ЮАР, Эсватини (Свазиленд), Лесото.
Если бы мне сказали, что в ЮАР после первого раза я вернусь ещё несколько раз, я бы не поверил. Первый раз здесь понравилось всё. А смотреть здесь есть что. Но ускользнуло от взгляда практически вся восточная часть ЮАР, а с ней и два крохотных государства – Лесото и Эсватини (Свазиленд). Если Лесото полностью окружено ЮАР и является внутри её подобием анклава, то Королевство Эсватини (Свазиленд) зажато между ЮАР и Мозамбиком.
Начну излагать все по порядку и подробно. Настал февраль, когда морозы в России особенно крепки, а до весны и тепла не так близко. Вот традиционно и хочется вырваться на 2-3 недели в палящее лето и тропики. Причины, по которым я выбрал Южную Африку, я описал выше. Так что мой выбор не был экспромтом. Так как последнее путешествие сюда состоялось сравнительно недавно, и всё прошло просто здорово, то и на этот раз я не стал менять туроператора. Nomadtour называется контора, которой я вверил свои деньги и судьбу на 2 недели. Город отправления тот же – Йоханнесбург. Все в том же отеле Belvedere Estate собралась вся группа 9-го февраля, чтобы выехать рано утром 10-го. Мой самолёт катарских авиалиний, а летел я через Доху из Москвы, прилетел вовремя утром.
Впереди был целый свободный день. Взяв такси в аэропорту, я не поспешил сразу в отель на окраине города, а договорившись с таксистом, стал рассекать по центру Йоханнесбурга. Заехали в один из музеев, потом набрал много манго огромных и спелых по 43 рубля, увидели несколько достопримечательностей города, а по дороге в отель уже посетили главную мечеть города – потрясающее строение дворцового типа со всеми признаками восточной роскоши. Её открыли в 2012 году. Строительство мечети, финансировал турецкий бизнесмен Орхан Челик. Мечеть находится в городе Мидранд, который расположен между административной и экономической столицами ЮАР, городами Претория и Йоханнесбург. В центре комплекса возвышается минарет, высотой 55 метров. Мечеть по праву может считаться крупнейшей на половине всего южного полушария. На строительство мечети в городе Мидранд ушло 3 года. В исламский комплекс также входят медресе, спортивные площадки и больница. Что касается больницы, то на её строительстве на территории комплекса настоял южноафриканский лидер Нельсон Мандела, выразивший желание построить эту мечеть. Новую мечеть открыл президент Южной Африки Джейкоб Зума в присутствии министерской делегации из Турции. По словам Джейкоба Зума, открытие новой мечети укрепит взаимопонимание и терпимость между различными религиями. Грандиозная мечеть в Мидранде названа именем персидского министра и героя Абу Али аль-Хасан аль-Туси, жившего в 11 веке. Как утверждается, мечеть имени Абу Али аль-Хасана аль-Туси, диаметр купола которой составляет 24 метра, построена по образцу знаменитой мечети Селимие 16 века в турецком городе Эдирне, состоящей в списке памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Последнее, что мы посетили – это была Русская православная церковь Сергия Радонежского. Изящная, стройная, классическая, построенная по всем канонам православной традиции. Ее купола сверкали издалека в окружении пальм. Это самая южная наша церковь в Африке, если не считать часовню в Антарктиде. Храм в Мидранде — первая русская православная церковь в Африке к югу от Сахары. Приход в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, был образован на основании решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря 1998 года.
Первоначально приход располагался в небольшом доме по адресу 106 Eastbourne Road, Carlswald, Midrand, где была устроена домовая церковь, в которой регулярно проходили службы. В сентябре 2000 года в Мидранде был приобретен участок земли, на котором началось строительство храма.
15 декабря 2001 года в присутствии министра иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего храма. Благодаря спонсорской помощи российской компании «Стройтрансгаз», всемерной поддержке посольства Российской Федерации в ЮАР и личному участию послов РФ Лукова В.Б. и Кушакова А.А., пожертвованиям многочисленных прихожан, стараниям настоятеля прихода отца Филарета (Булекова), основные проектные работы по строительству храмового комплекса, включающему в себя храм, приходской центр и дом священника, были завершены к марту 2003 года.
2 марта 2003 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в сослужении митрополита Йоханнесбургского и Преторийского Серафима (Александрийский Патриархат) совершил чин Великого освящения храма. Данная церковь уже послужила катализатором объединения русской общины.
Учитывая, что предыдущую ночь я провёл в самолёте, усталость со своими спутниками (разбитость и желание выспаться) стали меня одолевать. Около 16:00 мы доехали до отеля, куда практически уже подтянулась вся будущая группа, все 15 человек. Её состав – это как игра цветов калейдоскопа. Приблизительно знаешь, какие цвета, но рисунок складывается всегда оригинальный и неповторимый в последний момент. На этот раз группа сложилась следующим образом – немка шестидесяти лет с двумя дочерьми (обеим за 20), голландка и француженка (обеим около 35), четыре пары: первая из Канады (франкоговорящая), вторая и третья пары из Германии, четвертая пара состояла из немца и американки немецкого происхождения. Все четыре пары были молодые, если кому и было за 30, то не сильно. Собственно, и всё. Осталось упомянуть еще немецкую девушку и меня. Итого: 15, из них 9 из Германии. Мне снова повезло – голландка и одна из сестёр немок говорили по-испански. Русского, кроме меня, конечно, никто не знал. В любом случае, я уже не был обречён на отсутствие общения. Да и помощь в переводе всех инструкций гида мне была кстати.
1-й день. В пути около 6 часов и доезжаем до Национального парка Крюгер – крупнейший заповедник в Южной Африке, территория которого занимает почти 2 млн. га., находится в двух провинциях – Мпумаланга и Лимпопо, на севере ЮАР, к югу от Зимбабве и к западу от Мозамбика. В настоящее время этот заповедник является частью Великого приграничного парка Лимпопо. После завершения создания проекта Биосферного заповедника Большого Лимпопо, парк будет занимать 35 000 кв. км., 58% его территории будет находиться в Южной Африке, 24% в Республике Мозамбик и 18% – в Зимбабве.
Это земля баобабов, низкорослых деревьев марула и мопане, в тени которых любят скрываться носороги, слоны, леопарды, зебры, антилопы, жирафы, буйволы, львы, черепахи, муравьеды. Парк Крюгер является одним из самых любимых мест орнитологов. На его территории можно вести наблюдение за дрофами, африканским ушастым грифом, полосатой совой и аистом. На территории парка обитают больше видов млекопитающих, чем в любом другом южно-африканском заповеднике. В его реках живёт большое количество бегемотов и крокодилов, а лесная антилопа, буйволы и антилопа Куду концентрируются возле их берегов.
Уже вечером выезжаем на специальной машине поглядеть на животных. Кошачьих всегда легче увидеть во второй половине дня или в тёмное время суток под светом фар или фонаря. Конец экскурсии провели на закате дня с пикником и ликёром из местных фруктов MARULA.
Половина группы, согласно оплаты тура, спала в брезентовых палатках по двое, другая половина, которая заплатила на 300$ больше, спала в простеньких домиках, но уже с собственным душем и туалетом. Вспоминая свою предыдущую поездку, когда под дождём собирал палатку в 4:30 утра затемно, я, безусловно, предпочёл второй вариант. Причём палатку не только не хотелось собирать, но и разбирать тоже, в конце дня после длительного переезда или насыщенного дня экскурсий.
2-й день полностью провели с раннего утра в заповеднике. Все, вооружившись фотоаппаратами, заполнили свои флешки снимками слонов, зебр, антилоп, бородавочников, бегемотов, жирафов и других тварей поменьше. Сафари по заповеднику Крюгер, да и другим тоже, обычно выглядит так: в машину, оборудованную под 9-10 пассажиров, рассаживаются путешественники, машина с брезентовой крышей (защищает как от солнца, так и от дождя), но с открытыми боками (позволяет широкий обзор местности). 
Водитель, он же и гид, едет по грунтовым, реже асфальтированным дорогам, и рассказывает о животных, их численности и повадках. Периодически водители-гиды одних машин переговариваются с водителями других групп и обсуждают, кто что видел и где какие животные. Самым большим шутником в нашей группе был канадец. Сидит как-то в машине на экскурсии и жуёт из пакета местные чипсы. Тут подъезжает навстречу другая машина и нас спрашивают, видели ли мы что-то интересное. Канадец сразу же говорит: «Да, видели льва!» Тут же спрашивает у туристов, хотят ли они его увидеть – те дружно кивают головами и просят его им показать, где он видел льва. Тогда франкоязычный канадец показывает пальцем на свою упаковку с чипсами, где нарисован лев, и все дружно смеются.
Наш кемпинг расположился на самом краю парка и был огорожен забором с проволокой под напряжением. Убить не убьёт, но шандарахнет прилично – ни животные, ни люди лишний раз не полезут. В сумерках, прогуливаясь по территории кемпинга, я увидел за забором, буквально в 50 метрах, мирно пасущуюся семью огромных слонов с детёнышем. Не думал, что моё скромное открытие произведет такой фурор. Группа сидела у костра (точней часть группы), и когда я им сказал, что рядом пасутся слоны, они все до единого пошли за мной смотреть на лопоухих. Я так думаю, что в первые дни интерес ещё к ним не притупился. Со временем любые яркие ощущения меркнут. И двумя-тремя антилопами импала уже никого не удивишь. Всем хочется увидеть сразу стадо голов на 30-40, не меньше.
Машина едет немного укачивая, встаём всегда рано, так что периодически кто-то засыпает или дремлет. Тем более, что животные не повсюду, их отыскать надо. Короче, я отключился и мне снился какой-то лёгкий сон, как вдруг меня за плечо толкает голландка, она сидела за мной, и зовёт: «Владимир, Владимир! Вставай, там слоны!». Я спрашиваю: «Сколько их там?». Она говорит: «Два». Я ей, не открывая глаз: «Будет больше, тогда буди!». Когда она меня минут через двадцать стала звать посмотреть одну единственную маленькую черепаху, я чуть не чертыхнулся и сказал, что это черепашка вообще не достойна моего пробуждения. Потом мы эту историю водителю пересказали, он почему-то минут 10 смеялся.
3-й день. Мы отправились, что называется, посмотреть живописные виды. Долины, горы, третий по величине каньон в мире Блайд и самый крупный из зелёных речных ущелий, который, в отличие от американского Великого каньона, имеет крутые берега полностью покрытые тропической и субтропической зеленью. Пейзажи, конечно, изумительные. Поднимаясь в гору к одной из видовых площадок для панорамного вида, София (одна из сестёр), чуть не наступила на чёрную небольшую змею. Успел предупредить, а часом раньше её покарябала за ногу обезьяна, тоже небольшая, но рану пришлось продезинфицировать. Точно был не её день. 
В первых кемпингах мы кушали с коленок на раскладных стульях, которые при посадке на них издавали характерный звук испражнения. Канадец всех стыдил. Если звук вырывался у него, он извинялся. Все дружно хохотали. Вечером около 22:00 и рано утром, когда рассвет не наступил, около 4 утра, где-то совсем рядом прилетал и улетал вертолёт. Какие-то смутные сомнения по поводу браконьеров и их сообщников в лице администрации парка меня стали посещать… Но это так, догадки. С утра снова по Крюгер парку.
4-й день. Переезжаем в крошечное Королевство Эсватини (Свазиленд). Сначала паспортный контроль на выезд на посту ЮАР, всем ставят печать. Затем паспортный контроль на въезд в Свазиленд, снова всем в паспорте делают отметку.
Признаюсь сразу – в столицу Королевства мы не попали – остановились в национальном парке Mbuluzi. Нашу машину по петляющим дорогам заповедника проводил автоматчик на тойоте. Наше пристанище Mbuluzi Game Lodge особенного впечатления не произвело. Как обычно, часть группы расположилась в домиках, другая развернула палатки. Кроме нас здесь никого не было. Совсем. Повариха Аналѝза, совсем молодая негритянка с заразительным громким смехом, стала готовиться к ужину и перетаскивать свои ящички из машины на кухню. Для кухни и зала обустроили один домик отдельно. Я ей немного помог.
Место оказалось очень живописным. Густой и влажный тропический лес. Правда, без густых лиан. Зато рядом буквально в 20-30 метрах протекала тихая речушка. Из-за густых зарослей к ней было не подойти. Да и нельзя этого делать – крокодилы могут съесть или поранить. Хотя вроде как их и не видно было. Деревянная терраса, достаточно широкая, зависала над этой рекой. Выйдешь на неё, подойдёшь к краю, и такое чувство, что ты как бы вклинился в природу, слился с ней. Никого и ничего больше не существует. Так и мир Творца. Причём здесь он какой-то камерный, крохотный и уютный. Немного поболтал с водителем, как раз рассказал ему историю, как голландка Фенка будила меня из-за одной простенькой черепахи. Он заливался от смеха. Голубоглазая Фенка к своим 37 годам в поисках и выборах женихов уже давно растеряла свою красоту, молодость и свежесть. Но женщиной она была незлобивой, хотя и не упускала возможность кого-нибудь да и подковырнуть. Она расположилась тут же на гамаке. Оказывается, она его всегда возит с собой.
Стало скучновато, бὀльшая часть группы расположилась в 300 метрах, там были ещё гостевые домики и небольшой бассейн. Мы с Фенкой пошли туда по тропинке через лес. Народ веселился, подкрепляясь пивом. Я тоже занырнул в бассейн. Вода была в самый раз, так хотелось освежиться. Симон, так звали одинокую немку, невдалеке курила, я попросил её щелкнуть в бассейне нашу дружную компанию. Она нас сняла на память. В бассейне два немца и я из мужчин, остальные все девушки. Тут один из немцев, что постарше, военный, говорит мне: «Может тебя одного в малине щёлкнуть?» - я немного растерялся. Потом говорю: «Давай, когда я еще такую фотку для жены в Свазиленде сделаю?!». Он мне вручил в руки две уже пустые банки от пива, с которыми и сфотографировал меня только с девчонками. Почему-то именно эта фотография потом больше всего вызывала фурор в социальных сетях.
Ужин был обычный и поздний. После него я себе заварил в кружке ройбус (ройбуш), кто как говорит, и вышел на террасу к реке. Зрелище было заколдовывающим – слабо освещенная луной и яркими звездами заводь реки приобрела волшебный вид из-за многочисленных светлячков. Они вспыхивали тут и там, перемещались в разных направлениях, словно небольшие искорки Творца, передавая всему какой-то буквально сказочно-романтичный дух.
Я вернулся к себе в домик, очень просторный, с санузлом и прихожей. Он был рассчитан на две спальни и делился пополам. Обе спальни выходили к реке. Открыв окна, позаботился об отсутствии щелей между антимоскитными сетками. Ежедневные несколько душей в день, а также нанесение крема от солнца +50 и спрей против насекомых для меня стали уже ежедневным ритуалом, нормой и привычкой.
У любой монеты две стороны. Так и в этой поездке – с одной стороны, отсутствие соотечественников лишает тебя полноценного общения, интересных разговоров и каких-то даже споров и дискуссий, но тут же в противовес появляется куча времени для того, чтобы, например, сделать эти путевые заметки, чтобы потом время беспощадно не смогло стереть из памяти эти страницы жизни. Вспоминаю последние двенадцать месяцев. Круиз по ОАЭ и Оману. Русских человек сорок, некогда ничего писать, общаемся. То же самое в составе русской группы в Бутане и Индии. Летали с сыном в Болгарию и ездили в Румынию, когда тут что-то писать? В октябре такой большой тур по Балканам совершил – три недели колесили, семь стран изъездили. Впечатлений не море, а океан. А где они? Только в голове, а это как на песке на берегу океана – волны всё потихоньку смывают. Ничего не записал, всему вина – группа интересная попалась. Все из России, средний возраст участников за 50. У большинства за плечами более ста посещённых стран, а у некоторых и более 150. Ну, очень было интересно! Совсем некогда было браться за ручку. Все такие опытные путешественники. Только спросил: «Кто был в Экваториальной Гвинее или Восточном Тиморе?». Тут же нашлись желающие пополнить мои знания об этих странах, исходя из своего личного опыта. Буэнос-Айрес и Монтевидео в декабре тоже как-то промелькнули, особенно не воодушевив что-то записать, да и поездка была всего на неделю. Но вернёмся к Африке.
5-й день нашего путешествия. Мы ещё в Эсватини (Свазиленде). С утра мы посещаем расположенный в долине Эзулвини, что в переводе с местного наречия означает «Долина Небес», заповедник Млилване. Он является старейшим парком Королевства и занимает площадь 4560 га. Так как в заповеднике нет крупных хищников, то мы совершаем пешую прогулку с гидом по его территории. Здесь мы не увидели ничего особенного, чтобы что-то прямо уж врезалось в память – цветы, разные кусты, деревья, следы животных и пару антилоп. Однако прогулка на пару с лишним часов по свежему воздуху утречком, думаю, всем пошла на пользу. После мы позавтракали с возможностью плюхнуться на деревянные кресла и понаблюдать за бегемотами.
Вся группа уже как-то притёрлась друг к другу. Все позитивные и доброжелательные. По собственному опыту скажу, что, как правило, в группах, сложенных из участников с разных стран, климат очень спокойный и уважительный. Как бы невольно каждый понимает, что по нему будут судить обо всей стране. Несколько иная история, если все участники из одной страны. Здесь некоторые могут себе позволить «расслабиться» и не всегда на 100% соблюдать безукоризненно правила хорошего тона, особенно если эта поездка не на одну неделю и народ подустал.
У нас же всё проходило мягко, каждая шестерёнка нашла своё место в механизме, и он крутился и работал в нужном направлении. Если кто и выделялся немного, то это француженка. Например, вся группа в машине после первого же дня, заняв места, на следующий день не садится на них же, а передвигается на один ряд по часовой стрелке. Кто сидел слева, пересаживаются на ряд вперёд, кто сидел справа – на ряд назад. Таким образом каждый посидит везде, и никто не скажет, что ему плохое место досталось. Здесь Мелани, так звали парижанку, что-то взбрыкнула и стала садиться, где ей вздумается. Механизм заскрипел, но ей тут же сказали, что она не права, и всё снова пошло как по маслу. В самом начале поездки на краю огромного ущелья, видя, что она практически не фотографируется, я подошёл к ней, взял за локоть, и на своем слабом английском сказал, что если нужно сфотографировать, пусть обращается. Сам ездил, и знаю, как неудобно, когда некому щёлкнуть, поэтому с пониманием отношусь ко всем, когда меня просят сфотографировать. Реакция попутчицы была неожиданной – она завела глазки, отвела головку, и с какой-то манерностью стала говорить, что пока не надо. Ну, сказала бы просто: «Хорошо, спасибо» или «Нет, спасибо», и всё. Я же не замуж зову, что такие эмоциональные кривляния устраивать. Очень уж жеманная. Я потом специально немного понаблюдал за ней.
Просто сидеть ей очень трудно. То волосы поправит в одну сторону, то в другую. То рукава раскатает, а через десять минут закатает. Всегда норовит сесть в центре на самое видное место. Таких у нас больше не было с повышенным чувством жажды первой роли. Помню, как-то за завтраком в одном из отелей (шведский стол, что у нас было нечасто), она стояла рядом с поваром, что по утрам всем желающим жарит омлет, и давала ему ценные указания – «чуть-чуть побольше бекона, лука самую малость, сыр немного уберите, слева зажарьте побольше, а там смотрите, не пережарьте», и т.д. и т.п. Одним словом – полный вынос мозгов на ровном месте с утра. Я её избегал, если она периодически ко мне обращалась, то я просто широко улыбался и старался выпасть из её внимания поскорей. Если уж и нужно было что-то ответить, то понимающе кивал головой или отвечал по самому минимуму, к счастью, я на большее на английском и не был способен. По английскому она была на втором месте сразу после меня с конца. Это и спасало от неё.
Наше короткое пребывание в Эсватине (Свазиленде) подходило к концу. Машина отправилась к югу страны, пересекая её с севера. В памяти остались огромные плантации сахарного тростника, как в Свазиленде, так и на сопредельной территории ЮАР.
К обеду мы выехали к берегу Индийского океана. Городок, где мы остановились на две ночи, назывался Санта Люсия. Милый, тихий, спокойный курортный городишко. Отель был самым подходящим местом (гид нас предупредила заранее) для постирушек. Закладываешь всё в мешок, и на следующий день тебе все возвращают поглаженным за 10 долларов, независимо от того, сколько там было одежды. Им в голову не приходит считать каждый носочек и майку по отдельному тарифу. Быстро и удобно.
После обеда стало накрапывать, для меня самое удобное время для сиесты. Кто-то под лёгким дождиком всё равно пошёл на пляж. Идти до пляжа было, примерно, полчаса. Дело в том, что практически весь наш городок окружало пресноводное озеро, и чтобы его обойти и выйти на пляж океана, нужно было потрудиться. В озере же купаться нельзя – бегемоты, крокодилы и даже свои какие-то акулы, оставшиеся в нем с тех времён, когда оно ещё соединялось с океаном.
В этой части ЮАР преимущественно проживает народ зулу. В связи с чем вечером, в шесть часов, администратор гостиницы, приятная африканка лет шестидесяти, провела нам урок языка зулу и проверила усвоенный материал. По образованию она была педагог. После урока начались танцы зулу пяти негров под бой ещё двух барабанщиков. Посредине этого шоу часть из нас вытащили со стульев и предложили поучаствовать. Всем участникам предстояло в итоге станцевать так же небольшой танец, как это делали местные жители в звериных шкурах. Собственно, не особенно трудные телодвижения без особой синхронности, даже скорее хаотичные. У кого-то получилось чуть хуже, а у кого-то чуть лучше. Когда же очередь дошла до Этьена (франкоязычный канадец из Монреаля), то он просто поразил всех своим танцем. Все чётко, в такт, потрясающая хореография и слаженность, привели всех в полный восторг, вызвавший шквал аплодисментов со всех сторон. Равных ему не было ни среди белых, ни среди чёрных. Сразу почувствовался высокий класс. Для всех это было полной неожиданностью.
Потом был типичный ужин зулу. Три блюда, два из них мясных – жареные куски мяса говядины и местные колбаски, рис на гарнир. Берёшь большую тарелку и накладываешь себе сам. Я обратил внимание, что рядом со стопкой больших тарелок лежали крошечные блюдечки. Тогда я с серьезным видом встал рядом с тарелками и стал их подавать подходящим. Только иногда вместо тарелки с невозмутимым лицом вручал блюдечко. В этот момент главное было наблюдать за реакцией жертвы. Немного повеселились.
6-й день. Рано утром около шести уже выезжаем в замечательный заповедник Шушлуэ-Умфлози, один из самых лучших не только в ЮАР, но и во всей Африке в целом для наблюдения за носорогами. Год назад в своей поездке не встретил ни одного. Поэтому очень хотелось их увидеть в природе. Сам парк отличается также замечательными гористыми пейзажами, где можно встретить и других животных.
Молодая негритянка на посту при въезде в парк приняла у нас документы и нажала кнопку – шлагбаум открылся, и мы заехали. Для себя отметил, что девушка была с безукоризненной пышной стильной причёской и макияжем. Просто кукла какая-то. И это когда ещё нет семи утра, когда только все успевает...?
Дорога запетляла между холмами, на глаза сразу попался один жираф, мирно общипывающий деревья и кусты. Он передвигался по своему маршруту, а мы по своему, но он нам постоянно попадался на глаза. Я стал шутить, что это «наш» жираф, нам его выделили на группу, и он с нами будет целый день. Все посмеялись. Вскоре жираф пропал, и стали действительно попадаться носороги, другие жирафы и слоны. В одном месте лопоухие даже затеяли дуэль буквально в 100 метрах от нас, бодаясь и налетая друг на друга своими бивнями. В итоге, как это обычно бывает, один отступил. Антилопы небольшими табунами то скакали вдоль нашей дороги, то пересекали её. Бородавочников же со своими поросятами было просто не счесть. Эти серые Пумбы и Пумбята не пропускали ни одной лужи, чтобы не извозиться в грязи.
К обеду уже вернулись в отель. Скромная еда туроператора поднадоела. Водитель вызвался проводить в морской ресторан. Я с голландкой с удовольствием откликнулся. Отвели душу морепродуктами вдоволь. И кальмары, и осьминоги, и мидии с рыбой, и креветками. К этому ещё четыре разных соуса. Всё это за десять с небольшим долларов с человека. Ушли довольные.
Солнце светило яркое, и захотелось на пляж. Водитель Тэнк снова вызвался помочь. Он довез Фенку, Мелани и меня до пляжа за 3 минуты. Пляж песчаный шириной метров в 50-70. Вода голубая, чистая, но не бирюзовая, так как волны бушуют по полной. Водитель сразу предупредил, чтобы далеко не заходили и сам строго придерживался этого правила. Зайдёшь, чтобы воды было чуть выше колена, и всё. И тут же на тебя обрушиваются огромные волны, что воды уже по шею. Сначала волна тебя выталкивает к берегу, а потом всей мощью своего отката тащит назад в океан. Температура воды – как раз: ни холодно, ни жарко. До танзанийской ей далеко, но не замёрзнешь точно. Мы с водителем даже немного пробежались вдоль берега. К 16:00 вернулись назад. Нас ждал круиз с закатом по тому самому пресноводному озеру с бегемотами. Крокодилов и акул мы в нём не увидели, но было очень красиво. Больше всех радовали бегемотики – все детёныши всегда забавные.
7-й день. Мы приехали в самый большой город ЮАР на восточном побережье – Дурбан. Я о нём много слышал, мечтал попасть, смотрел фотографии и фильмы. Если одним словом – мечта сбылась. Мой номер в отеле «Garden Court» был на 10 этаже с прекрасным видом на океан, первая линия. Повезло. Почти всю группу расположили на третьем. На втором был бассейн, которым никто не воспользовался. 
Дурбан уже долгое время остаётся излюбленным местом для морского отдыха южноафриканцев, его бесконечные открытые пляжи с круглогодичной тёплой водой привлекают отдыхающих со всей страны. Только не надо забывать про акул и сильные волны!
Как я говорил, испаноязычных в группе было трое. Фенка голландка, одна из сестёр немок, путешествующих с матерью, София и я. С последней сложились особенно дружеские отношения. Чтобы её охарактеризовать, в испанском языке есть хорошее слово MAJA. На русский язык его сразу не переведёшь, но объяснить можно. Приятная, милая, доброжелательная. Причём это относится больше не к внешности человека, а к его характеру. София всегда мне старалась помочь с переводом с английского, и я ей был благодарен мелкими знаками внимания. Обед в Дурбане у нас не был включён, и я её пригласил в морской ресторан на берегу. Её вопросы меня несколько поразили, приведу только несколько. Сидел ли я в тюрьме, про русскую мафию, коррупцию, нравится ли мне Путин? Когда я ей сказал, что благодаря Путину мафию практически изничтожили, а коррупция сократилась по сравнению с ельцинским периодом в разы, она недоверчиво посмотрела на меня и сказала, что ей Путин не нравится. Не стал я развивать тему дальше, ведь на Западе герой Горбачёв, похоронивший СССР. Или, по крайней мере, алкаш Ельцин, сдававший всё, что только можно, олигархам и Западу. Но у девочки были проедены мозги немецкими СМИ. Несмотря на свои хорошие отметки в школе и университете, мир она воспринимала через призму весьма ангажированной западной прессы. Я просто сменил тему. Она тоже была юристом, и нам было ещё о чем поговорить.
Обед был дорогой и невкусный. Полная противоположность вчерашнему. Только вид из окна хороший на берег. Все морепродукты были с кучей приправ и очень острые. Индийский вариант, повар был точно индус. В Дурбане проживает самая многочисленная в мире (вне Индии) индийская диаспора. Самый первый наш гид в ЮАР – русскоязычная женщина Джема в ЮАР в 1998 году называла Дурбан не иначе как «индюшатник».
В эти дни в городе проходила Неделя вооруженных сил страны. Ещё при въезде в город мы обратили внимание, что в некоторых районах города расположилась военная техника и брезентовые палатки солдат. Но самые зрелищные мероприятия военных мне удалось наблюдать из окна гостиницы. Вдоль берега моря на уровне окон моего номера или немного выше пролетали различные вертолёты и самолёты, самолёты показывали фигуры высшего пилотажа, десантники прыгали с парашютами в океан или пролетали на вертолётах совсем близко, держась гроздьями на тросе человек по двадцать или больше. Всё это смотрелось довольно эффектно.
8-й день. Просыпаюсь в 5 утра, так как лёг накануне рано. Солнце ещё не взошло, но уже вовсю светло. Думаю поймать первые лучи солнца и снять город на восходе. Не хотелось выглядеть одиноким идиотом в такую рань на берегу с фотоаппаратом. Глянул в окно, а там на набережной вовсю уже бежали и ехали на велосипедах следящие за своим здоровьем. Торговцы сувенирами начали разбирать свой товар. Я поспешил вниз к воде. Первые лучи солнца я проворонил, но фотографии ещё получались живые и насыщенные. После прогулки я занёс фотоаппарат в номер, а сам снова вышел на берег искупаться и позагорать без крема, пока ещё не было восьми, можно было не опасаться, что сгоришь. Загорел неплохо и пошёл завтракать.
Выехали из Дурбана мы по плану ровно в 10 часов. Калейдоскоп немного повернулся, и состав нашей группы чуть изменился. Выбыла одна немецкая пара, а вместо неё прибавился один турист из Нью-Йорка. Чуть меня помоложе, немного пониже и чуть более плотный, чем я. Невозмутимый как удав. Ни чем неприметный. Даже одежда у него была вся одного цвета – серого, только разных оттенков. Первым разговор он затевал редко, но всегда был отзывчив. Он легко влился в нашу сложившуюся группу и первое время часто повторял за мной какие-то действия, чтобы не опростоволоситься. Даже попытался заговорить со мной по-русски. Но, к сожалению, его запала хватило не намного.
Следующий наш ночлег в предгорьях Драконовых гор. Дракенсберг (Драконовы горы).
Если Вы думаете, что Драконовы горы бывают только в сказке, то Вы ошибаетесь. В восточной и южной части ЮАР тоже находится удивительное чудо природы под названием Драконовы горы. Это практически монолитная базальтовая стена длиной почти 250 км. Высота некоторых вершин в этой цепи превышает 3300 м над уровнем моря. В частности, самая высокая точка – гора Ткабана-Нтленьяна достигает в высоту 3482 м. Своё сказочное название горы получили из-за дымки, которая скрывает вершины гор. Она очень похожа на клубы дыма, выпускаемые из ноздрей дракона. Красота этих чудесных гор тоже поистине сказочная. Зимой они покрыты снегом, несмотря на близость вечно тёплого Индийского океана! А летом, в окружении зелени (склоны Драконовых гор покрыты необозримыми лесами, состоящими из редких пород деревьев), они покоряют своей монументальностью.
Мифическое волшебство Драконовых гор поражает каждого многочисленностью очаровательных пейзажей и посвящает в сокровенные тайны богатой истории. Взору путешественников открываются красивые пейзажи с водопадами и каньонами, утёсами и долинами, вызывая ощущение прикосновения нетронутой природы. Особенно красив горный массив Дракенсберга под названием Амфитеатр, из-за его плоской вершины. Древнее название Драконовых гор «Укутламба», что означает «частокол из копий». Согласно зулусским легендам, здесь обитает загадочное чудище. По поводу этого нет доподлинных фактов, а вот кто реально обитает в этих волшебных горах, так это антилопы, бабуины, множество мелких хищников, а также разнообразных редких птиц. Чистые горные озера буквально кишат рыбой – самая деликатесная из которых – форель.
Однако, сугубо природную достопримечательность – Дракенсберг – принято считать ещё и настоящим историческим комплексом. Люди (бушмены) населяли эти высокогорные места испокон веков, доказательством чего служат оставленные на скалистых склонах Дракенсберга многочисленные рисунки. Особенно много их в заповеднике «Giants Castle», занесенном в книгу «Мировое Наследие».
Кроме того, Дракенсберг на протяжении нескольких столетий являлся местом великих битв и сражений, многие из которых изменили ход истории этой страны. Сначала это были войны между местными зулусами и европейскими колонизаторами, а затем между бурами (африканерами) и британцами в англо-бурской войне. Поэтому здесь особенно актуальны экскурсии по местам сражений англо-бурской и англо-зулусской войн, изменивших ход истории местных народов.
Часть Драконовых гор занята заповедниками и заказниками, самый интересный из которых – «Королевский Национальный парк Наталя». Южный склон парка представляет собой естественную скальную ступень протяженность 8 километров, которая создает совершенно уникальный пейзаж, если смотреть на неё снизу. Поблизости расположен и знаменитый водопад Тугела (948 м.) из пяти каскадов. Драконовы горы являются одним из популярнейших туристических объектов и принимают до двух миллионов туристов в год.
9-й день. Мы взяли с собой местного гида, чтобы насладиться нашей прогулкой по Драконовым горам. Дважды, правда, пришлось разуваться, чтобы перейти вброд две небольшие речушки, а на обратном пути повторить эту процедуру вновь. Но никто не жаловался, все были довольны. Гид по ходу рассказывал о местных растениях и других интересных и забавных вещах.
Эта прогулка послужила прологом для более серьезного подъёма в горы, на этот раз более крутого и длительного. Но ни меня, ни канадскую пару вторая прогулка не воодушевляла. Мы втроём пошли играть в гольф.
Здесь, надо сказать, что мы расположились в долинах, окружённых полями для игры в гольф. Да и в целом в этой местности с завораживающими пейзажами было много полей для гольфа. Думаю, что к нам присоединились бы ещё участники тура, но, похоже, кроме нас троих в гольф больше никто не играл.
Тем не менее, помимо больших полей для гольфа, в отеле было ещё одно маленькое развлекательное поле на 18 лунок для детского гольфа, на котором с большим удовольствием играли и взрослые, отрабатывая короткие удары (пат). Здесь тоже быстро из нас образовалась компания: немецкая супружеская пара, молодая повариха и я. Если в большой гольф я канадцу уступил, то в малом мне уже равных не было.
10-й день и 11-й мы провели в горном королевстве Лесото, окружённом со всех сторон территорией ЮАР. Проехали через его ничем не примечательную столицу Масеру. И расположились в отеле среди невысоких горных вершин среди чистого воздуха в типичных домиках для этой местности, только с повышенным уровнем удобств. Здесь нас накрыла сильная облачность и дожди. На маленьких лошадках по грязи под ливнем мало кому хотелось кататься по близлежащим окрестностям, кроме мамы с двумя дочерьми. Большинство из нашей группы расползлись по отелю, бару и столовой, тихо нажимая клавиши своих смартфонов.
Но прогулку с тремя местными гидами на следующий день с утра в местную деревню с 800 жителями мы всё-таки совершили. Узнали про местные обычаи, традиции, увидели жилища крестьян, узнали и попробовали местную гадость, которая называлась дрожжевым пивом. Зашли в школу. При температуре +17°С многие дети сидели на уроке в куртках и шапках. В одном классе детишки могли находиться с разбегом в возрасте до 3-х лет. Школьная программа разительно отличалась от нашей, отставая года на 2-3. Дети в школе были разделены по возрасту на 4 класса. Занятия вёл только директор – добродушный и эрудированный, он прекрасно владел аудиторией и нашему визиту был только рад. Сразу же подключил к занятиям и наших участников группы. Все были довольны. В соседнем сарае две женщины на дровах в огромном котле варили поленту (кукурузную кашу) – обед для детей. Три другие учительницы школы сидели в другом сарайчике-учительской и о чём-то своём беседовали. Дети были представлены сами себе для «самостоятельной работы». Вопрос одной из немок, почему они не с детьми, им явно не понравился.
Ещё мы узнали, что выращивают местные, что баран стоит 30-40$, а корова 700$. Калым за невесту её отцу равен около 5 коров. Многое, к сожалению, я упустил из-за своего слабого английского.
Наш водитель, как и в Эсватини (Свазиленде), помог мне собрать два полных набора местных монет. Без него бы я не справился.
После обеда 11-го дня почти все собрались у камина и сушили обувь с одеждой. Дождь продолжался почти не переставая. Между домиков ходили самки павлинов и пронзительно неприятно громко кричали.
Ровно в десять каждый вечер электричество вырубали. Но все мы уже давно привыкли рано ложиться и рано вставать.
12-й день. Встаем в 4 утра, а в 5, ещё затемно, уже выезжаем снова в ЮАР. На этот раз в 7:00 утра пограничный пост совсем безлюден, кроме нас никого нет, не то, что при въезде возле столицы, где было полно людей, укрывающихся от дождя простыми одеялами.
Здесь не было рядом большого населённого пункта возле границы. Так что все формальности заняли не больше 30 минут. Штампы в паспорт на выезд и другой на въезд.
Наш путь лежал в небольшой город – Храфф-Рейнет (33 000 жителей). Здесь мы остановились на ночлег. Исторический город является одним из самых древних и красивых поселений, четвёртый по старшинству в ЮАР. Нам рассказали о его истории жизни, провели обзорную экскурсию, а вечер мы провели в местном клубе. Раньше он был только для белых мужчин. Сейчас открыт и для женщин. Но чёрных я там не видел. Поразило накуренное помещение бара, у нас, да и в Европе в целом, таких уже нет. За барной стойкой на стене стояли не только бутылки, но целая коллекция огнестрельного оружия. Охотничьи же трофеи висели на стенах бильярдной. Ещё город запомнился огромными кактусами и изумительно красивой по своему стилю Голландской реформатской церкви, построенной в лучшем стиле ранней готической архитектуры – «визитной карточкой» города.
13-й день. Мы снова едем к побережью Индийского океана, но не доезжаем до него, а заезжаем в знаменитый слоновый парк Эдо. Любуемся дикой природой, стадами слонов по 30, а то и 50 голов, антилопами и даже увидели одного шакала, который немного поразмышляв и окинув нас оценивающим взглядом, на всякий случай мелкой трусцой скрылся в кустарнике.
При въезде и выезде из заповедника у контрольного пункта охраны и кассы обычно располагаются кафе, туалеты, сувенирные магазины, парковка. Пользовались, конечно, всем. Для пятерых из нас это был последний день перед отъездом. Остальная группа, перевернув калейдоскоп и изменив состав, приняв двух девушек, не знаю откуда, ехала дальше на Запад в Кейптаун, у них впереди была еще одна неделя странствий по Африке. Мне же с одной немецкой парой и канадцами предстояло возвращение на родину. В сувенирном магазине мы затаривались подарками. Я взял несколько бокалов с характерными рисунками, набрал сухофруктов и купил симпатичную майку со слоном супруге. Вяленым мясом говядины и антилопы куду я запасся днём ранее. Вкусовые качества этого лакомства превосходили известный во всём мире хамон. А вечером уже всё это утрамбовывал в свою сумку.
Супружеская пара хозяев отеля, где мы остановились на одну ночь, в тот день праздновала 42-ую годовщину своего брака. Они же стояли и за барной стойкой, бойко разливая напитки. Хозяин очень удивился, когда узнал, что я русский, и подарил мне на память кружку с рекламой своего отеля, а точнее простенького кемпинга на природе, огороженного, как и всё здесь, колючей проволокой. Единственным его желанием было, чтобы я сфотографировался с этой кружкой на Красной площади в Москве и выслал ему фото по электронной почте. Я обещал и сделал.
Вечером наш гид с водителем с помощью лазерной указки показали нам, как в Южном полушарии при отсутствии Полярной звезды, где её никогда не видно, по созвездию Южный крест и другим звёздам находится направление юга. Думаю, что запомнил. Всё-таки так интересно видеть другое небо, другие звёзды, да и просто иногда пожить совсем другой жизнью. В окружении других людей, животных, насекомых. Других звуков и запахов.
14-й день. Вся группа, кроме уезжающих, пошла на пешую прогулку часа на полтора. Мы же остались складывать вещи. София тоже осталась. Мало того, что её поцарапала обезьяна и чуть змея не укусила, так её в запястье цапнул какой-то клещ, и рана стала нарывать. Она ждала хозяйку, чтобы съездить к врачу.
Вскоре все вернулись, и начались обнимашки-целовашки с последующей групповой съёмкой.
Часов в десять утра нас пятерых выбывающих водитель доставил в отель города Порт-Элизабет на берегу океана. Вещи мы оставили в гостинице. Немцы остались здесь ещё на денёк. Я вылетал в 14:00, канадцы Этьен и Андрэа – в 16:00. Тут наши пути разошлись навсегда. Хотелось побыть одному, немного взгрустнуть и переварить весь свой новый опыт путешественника.
Порт-Элизабет – один из крупнейших портов Южно-Африканской республики с населением около 1 млн. человек с учётом пригородов. С прекрасной набережной на несколько километров и отличным пляжем. Вдоль всей береговой линии конкурировали между собой десятки прекрасных отелей на любой вкус и кошелёк. 
Выпив кофе в близлежащем Макдоналдсе и намазавшись обильно кремом от солнца, я не спеша пошёл по набережной под шум несильного прибоя вдоль береговой линии с редкими пальмами. Так, нащёлкивая фотоаппаратом, я прошёл километра три. Пора было возвращаться. Думалось о том, что я уже никогда не вернусь в Южную Африку и о том, как это здорово, что удалось увидеть столько нового…
Обед из морепродуктов я заказал тут же на берегу в ресторане всего за 800 рублей. Его хватило бы на двоих. Время начинало поджимать. Быстрым шагом я вернулся в отель Garden Court за вещами. Такси за 370 рублей за 10 минут меня довезло до небольшого аэропорта. Все ближайшие 8 рейсов были местные. Мой вылетел вовремя в Йоханнесбург. Ничего не предвещало новых приключений.
Но они случились. Самолёт из Йоханнесбурга в Доху (Катар) прилетел с опозданием. Рейс на Москву уже улетел. На ближайший другой рейс через шесть часов меня и ещё шестерых моих соотечественников, попавших в такую же ситуацию, не посадили, объяснив это тем, что якобы мест больше нет. Нам выдали билеты на через 8 часов в … Грецию, Афины. И только оттуда ещё через 5 часов рейс на Москву. Полный улёт без улёта по билету. В Дохе выдали бесплатный ваучер в отель 5*. Отстояв больше часа в очереди на паспортом контроле, я вышел в город. Меня уже ждала девушка, которая объяснила, как пройти к машине, которая довезёт до гостиницы. Ехать было минут 15, не больше. За окном замелькали пальмы, указатели и вывески с арабской вязью. Не совру, если скажу, что шикарный отель в стекле, мраморе и граните после бессонной ночи и пересечения всей Африки с юга на север совсем не радовал. Огорчило и то, что завтрак включён не был. Да и находиться в нём мне особенно было некогда. Регистрировали меня полчаса, так и не понял, почему так долго. По моим подсчётам нужно было выходить обратно часа через два с половиной. Всё, что я успел, это: короткий сон в один час, душ и опустошить две небольших бутылочки питьевой воды. Благо, что в рюкзаке припас пару бутербродов ещё с ЮАР. Шикарный форд модели, которую я до этого никогда не встречал в жизни, перенёс меня обратно в аэропорт. Там снова встретил русских, с которыми нас объединяли неожиданныё злоключения. Им не дали отеля, но выдали ваучеры на зал ожидания бизнес класса. Ешь, пей, сколько хочешь. Но ни душа, не возможности вздремнуть. Не знаю, кто больше выиграл. От Дохи до Афин лететь столько же, сколько и до Москвы, минут на двадцать меньше. Пересекли Персидский залив, заснеженные горы Ирана и Турции, замелькали многочисленные греческие острова. Аэропорт в Афинах, хоть сравнительно и новый, отстроенный к олимпийским играм 2004, был сравнительно небольшой и скучный. У меня в рюкзаке было около двенадцати небольших жестяных банок с различными безалкогольными напитками. При проходе в транзитную зону у меня их изъяли. Жидкость проносить нельзя, это в Катаре на них не обратили никакого внимания. Точней не изъяли, а предложили выбросить самому в рядом стоящую корзину. Я спорить не стал. Но и отдавать им в корзину тоже ничего не стал. Выпил пару банок сам, несколько раздал своим собратьям, летевшим со мной, а про остальные банки спросил, можно ли их вылить в рядом стоящий туалет. Грек злобно согласился. Когда я вышел из туалета, он пошёл проверять за мной, лежат ли опустошённые банки в мусорке. Убедившись, что они там, занялся другими пассажирами. Правда, ещё три банки в рюкзаке томатного сока у меня оставались. Они мне очень пригодились, когда я через пару часов в местном кафе уплетал лазанью.
Рейс греческих авиалиний на Москву вылетал в час ночи. Самолёт был битком. Пара таблеток валерьянки и усталость позволили немного уснуть и сделать перелёт немного короче. Из Домодедово вызванный заранее таксист довёз до подъезда. Радовало то, что мой багаж не потерялся, как это обычно бывает, где-то в транзитном аэропорту.
Прошла неделя. В голове уже чётко обозначился план следующего путешествия в Африку. Чёрный континент снова манит и зовёт к себе. В сознание приходит изречение известного китайского писателя, философа и учёного Линь Юйтана – Никто не осознаёт красоты путешествия, пока не приходит домой и не прикладывает голову на старую знакомую подушку.
Рязанцев Владимир.
ЮАР – Свазиленд – Лесото – Катар – Греция.
