Золотое кольцо Цейлона. Дамбулла
Дамбулла - условно-туристический город. Туристический - потому как через него ежедневно проезжают сотни туристов со всего света. Условно - потому как подавляющее большинство туристов проскакивают через поселение в чревах туристических автобусов с двумя классическими остановкам - Золотой храм и Сигирия.
Изначально планировали посмотреть Сигирию, а при наличии времени - заглянуть в пещерные храмы. Особенности ланкийского поиска ночлега, впрочем, внесли свои коррективы.
В Дамбуллу, напомню, мы попали примерно так в полночь. Выгрузились из кабины грузовика где-то посередине города.
Здесь следует немного прояснить особенности городов центральной провинции Шри-Ланки. Природные условия (горы, болота, джунгли) заставляют население прижиматься к немногочисленным дорогам. Любой город на дистанции Канди-Анурадхапура представляет собой два-три ряда домов, прижатых к шоссе. Позади домов - рисовые поля и пальмовые плантации. Дальше - дикие-дикие джунгли.
Отсюда - чем крупнее город, тем он...длиннее. Матале в длину - не более трех километров. Дамбулла уже - все восемь.
Карту Дамбуллы из электронного ЛП успел распечатать перед вылетом из Куала-Лумпура. Исходя из информации путеводителя, бюджетное проживание в городе следует искать как можно южнее - видимо, близость северных окраин к Сигирии сказывается на ценовой политике.
Бюджетное жилье на Цейлоне носит названия "GuestHouse", "HomeStay", "StayHouse", но ни разу не "Ноtel". "Hotel" - это забегаловка, и только.
Как же найти бюджетное жилье в темное время суток?
Добираемся до района, где, согласно путеводителю, сосредоточено бюджетное жилье. Заходим в первый адрес - получаем злую собаку за плотно закрытыми воротами. Докричаться до хозяев не выходит.
Доходим до соседнего пансиона - успешно. Открыли, показали комнаты...дорого. Неприлично дорого. Торговаться не хотят.
Надоело, идем ставить палатку в ближайшие джунгли.
И тут нас нагоняет мотоциклист - местный, с хорошим английским. Интересуется - что ищут двое белых с рюкзаками в ночной Дамбулле? Поясняем - жилье не дороже 800 рупий.
Дальше - классика. Ведет к своему знакомому, у которого после долгих препирательств сторговываем таки отличную комнату с 3000 до желанных 800.
И - самое главное - от нашего дома до входа в Золотой храм - всего пара сотен метров.
Утром, прямо к открытию, бежим в храм. Но - площадка заставлена туристическими автобусами. Заспанные пакетники, всю ночь колбасившиеся по джунглям в душных коробках, выстраиваются в очереди к туалетам и носятся с мыльницами по огороженной площадке.
На входе - музей. Вход в него - за отдельную плату.
Стоимость входа в пещерные храмы - 12 долларов. Чем глубже в джунгли, тем дороже достопримечательности.
Наученные опытом Канди, при входе в храмы снимаем кроссовки и берем с собой в рюкзак. Сторожа обуви перед храмом понаглее - нарисовали маркером табличку с прайсом за защиту сланцев-сандалий от неведомых угроз.
Пещерные храмы находятся на высоте 350 метров. По утренней жаре ступеньки даются совсем непросто. Сверху видна дорога на Сигирию и структура придорожных поселений.
Главная угроза вашей обуви.
На деле пещерные храмы - не совсем пещерные. Настоящих выдолбленных пещер - две, и они совсем небольшие. В остальном - это естественный скальный навес, к которому пристроена парадная стенка.
История храмов связана с королями Анурадхапуры - первый храм был преподнесен в дар, в знак благодарности, Ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14 летней оккупации Анурадхапуры, древней столицы Цейлона (89 - 103 гг. до н.э.).
Пещера Девараджалена и 14-метровый Будда. Свой сегодняшний облик статуя приобрела в 14 веке - до этого никакой позолоты в храмах не было.
Росписи тоже не самые новые - подавляющее большинство было перерисовано аж в 19 веке. Тем не менее, признаны достоянием ЮНЕСКО.
Медный сосуд по центру Махараджалены - для сбора воды, текущей по потолку снизу вверх. Явление, объясняемое с научной точки зрения тонкими щелями на потолке, притягивающими и удерживающими водяную пленку.
Маха Алут Вихария с большими стоящими буддами и статуями королей Анурадхапуры.
Будда, Будда, Будда...
Будда, Будда, Будда, Будда, Будда...их здесь, вроде как, больше двух тысяч.
Девятиметровый Будда и маленький-маленький Вишну в ногах.
Статуи выполнены из разных материалов, но под штукатуркой это не заметно.
Паччима Вихарая. Ступа, разбитая искателями сокровищ. По легенде, в ступе хранились драгоценности супруги короля.
Девана Алут Вихарая. Пещера, переделанная в храм из складского помещения в 19 веке. Сюда принесли все "лишние" и "запасные" статуи.
Прогулка по галерее. С видом на огромный забор и колючую проволоку - попасть в храмы бесплатно крайне затруднительно.
Внизу, на подходе к музею - скульптурная экспозиция. Подняться поближе к статуям не дает охрана.
Издалека цепочка скульптур монахов напоминает отряд крупных оранжевых муравьев.
Послушники передают монахам лотосы для подношения.
Все входят, никто не выходит.
В Дамбулле, напротив автостанции, нашли замечательный бар. Вообще, с алкоголем в стране напряженка. Пить пиво на улице никто не запрещает, но купить алкоголь можно лишь в специальных отделах избранных магазинов.
В баре же можно пить что угодно практически круглые сутки. С раннего утра место заполняется любителями пропустить бутылочку отвратительной местной водки и заполировать ее холодным пивком. Цены - выше средних. Удивительно, но в столь злачном месте весьма неплохо готовят.
Аутентичный грязно-розовый цвет и местные герои раннего запоя.
Местное пиво - отвратительное. Лучше брать Карлсберг.
Бармен, он же повар. Долго отказывался попозировать - стеснительный.
Выходим из бара, ждем десять минут - подходит автобус до Сигирии.
Изначально планировали посмотреть Сигирию, а при наличии времени - заглянуть в пещерные храмы. Особенности ланкийского поиска ночлега, впрочем, внесли свои коррективы.
В Дамбуллу, напомню, мы попали примерно так в полночь. Выгрузились из кабины грузовика где-то посередине города.
Здесь следует немного прояснить особенности городов центральной провинции Шри-Ланки. Природные условия (горы, болота, джунгли) заставляют население прижиматься к немногочисленным дорогам. Любой город на дистанции Канди-Анурадхапура представляет собой два-три ряда домов, прижатых к шоссе. Позади домов - рисовые поля и пальмовые плантации. Дальше - дикие-дикие джунгли.
Отсюда - чем крупнее город, тем он...длиннее. Матале в длину - не более трех километров. Дамбулла уже - все восемь.
Карту Дамбуллы из электронного ЛП успел распечатать перед вылетом из Куала-Лумпура. Исходя из информации путеводителя, бюджетное проживание в городе следует искать как можно южнее - видимо, близость северных окраин к Сигирии сказывается на ценовой политике.
Бюджетное жилье на Цейлоне носит названия "GuestHouse", "HomeStay", "StayHouse", но ни разу не "Ноtel". "Hotel" - это забегаловка, и только.
Как же найти бюджетное жилье в темное время суток?
Добираемся до района, где, согласно путеводителю, сосредоточено бюджетное жилье. Заходим в первый адрес - получаем злую собаку за плотно закрытыми воротами. Докричаться до хозяев не выходит.
Доходим до соседнего пансиона - успешно. Открыли, показали комнаты...дорого. Неприлично дорого. Торговаться не хотят.
Надоело, идем ставить палатку в ближайшие джунгли.
И тут нас нагоняет мотоциклист - местный, с хорошим английским. Интересуется - что ищут двое белых с рюкзаками в ночной Дамбулле? Поясняем - жилье не дороже 800 рупий.
Дальше - классика. Ведет к своему знакомому, у которого после долгих препирательств сторговываем таки отличную комнату с 3000 до желанных 800.
И - самое главное - от нашего дома до входа в Золотой храм - всего пара сотен метров.
Утром, прямо к открытию, бежим в храм. Но - площадка заставлена туристическими автобусами. Заспанные пакетники, всю ночь колбасившиеся по джунглям в душных коробках, выстраиваются в очереди к туалетам и носятся с мыльницами по огороженной площадке.
На входе - музей. Вход в него - за отдельную плату.
Стоимость входа в пещерные храмы - 12 долларов. Чем глубже в джунгли, тем дороже достопримечательности.
Наученные опытом Канди, при входе в храмы снимаем кроссовки и берем с собой в рюкзак. Сторожа обуви перед храмом понаглее - нарисовали маркером табличку с прайсом за защиту сланцев-сандалий от неведомых угроз.
Пещерные храмы находятся на высоте 350 метров. По утренней жаре ступеньки даются совсем непросто. Сверху видна дорога на Сигирию и структура придорожных поселений.
Главная угроза вашей обуви.
На деле пещерные храмы - не совсем пещерные. Настоящих выдолбленных пещер - две, и они совсем небольшие. В остальном - это естественный скальный навес, к которому пристроена парадная стенка.
История храмов связана с королями Анурадхапуры - первый храм был преподнесен в дар, в знак благодарности, Ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14 летней оккупации Анурадхапуры, древней столицы Цейлона (89 - 103 гг. до н.э.).
Пещера Девараджалена и 14-метровый Будда. Свой сегодняшний облик статуя приобрела в 14 веке - до этого никакой позолоты в храмах не было.
Росписи тоже не самые новые - подавляющее большинство было перерисовано аж в 19 веке. Тем не менее, признаны достоянием ЮНЕСКО.
Медный сосуд по центру Махараджалены - для сбора воды, текущей по потолку снизу вверх. Явление, объясняемое с научной точки зрения тонкими щелями на потолке, притягивающими и удерживающими водяную пленку.
Маха Алут Вихария с большими стоящими буддами и статуями королей Анурадхапуры.
Будда, Будда, Будда...
Будда, Будда, Будда, Будда, Будда...их здесь, вроде как, больше двух тысяч.
Девятиметровый Будда и маленький-маленький Вишну в ногах.
Статуи выполнены из разных материалов, но под штукатуркой это не заметно.
Паччима Вихарая. Ступа, разбитая искателями сокровищ. По легенде, в ступе хранились драгоценности супруги короля.
Девана Алут Вихарая. Пещера, переделанная в храм из складского помещения в 19 веке. Сюда принесли все "лишние" и "запасные" статуи.
Прогулка по галерее. С видом на огромный забор и колючую проволоку - попасть в храмы бесплатно крайне затруднительно.
Внизу, на подходе к музею - скульптурная экспозиция. Подняться поближе к статуям не дает охрана.
Издалека цепочка скульптур монахов напоминает отряд крупных оранжевых муравьев.
Послушники передают монахам лотосы для подношения.
Все входят, никто не выходит.
В Дамбулле, напротив автостанции, нашли замечательный бар. Вообще, с алкоголем в стране напряженка. Пить пиво на улице никто не запрещает, но купить алкоголь можно лишь в специальных отделах избранных магазинов.
В баре же можно пить что угодно практически круглые сутки. С раннего утра место заполняется любителями пропустить бутылочку отвратительной местной водки и заполировать ее холодным пивком. Цены - выше средних. Удивительно, но в столь злачном месте весьма неплохо готовят.
Аутентичный грязно-розовый цвет и местные герои раннего запоя.
Местное пиво - отвратительное. Лучше брать Карлсберг.
Бармен, он же повар. Долго отказывался попозировать - стеснительный.
Выходим из бара, ждем десять минут - подходит автобус до Сигирии.
Читайте также
