Африка без сафари. Часть 1, Танзания
Африка давалась трудно. Путём проб и ошибок приобретался опыт. Зачем? Таков мой способ познания мира. Несла меня нелёгкая, порою заносила, но я никогда об этом не жалела. Жалела только о том, что фотографировать там сложно, то ты на ходу, то среди толпы с оглядкой по сторонам, то уже ночь наступила самой бы не пропасть, а то вообще не до съёмок было. Поэтому то, что осталось, то и есть. Редактировала, конечно, но опыт фотографа был слабоват. Надеюсь на понимание. Мало, кто пишет о таких не востребованных странах, но даже если мой африканский опыт пригодится только одному человеку, то это уже польза. Тут не важно, какой был год, тут важно знать, что ожидать от этих стран.
***
Был 2012 год. Середина марта. Только что вернулась из Латинской Америки, решила, что буду отдыхать до осени. Наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по-русски.
Но «искуситель-невидимка» дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты.
У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Африку!
Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена привлекла. Если взять с собой ноутбук, то те ожидания в катарском аэропорту могут стать даже полезными. Для описания латиноамериканских впечатлений нужно время и оно у меня будет.
Меня как будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного путешествия затмило тихие домашние радости и скромные желания. Я полечу в Африку! Я там уже была! Я её не боюсь и всё там знаю!
Маршрут второго африканского путешествия набросала наспех: Танзания - Малави - Мозамбик - Свазиленд. Особенно стремилась в Свазиленд на ведьмовские обряды посмотреть, в школах колдунов побывать и всё такое прочее. Но ведь негоже из-за одной страны катить за тридевять земель. Поэтому решила начать с Танзании, продолжить путь через лежавшие на пути Малави и Мозамбик, а там рукой подать до Свазиленда.
Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила - выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно. Билет был куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар эс Салам. Но прежде предстояла посадка в Катаре.
Русских в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил. Найдя свободную одинокую розетку, я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Теперь я была одна. Семь часов пролетели, как мгновение.
По прибытии в аэропорт Julius Nyerere, в Дар эс Саламе, получила разовую визу за $50 и выход в страну посчитала открытым. Но…! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке. Видимо мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли.
Взяв паспорт, с уже проставленной визой в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран, таких как: Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос совершенно не поняла, куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое. Документы в порядке, чего ещё надо? Оказалось, что те страны криминальны по наркотикам, и я могу иметь к этому отношение, возможно даже везу их к ним. В общем, всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но прикусила язык, заявив, что совершенно не против досмотра.
Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.
«Синяя рубашка» стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство. У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут, у вас в конторе.
Танзанийский босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам? Не дам! «Синяя рубашка» вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.
- Ты что, «синяя рубашка»? У меня ж «ченча» нет!
Заплатил свои, понимая, что надо как-то «расхлёбывать кашу». Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.
- Зачем?
- Как? А отпечатки пальцев ног?
Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гестхауза мне не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знала только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала.
И не поверите, на служебной машине «Синяя рубашка» с напарником по службе, повезли меня показывать отель!
Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятном мне гестхаузе.
Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут.
Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит, повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам. Но название Ривер Гестхауз я теперь никогда не забуду!
В аэропорту я подписала «очень важный документ», где видимо дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был не известен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда «Синяя рубашка» после окончания двухчасового «спектакля», снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта.
Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки; Чили, Перу и Боливии, пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время?
Возможно, замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!
Курс доллара в аэропорту оказался самым выгодным. Такого курса больше не было нигде по стране.
«Синяя рубашка» постоянно спрашивал:
- Ну, я пойду?
- Идите, идите! Конечно, идите!
При этом продолжал плестись вслед.
В информационном пункте добыла информацию о Малави и адрес её посольства в Дар эс Саламе, ведь малавийскую визу решила брать в Танзании. А «Синяя рубашка» всё спрашивал, идти ему, или нет. Бедолага, ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!
После выяснения всех важных вопросов, отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает, и поеду я лучше на бодяджи.
Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко проходимый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только за проделки экзекутора в синей рубашке. Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента.
Главный диспетчер аэропортных таксистов побежал вслед, сбросив цену в два раза. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за $18 вместо 30-ти.
- ориентиром служил этот баобаб
Напротив моей гостиницы, через дорогу тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные друг в друга для безопасности, как цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.
Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом происходит перед едой и после неё. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок во многих странах Юго-Восточной Африки, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника. Разница только в том, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик с водой.
В автотерминале встретила знакомого, что в прошлый раз помогал с билетами до Найроби и устраивал выгодный обмен валюты.
Конечно, он не поверил глазам, да и я никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к оз. Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании.
А пока отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави поеду за разрешением на получение визы, а саму визу, говорят, на границе ставят.
В ПОСОЛЬСТВО МАЛАВИ
Стук в дверь, а потом и в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гестхауза настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, разрезав сетку, местные «умельцы» через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.
Танзанийский чай – это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, бульоном и лимоном.
Мне показалось это странным. Ведь слово «чай» на суахили тоже «чай». Впоследствии, присматриваясь к местному населению в странах моего следования, обратила внимание, что народ трудно соображает и порой не может найти выход из совершенно простой ситуации. А пока я подумала, что это случайность.
Горничная стояла в проёме двери номера и смотрела на мой завтрак, улыбаясь. Значит надо делиться или дверь настежь не открывать. Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь за малавийской визой пора.
Посольство Малави находится в районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать, насколько это легко или сложно! Остановку вычислила быстро, но вот очередь совсем не понравилась. Впереди стоящий интеллигент нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась, и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая африканцам в скорости.
Расталкивая орущую толпу, влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку не однократно, что б лучше поняли. Шляпа съехала на глаза, не поправить. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово «мзунгу», значит про меня.
Английский они не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд.
Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави.
Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, выспрашиваются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы 100 дол., а желающих её получить совсем не много.
Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери – жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.
Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.
Я смотрела в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такое может быть?
Визу выдали через 15 минут. Красивая виза, во всю страницу и с ярким гербом Малави, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я довольная результатом, возвращалась пешком в родной гестхауз.
Идти далеко, но жутко интересно! Вдоль дороги продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов.
Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и турофисы украшают свои территории статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.
Плетёная мебель выставлялась прямо на улице. О! Масаи стулья покупают! Тут же рядом умельцы выплетали изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.
Повсюду выложены фрукты на лотках, купила огромный ананас и в отеле съели его втроём - я, горничная и босс.
Завтра рано утром я выеду в г. Мбея, что бы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в шесть утра уеду из Дара, вечером в семь надеюсь оказаться на месте. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.
ПО ДОРОГАМ ТАНЗАНИИ
Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник отеля проводил меня по тёмному переулку до дороги, но редкие прохожие уже торопились к автовокзалу. Пожали мы друг другу руки, и я пошла.
Автобус был забит полностью мешками, чувалами и ящиками. Рядом на сиденье посадили очень толстого человека, как будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет!) тоже слышу.
Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта. Дорога за городом отличная, потому как главная. По обочинам в лужах лягушки кувыркались и кричали незнакомыми голосами. Баптисты запели молитвы прямо в автобусе. Фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты. Цапли купались в болотцах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду и дикая природа. Мне в ней удивительно хорошо!
Началась саванна, раздали кока-колу, что показалось странным для меня. Ведь только в Латинской Америке выдают бутылочки с колой-фантой, и в этом я была уверена.
За окном солидные термитники поднимали с корнями кусты, которые обвивали их, как щупальца-гиганты. Кактусовые деревья перемежались с посадками подсолнухов.
На каждой захудалой станции продавали кукурузу веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов. И снова всё в моё окно!
Поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Саванна всё суше, горы невысокие появились, пальмовые рощи поредели и речки каменистые потекли. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди и целые леса раздутых баобабов выстроились, а среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями.
Спиленные великаны беспомощно брошенные на землю, со сломанными ветвями-руками, открыли всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина напоминала пчелиные соты, а в середине сквозная дыра через весь ствол. Как будто там был стержень и его вытащили.
Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг, стадо буйволов пасётся справа! Я не поверила своим глазам, неужели вдоль дорог? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он-то и сказал, что это парк животных Микуми.
Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на местных танзанийцев.
Повсюду подсолнухи и кактусы в дружном альянсе, зелёные мягкие горы, поросшие эвкалиптовыми лесами, а подлесок из розовых кустов похожих на шиповник. Розовые цветы покрывали огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.
Потом стало совсем холодно, солнце садилось, всё небо сияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина подсел. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал.
Видимо ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в г. Мбея, куда наконец-то приехали ночью. Все таксисты говорили на своих языках мне не понятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене до отеля.
Поехали! Главными английскими словами спросила таксиста, далеко ли ехать, а он совсем ни бум-бум.
- Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?
Отель тянул на «звёзды». Везде росли цветы. Идеальный европейский номер имел всё; мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но, самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом. Именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в 6.5 долларов.
Возможно, кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.
В какой-то момент показалось, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть, ведь так дёшево быть не может. В отеле имелся ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась цела и невредима. Стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.
***
На этом первый этап, можно сказать вступительный, закончился. Но следующая часть познавательная в процессе подготовки.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/afrika_bez_safari_o_tom_kak_mogut_byt_opasny_afrikanskie_ozra_chast_2_tanzaniya_28909/ - следующая часть
***
Был 2012 год. Середина марта. Только что вернулась из Латинской Америки, решила, что буду отдыхать до осени. Наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по-русски.
Но «искуситель-невидимка» дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты.
У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Африку!
Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена привлекла. Если взять с собой ноутбук, то те ожидания в катарском аэропорту могут стать даже полезными. Для описания латиноамериканских впечатлений нужно время и оно у меня будет.
Меня как будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного путешествия затмило тихие домашние радости и скромные желания. Я полечу в Африку! Я там уже была! Я её не боюсь и всё там знаю!
Маршрут второго африканского путешествия набросала наспех: Танзания - Малави - Мозамбик - Свазиленд. Особенно стремилась в Свазиленд на ведьмовские обряды посмотреть, в школах колдунов побывать и всё такое прочее. Но ведь негоже из-за одной страны катить за тридевять земель. Поэтому решила начать с Танзании, продолжить путь через лежавшие на пути Малави и Мозамбик, а там рукой подать до Свазиленда.
Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила - выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно. Билет был куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар эс Салам. Но прежде предстояла посадка в Катаре.
Русских в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил. Найдя свободную одинокую розетку, я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Теперь я была одна. Семь часов пролетели, как мгновение.
По прибытии в аэропорт Julius Nyerere, в Дар эс Саламе, получила разовую визу за $50 и выход в страну посчитала открытым. Но…! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке. Видимо мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли.
Взяв паспорт, с уже проставленной визой в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран, таких как: Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос совершенно не поняла, куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое. Документы в порядке, чего ещё надо? Оказалось, что те страны криминальны по наркотикам, и я могу иметь к этому отношение, возможно даже везу их к ним. В общем, всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но прикусила язык, заявив, что совершенно не против досмотра.
Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.
«Синяя рубашка» стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство. У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут, у вас в конторе.
Танзанийский босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам? Не дам! «Синяя рубашка» вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.
- Ты что, «синяя рубашка»? У меня ж «ченча» нет!
Заплатил свои, понимая, что надо как-то «расхлёбывать кашу». Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.
- Зачем?
- Как? А отпечатки пальцев ног?
Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гестхауза мне не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знала только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала.
И не поверите, на служебной машине «Синяя рубашка» с напарником по службе, повезли меня показывать отель!
Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятном мне гестхаузе.
Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут.
Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит, повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам. Но название Ривер Гестхауз я теперь никогда не забуду!
В аэропорту я подписала «очень важный документ», где видимо дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был не известен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда «Синяя рубашка» после окончания двухчасового «спектакля», снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта.
Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки; Чили, Перу и Боливии, пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время?
Возможно, замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!
Курс доллара в аэропорту оказался самым выгодным. Такого курса больше не было нигде по стране.
«Синяя рубашка» постоянно спрашивал:
- Ну, я пойду?
- Идите, идите! Конечно, идите!
При этом продолжал плестись вслед.
В информационном пункте добыла информацию о Малави и адрес её посольства в Дар эс Саламе, ведь малавийскую визу решила брать в Танзании. А «Синяя рубашка» всё спрашивал, идти ему, или нет. Бедолага, ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!
После выяснения всех важных вопросов, отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает, и поеду я лучше на бодяджи.
Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко проходимый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только за проделки экзекутора в синей рубашке. Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента.
Главный диспетчер аэропортных таксистов побежал вслед, сбросив цену в два раза. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за $18 вместо 30-ти.
- ориентиром служил этот баобабНапротив моей гостиницы, через дорогу тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные друг в друга для безопасности, как цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.
Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом происходит перед едой и после неё. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок во многих странах Юго-Восточной Африки, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника. Разница только в том, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик с водой.
В автотерминале встретила знакомого, что в прошлый раз помогал с билетами до Найроби и устраивал выгодный обмен валюты.
Конечно, он не поверил глазам, да и я никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к оз. Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании.
А пока отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави поеду за разрешением на получение визы, а саму визу, говорят, на границе ставят.
В ПОСОЛЬСТВО МАЛАВИ
Стук в дверь, а потом и в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гестхауза настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, разрезав сетку, местные «умельцы» через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.
Танзанийский чай – это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, бульоном и лимоном.
Мне показалось это странным. Ведь слово «чай» на суахили тоже «чай». Впоследствии, присматриваясь к местному населению в странах моего следования, обратила внимание, что народ трудно соображает и порой не может найти выход из совершенно простой ситуации. А пока я подумала, что это случайность.
Горничная стояла в проёме двери номера и смотрела на мой завтрак, улыбаясь. Значит надо делиться или дверь настежь не открывать. Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь за малавийской визой пора.
Посольство Малави находится в районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать, насколько это легко или сложно! Остановку вычислила быстро, но вот очередь совсем не понравилась. Впереди стоящий интеллигент нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась, и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая африканцам в скорости.
Расталкивая орущую толпу, влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку не однократно, что б лучше поняли. Шляпа съехала на глаза, не поправить. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово «мзунгу», значит про меня.
Английский они не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд.
Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави.
Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, выспрашиваются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы 100 дол., а желающих её получить совсем не много.
Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери – жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.
Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.
Я смотрела в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такое может быть?
Визу выдали через 15 минут. Красивая виза, во всю страницу и с ярким гербом Малави, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я довольная результатом, возвращалась пешком в родной гестхауз.
Идти далеко, но жутко интересно! Вдоль дороги продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов.
Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и турофисы украшают свои территории статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.
Плетёная мебель выставлялась прямо на улице. О! Масаи стулья покупают! Тут же рядом умельцы выплетали изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.
Повсюду выложены фрукты на лотках, купила огромный ананас и в отеле съели его втроём - я, горничная и босс.
Завтра рано утром я выеду в г. Мбея, что бы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в шесть утра уеду из Дара, вечером в семь надеюсь оказаться на месте. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.
ПО ДОРОГАМ ТАНЗАНИИ
Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник отеля проводил меня по тёмному переулку до дороги, но редкие прохожие уже торопились к автовокзалу. Пожали мы друг другу руки, и я пошла.
Автобус был забит полностью мешками, чувалами и ящиками. Рядом на сиденье посадили очень толстого человека, как будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет!) тоже слышу.
Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта. Дорога за городом отличная, потому как главная. По обочинам в лужах лягушки кувыркались и кричали незнакомыми голосами. Баптисты запели молитвы прямо в автобусе. Фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты. Цапли купались в болотцах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду и дикая природа. Мне в ней удивительно хорошо!
Началась саванна, раздали кока-колу, что показалось странным для меня. Ведь только в Латинской Америке выдают бутылочки с колой-фантой, и в этом я была уверена.
За окном солидные термитники поднимали с корнями кусты, которые обвивали их, как щупальца-гиганты. Кактусовые деревья перемежались с посадками подсолнухов.
На каждой захудалой станции продавали кукурузу веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов. И снова всё в моё окно!
Поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Саванна всё суше, горы невысокие появились, пальмовые рощи поредели и речки каменистые потекли. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди и целые леса раздутых баобабов выстроились, а среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями.
Спиленные великаны беспомощно брошенные на землю, со сломанными ветвями-руками, открыли всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина напоминала пчелиные соты, а в середине сквозная дыра через весь ствол. Как будто там был стержень и его вытащили.
Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг, стадо буйволов пасётся справа! Я не поверила своим глазам, неужели вдоль дорог? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он-то и сказал, что это парк животных Микуми.
Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на местных танзанийцев.
Повсюду подсолнухи и кактусы в дружном альянсе, зелёные мягкие горы, поросшие эвкалиптовыми лесами, а подлесок из розовых кустов похожих на шиповник. Розовые цветы покрывали огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.
Потом стало совсем холодно, солнце садилось, всё небо сияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина подсел. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал.
Видимо ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в г. Мбея, куда наконец-то приехали ночью. Все таксисты говорили на своих языках мне не понятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене до отеля.
Поехали! Главными английскими словами спросила таксиста, далеко ли ехать, а он совсем ни бум-бум.
- Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?
Отель тянул на «звёзды». Везде росли цветы. Идеальный европейский номер имел всё; мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но, самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом. Именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в 6.5 долларов.
Возможно, кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.
В какой-то момент показалось, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть, ведь так дёшево быть не может. В отеле имелся ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась цела и невредима. Стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.
***
На этом первый этап, можно сказать вступительный, закончился. Но следующая часть познавательная в процессе подготовки.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/afrika_bez_safari_o_tom_kak_mogut_byt_opasny_afrikanskie_ozra_chast_2_tanzaniya_28909/ - следующая часть
Читайте также
