огромной зале на растянутых половичках сидят в позе йоги люди, им вручают огромные тарелки, на которые местные волонтеры с тележек сыпят рис и разливают соусы-похлебки и вручают в протянутые и обязательно сложенные две ладошки чапати, лепешку т.е. Ешь на здоровье. Кстати, очень прилично приготовленная и сытная пища. Промолчу, как я занимала позу йоги.
Транспорт. Поезда
Индия – это большой движущийся муравейник. Все вокзалы забиты народом: все куда-то едут с огромными баулами, хныкающими малыми детьми, тетки и старики, семьи и девчонки. Снуют, едят, толпятся, орут, галдят, выпаливая слова с невероятной скоростью и своими горловыми звуками напоминая гоготание гусей. Автобусы берут штурмами, протискиваясь, отпихивая соседей. Все поезда и автобусы опаздывают. Нам объяснили эти опоздания туманом. Туманы насыщенные – ночью на дороге только и видны фары впереди идущей машины. Но знаю, и летом тут все приходит с опозданием.
Мы, кажется, ездили в Индии на всем, что ездит. Только не катались на слонах и верблюдах, хотя могли. На дальние расстояния выбирали поезда.
Тут катаются поезда с самыми разнообразными вагонами. Нам пришлось прокатиться и в вагоне АС, самый лучший – купе отгорожено занавеской, туалет есть, хоть и не самого хорошего качества. В другом поезде, в вагоне двумя классами похуже, в слиппере, на боковых полках мы продрогли до молекул и атомов своего тела. Натянули на себя все теплые вещи, даже теплые куртки, в которых приехали в зимний Шереметьево и которые прятали на дне рюкзаков. Если бы не спонтанно купленные ихние шарфы-шали-пледы, хрен как их правильно назвать, мы бы просто закоченели. В какой-то момент я поняла людей, которые в Индии спят, где можно и нельзя – на улицах, в заведениях, укрывшись с головой и напоминая коконы.
Я, спасаясь от холода, тоже спала коконом. В вагоне на голову сыпались тараканы, между лавками металась мышь. Ехали из Агры в Дели в вагоне сидячем, но хорошо хоть с указанными местами и всего три часа: вагон чисто тюремный, отовсюду страшно дует, пассажиры развлекались, разглядывая нас. По проходу во всех поездах и классах постоянно снуют продавцы с едой и питьем и какие-то умельцы, тут же чинящие замки на сумках. В разбитой напрочь электричке, хорошо полупустой, прокатились до Ришикеша с миловидной голландкой всего за 10 рупий. Не знаю, где производят вагоны для Индии, скорее всего сами же и клепают. Но вагоны всех классов – как камеры разного типа, но абсолютно все тюремного вида: обиты то ли фанерой, то ли железными крашеными листами, всюду ржавчина, огромные грязные вентиляторы под потолком, малехонькие оконца на уровне сидячего места забраны решетками, часто стекла выбиты.. Туалеты – только для крайней нужды, когда совсем невмочь. Мусор швыряют тут же или выбрасывают в оконца. Белье нам давали только в вагоне класса АС, но без матраца. Поэтому все пассажиры ездят со своими пледами.
Моторизированная Индия
На велорикшу нас посадили полицаи в Дели, у которых мы спрашивали дорогу в храм. Большего экстрима я прежде не испытывала: худосочный парнишка толкал педали, лавируя на перезагруженной дороги между потоком машин и тук-туков. Мы только ухали на каждом ухабе и повороте. Больше мы велорикши не выбирали. О моторикшах – писала. Ими пользовались постоянно и накатали по деньгам ничуть не меньше, чем на поездах. Брали такси в Вагу, которое сломалось. Хорошо хоть починилось до того, чтобы нам ехать обратно с этой границы. На байках рассекали в Аджмере и Пушкаре. И даже уселись втроем на один байк. Там втроем ездят постоянно, и я как-то рассмотрела, как устраивается третий пассажир. И надо же, пригодилось. Заплутав в Вриндаване, мы спросили дорогу у одного мотоциклиста, а тот предложил подвезти. И я уселась крайней, свесив ножки на одну сторону, как амазонка на коне.
Хорошую религию придумали индусы
Индия занимает четвертое место по размаху терроризма. Узнала за два дня до отъезда туда, но куда ж деваться. Сообщений на эту тему предостаточно - в основном борются за независимость и отделение штатов, захватывая даже туристов в заложники в этой борьбе.
Борцов, к счастью, не видели. Видели терпение, смирение с судьбой. Да и хорошую религию придумали – о переселении душ. Может и впрямь, греет души и как-то примиряет с суровой действительностью мечта о том, что прожив жизнь в нищете, в другой жизни может быть станешь раджой. А иначе совершенно непонятно, как они терпят этот ужасающий, неописуемый, катастрофических масштабов голод и нищету, как могут улыбаться проезжающей белолицей тетке и весело махать ей высохшей рукой. Может ли что-то сделать индийское правительство с нищетой сотен миллионов? В составе его есть даже министерство борьбы с голодом, только от этого голод не исчезает.
Дворцы и хижины
Кто из нас не знает этот журналистский штамп. В Индии это реально, осязаемо. Поезд идет по мосту через Ганг. За окном пойма реки и вдоль берегов, практически на дне этой зимой обмелевшей красавицы - улицы халуп. Состряпаны из картонных коробок, рваных циновок, черного полиэтилена, укрепленного веревками к хлипким стенкам из картона. Улицы этих импровизированных хижин уходят вдаль и теряются за горизонтом. Господи, когда весной Ганг разольется – куда денутся люди из этих халуп? Куда пойдет вон тот тощенький, босой пацаненок в рубашонке до пупка? Выберется ли он вообще когда-нибудь из этой нищеты? Или его будущее – дедок, что прикорнул возле тлеющего костерка?
Индия – кастовая стран до сих пор, в основе пирамиды ее общества – касты неприкасаемых, которым закрыт выход из этих каст. К ним относится 27 процентов населения. Почти треть! И будь ты хоть семи пядей во лбу, пробивай дорогу всеми локтями - все равно приговорен к этой нищенской жизни самим фактом своего рождения. А в вагоне никто не смотрит в окна, все уткнулись в смартфоны и айпады. Такое вот расслоение общества.
Дворцы
И вот среди этой нищеты, в совершенно невыразительных городках, построенных как бог на душу положил, без всяких планов, где дома в большинстве своем напоминают наши свинарники или сараюшки, и полно разрушенных зданий, будто вчера здесь бомбили, среди гор мусора, грязи, стекающих в неизвестность арыков с отходами всех мастей - уличной торговли, стоков из домов, человеческих отправлений, среди халуп из картона и полиэтилена, высятся храмы. Куда стремятся туристы со всего мира. Индия живет своим прошлым. Билет в Тадж Махал стоит 750 рупий, это стоимость проезда от Дели до Амритсара. 380 рублей примерно. Цена очень высокая. Поэтому Агра и выглядит поприличнее, здесь даже тротуары есть. Сама территория ухожена - газончики, цветочки, фонтанчики, водоемчики. Тадж- Махал, конечно, безумно красив, бесполезен практически – Шах-Джаханом построил мавзолей для любимой жены, Мумтаз-Махал, оплакивая ее смерть. Дворец оказался так полезен потомкам.
Храмы
Индия многоконфессиональная страна. Это все знают. Индуизм, ислам, сикхидизм, буддизм, джайнизм и тд и тп. Здесь не счесть храмов всех мастей и религий, помимо известных шедевров есть и миллионы рядовых. Вот на базарной улочке в Пушкаре среди лотков с тряпками – вход в храм, через три-четыре лотка снова тишь и умиротворение очередного храма. Посредине оживленной улицы на разделительной полосе притулилось какое-то странное заведение типа будки. Туалет? Нет, храм.
В одной семье могут прекрасно уживаться сторонники разных течений в индуизме. Пишут же, что более 33 тысяч индуистских богов отмечено в Индии. Молодой парень, весь из себя такой бизнесмен, которого я обозвала жучарой, непонятно из какой памяти вытащив это словцо, каждый вечер на закате ходит на закате в гхаты, к вечерним молебнам, и ездит несколько раз в год в Вриндаван, в храм Кришны. Сам смеется, когда поет – Хари Кришна, а ведь ездит.
А 18-летняя будущая карьеристка, нынешняя школьная хорошистка, тут же вытаскивает своего божка и складно рассказывает историю, объясняя, почему у божка тело человека, а голова слона. Папа, оказывается, в гневе отрубил, а потом опомнился и, не желая вредить людям, приделал сыну голову слона. Кровожадные боги. Вот где толерантность и терпимость.
Напоследок
Я пишу все это для себя, чтобы не забыть пережитое. Кто захочет, может заглянуть в текст – не корите за стиль или повторы. Даша спросила в конце путешествия, жалею ли я, что поехала в Индию. Я ведь там каждый второй день сыпала проклятия в свой адрес - типа, вот дура, поперлась в эту дикую страну! Нет, не жалею. Что толку жалеть о содеянном. Я не полюбила Индию и не хочу туда более, хоть и увидела махонький ее кусочек. Да мало ли мест в мире, которые мы не видели и никогда не увидим. Хотя мы много что в принципе видели и знаем, журналистика дала нам такую возможность. Я часто ездила по Европе и люблю ее. Я там отдыхаю, набираюсь сил от российской действительности.
Но Индия стоит особняком. Мне, в общем-то, до фени все эти дворцы, построенные раджами и прочими правителями. Я готова их смотреть, но проживу и без них. Но вот ведь странно, Индия дала мне какое-то совсем иное знание о мире. Мир стал осязаемо больше. В нем живут совсем другие люди, они живут совсем иначе.
Уже больше недели прошло со дня возвращения, а мне совсем не интересен майдан и падение рубля, и телевизор я не включаю – скука смертная слушать это бултыхание. И все почему-то вспоминаю «жучару» из Пушкара, воздушных змей в небе, спуски в Ришикеше, сюр Дели, мерно поедающих даже полиэтилен коров и буйволиц. Наше сиденье на холме в день рождения дочери возле какого-то полуразрушенного
Читайте также
