Денис Хмель
27 февраля 2015
1372

Агуа Азуль - Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Ночью на водопадах Агуа Азуль природа взбунтовалась и устроила нам потоп: река вышла из берегов, затопила деревушку и нас чуть не смыла, но мы вовремя смотались.





Местные жители отговаривали нас, мол, лучше не ехать в такою непогоду, крутили пальцем у виска, ведь трасса узкая, вдобавок мокрая, да еще и сплошной серпантин, но мы рискнули.



Эх, вспоминаю как вчера мы мчались на лихом спуске с бешеной скоростью вниз к голубым водам водопадов, а сегодня черепашьими темпами еле-еле поднимаемся в горку. Дождь нещадно поливает нас, и я смотрю на все сквозь пелену покрытых каплями очков. Долбаные четыре с половиной километра мы пилили в горку пол часа, и за это время я несколько раз прогонял в голове сцену, как мы легкомысленно отказались от помощи мужика, хотевшего подвести нас в горку на пикапе за 30 песо с носа.

Выезжаем на трассу Palenque — Ocosingo. Кругом сплошной туман. С неба то моросит, то поливает настоящим ливнем. На мне водонепроницаемая ветровка и штаны из такого же материала. В таком костюмчике, как в сауне – пот льет в три ручья, поэтому что в нем, что без него – все равно насквозь мокрый. Никаких бахил я с собой не взял – если честно, просто забыл, вылетело из головы, и вот теперь потихоньку начинаю привыкать к хлюпающей обуви.



Велосипеды были оставлены на растерзание природы на всю ночь, и в результате мое кожаное седо Brooks b17 под влиянием влаги поменяло форму: теперь выпирает по бокам, создавая дискомфорт. Делаем остановку в деревушке El paraiso (в переводе с испанского — «рай»), у хозяйственного магазинчика.



Спрашиваю кусок веревки у продавца, он выдает один метр бечевки – так, задаром. Перемотав седло, я немного изменил его форму, умял, так сказать, теперь двигаться удобней, но после этого дождя brooks и по сей день выглядит коряво, и вот, что я могу посоветовать по этому поводу, ребята: кожа – капризный материал, берегите седло, покрывайте его на ночь хотя бы простым полиэтиленовым пакетом. Когда рвется цепь, и ее приходится чинить под проливным дождем, почему-то невольно вспоминаешь ровное плато Юкатана и штата Кинтана-Роо: тогда я крутил педали по прямой, идеально асфальтированной трассе, а сердце требовало приключений, нестандартных маршрутов. Не ценил тогда я свой комфорт, да, и сейчас не особо, по мне так, веселей в грязи по колено, чем в белых рукавичках, ведь нет в природе плохих путешествий, есть только никудышные путешественники.



Останавливаемся отрегулировать переключатель скоростей, который на этих горках прямо-таки дымится от переключений. Местные столпились вокруг нас, глазеют на диковинных гостей. Мой товарищ Демис владеет семью языками и пробует заговорить с ними, они много улыбаются, но не всё понимают, поскольку говорят на одном из языков индейцев. Вообще, в Мексике до чертиков разных племен, и у каждого – свой язык. Особо продвинутые аборигены немного говорят по-испански. На самом деле, у нас в регионах, где-нибудь в глухих деревушках народ тоже разговаривает только на родном языке своей национальности: если спросить по-русски, тебя, скорее всего, поймут, но ответят на своем. Здесь та же фигня.



Вдруг останавливается пикап, а из него высовывается физиономия одного из тех ребят из Агуа Азул, что отговаривали нас ехать, ссылаясь на непогоду. Парень в шоке окидывает нас взглядом и тут же немедля предлагает подвести. По его словам, жители деревни думали, что мы прикалываемся и вскоре пересядем в автобус или такси, они даже не предполагали, что мы на полном серьезе собираемся осилить весь путь на великах.



Мы с велосипедами прыгаем в пикап к другим пассажирам, нас везут где-то километров 10-15, дальше машина сворачивает с нашего направления, оставляя нас на обочине, и вот мы снова на своих двоих.



Долгожданный спуск после долгого подъема, и мы мчимся вниз с бешеной скоростью, а в низине виднеется пригород Окосинго. Останавливаемся на водопадах для эпичной фотографии.



Окосинго встретил нас вечерним сумраком. За весь день мы сделали всего 57 км. Горный воздух веял прохладой, а изо рта вырывался пар. Я промок до ниточки, и отогреваюсь горячим кофе в грязной забегаловке, а Демис тем временем уже искал место для ночевки. Вернувшись, он заявил: у нас есть два варианта – остаться здесь до утра и продолжить изнурительный горный подъем или прямо сейчас уехать первой маршруткой до города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Самый дешевый хостел здесь стоит 150 песо, а транспорт - 115.

Тогда я бросил взгляд на те несчастные, пропитанные до основания влагой объекты, облачавшие мои ноги, – то, что раньше гордо называлось обувью. А ведь запасной пары у меня нет, и до завтра им точно не просохнуть при здешнем влажном климате. Короче говоря, мы единодушно решили кинуть велосипеды на крышу микроавтобуса, который через каких-то три часа домчал нас по извилистому серпантину ночной дороги на высоту в 2200 метров над уровнем моря.

Как только мы покинули салон автобуса, тотчас очутились в вечной мерзлоте горного Сан-Кристобаля, а на душе было тепло, ведь долгожданная цель была достигнута.

Крутим педали по ночным улочкам в сторону хостела Ek-balam, а меня окутывают приятные воспоминания. В прошлом году я провел замечательные две недели в этом удивительном, наполненном неповторимой атмосферой городке. Круглый год сюда съезжаться творческие люди разных мастей, художники, музыканты, артисты, в общем, с такими не заскучаешь. На сей раз магия города не отпускала нас целую неделю, и за это время произошло немало интересных событий, о которых я поведаю в своем следующем посте.
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
Посмотри на мир. Он куда удивительнее cновРэй Брэдберри