Анхель. Самый высокий водопад мира
Предыдущая история - https://moya-planeta.ru/reports/view/venesuela_ekspeditsiya_k_vodopadu_ankhel_eto_byl_trudnyj_opyt
Мы пристали к острову Ротон из гладких и круглых как мяч булыжников. Мы выстрадали эту реку Чурун! А дальше предстояло восхождение к подножию Анхеля. С острова его совсем не видно. Сельва на близком расстоянии закрывала желанный обзор. Идти нам всего 800 метров на высоту 684 метра. Подниматься примерно час.
Пока мы взберёмся на более или менее пологое основание горы, наши вещи успеют разгрузить в лагере для отдыха. В общем, вооружившись фотоаппаратами и не забыв воду мы отправляемся на штурм последнего отрезка пути.
Скользкими и шарообразными камнями плотно выложен весь остров. Когда Кайко сказал, чтобы мы перешли эту зону осторожно и вышли на твёрдую землю напротив, то я удивилась такой предосторожности от него. А что тут переходить? В несколько шагов перепрыгнем. Да не тут-то было! Никогда бы не поверила, что это так сложно. Для начала - у всех после шестичасового напряжения в лодке трясутся и совершенно не слушаются ноги. А вторая незадача в том, что мокрые камни требовали умения балансировать на них как девочка на шаре. Потрясающе! Этого никто не умеет делать. Передвигаемся по дециметрам. Ноги соскальзывают со ссмнительной опоры, того и смотри, расшибёшься. Одна из нас всё-таки упала и расшибла колени в кровь. Проводник наложил ей листья на кровоточащую кожу.
Наконец, выбрались на лесную тропу. Ну, думаю, здесь мы сейчас разовьём скорость! Но темп был взят вначале, а вскоре началась тропа увитая корнями и перехваченная лианами как канатами. Вся эта путаница корней и ветвей существенно мешает двигаться. Ну, ничего. Сейчас "спотыкач" закончится, и тогда, вперёд!
У меня открыты ступни по щиколотку, ещё и без носок, а Кайко вообще босой. Он предупредил чтобы смотрела, куда ступаю и за что придерживаюсь. Здесь полно тех самых злючих муравьёв. Следить надо, чтобы не поранить ноги, они мне ещё нужны.
По всей территории Венесуэлы водится белая двуглавая змея морона. Вторая голова на месте хвоста. Предполагаю, что ложная. Кроме муравьёв надо бояться и её. Яд змеи используют как противоядие. Живьём заливают белым ромом и она, извиваясь, отдаёт весь свой яд. Дав настояться этому снадобью, употребляют его в течение трёх дней по 50 грамм. После того вас могут кусать все: пауки и змеи, скорпионы и муравьи, даже собаки. Всем хана!
Пока Кайко рассказывает страшилки, корни не думают заканчиваться, а наоборот превратились в ступени. Идём не по тропе, а по лианам как по верёвочным лестницам, карабкаемся вверх, жара, пот течёт ручьём.
Сельва вплотную прижимается к тропе, солнца не видно, в вышине постоянно звенит какая-то птица как дверной звонок. А может это уже слуховые галлюцинации? Стволы деревьев влажные и скользкие, как и лианы под ногами. Чтобы двигаться, прилагаем неимоверные усилия. К лианам добавляются большие, острые и скользкие камни.
Уже слышится шум водопада, нам нужно подняться до первой смотровой площадки. Кажется, эта дорога никогда не кончится. В какой-то момент я понимаю, что больше не могу идти и стало невыносимо больно от мысли, что Его не увижу. Ведь я почти у цели и всё! Больше не могу. Ещё немного и упаду.
- Где ты, моё второе дыхание? Приди!
Не пришло. Пропускаю всех вперёд. Отдышалась немного и поползла в буквальном смысле слова. Держусь руками за камни на тропе, уменьшив нагрузку на ноги, и двигаюсь дальше.
Плевать мне на всякую живность. Вверх и вверх! И вот! Первая смотровая площадка. Здесь задерживаюсь, смотрю как заворожённая на сальто. Первые фото.
Вдоль отвесного склона могучий белопенный водяной столб высотой более километра (я не ошиблась) низвергался с плато и летел в долину тугой ревущей струёй. А пролетев две трети пути, он вдруг будто таял и обрывался в туманной завесе, превращаясь в мелкую водяную пыль. А у подножия, как бы рождаясь из ничего, бурлила река.
- Здравствуй, мой Анхель!
Кажется, шла к нему вечность и вот стою здесь. Я знаю о нём всё - когда он полноводен, когда нет, какая высота и сколько ему тысячелетий, как его нашли и кто. Знаю, иногда он летит из своих расщелин в три струи и тогда с этой смотровой площадки его не видно, он заливает её дождём. Я чётко и ясно его представляю уже давно.
- Здравствуй!
Отдышалась и на вторую площадку. Нет, эта дорога невыносима. Она ещё круче, но благо, коротка. Объединяюсь с группой. У всех на лицах счастье и ликование не скрыть. Миллион лет он шумит так же, как сейчас, и так же бешено летит вниз. Природа показала ещё один шедевр!
А пока мы фотографировались на желанном фоне, Вадим Фатеев снимал картинку с самолёта. Его фото более профессиональные и атмосферные.
В 1947 году водопад тщательно измерили, получилось девятьсот семьдесят девять метров. Позже более точные приборы зафиксировали высоту вместе с постаментом в тысяча пятьдесят четыре метра. А высота самого плато над уровнем моря две тысячи девятьсот пятьдесят метров. На вершине Ауян тепуи дождей в пять раз больше, чем у подножия. Там район сильнейшей грозовой активности, все деревья разбиты грозой, только молодая поросль, как и на Рорайме.
Открыл его случайно отчаянный лётчик Энджил в 1935 году, в его честь назвали водопад. В поисках алмазов он потерпел крушение на Ауян-тепуи, но смог выжить. А самое удивительное, смог спуститься и выйти к людям через перевитую древовидными лианами сельву. Особенно страшна лианообразная ротанговая пальма, ствол и ветви которой усыпан иглами. Она плотно перевивает растительность, и сквозь неё не проберёшься. Острые иглы рвут вашу одежду и кожу. Сельва её любимая зона. Индейцы называют ротанг канатом дьявола и ни за что не станут с ним бороться. А если случайно попал в такие заросли, считай, погиб. Отважному лётчику удалось выйти победителем. Я уже не говорю о змеях, но нам ни одна не встретилась. Всех распугали!
Кстати, не исключено, что водопаду Анхель придётся расстаться с титулом самого высокого в мире. Итальянский путешественник Гарбари, исследуя южные районы Венесуэлы, обнаружил водопад намного превышающий Анхель. Но из-за недоступности тех мест пока не удалось его точно измерить. Будем ждать сенсацию!
Когда у нас улеглись эмоции, спускаемся по гладким монолитам к озерку под самым сальто. А вот и муравьи. Непонятно, что им тут делать, на голых камнях. Они были похожи на чёрных, перехваченных в талии, ос, длина тела примерно два сантиметра. Но как-то было не до них. Наши мужчины попрыгали под охлаждающие струи наслаждаясь прохладой и смывая усталость. А слабый пол не рискнул и ограничился обливанием и болтанием ног в прозрачном водоёме. Вода имеет желтоватый цвет, как и сама золотистая Ауян тепуи. При этом воду можно пить.
Наш проводник удовлетворённо отдыхал на камне и наблюдал за нашими восторгами, а вдалеке за его спиной сверкал и искрился поток с другой горы. Каждая тепуи имеет своё сальто кроме Рораймы.
Посещать регион столовых гор лучше всего в сентябре и октябре, то есть между сухим и дождливым сезонами. Если прибыть сюда во время дождей, то полноводный водопад падает с невероятной высоты и на лету рассыпается брызгами, создавая влажную завесу, где его совсем не видно. Да и река заливает лодку бурным течением. А если в сухой сезон, как мы сейчас, то пройти по Чуруну большая проблема, но у нас получилось.
Да, всё замечательно, но мы совсем забыли, что ещё предстоит обратный путь. Спускаться по такой тропе - сущее испытание, а уже смеркается. Возвращались в сумерках, спуск легче физически, но при неловком движении мои сандалии за всё цепляются. Ноги натружены и уже чувствуют каждый камешек и каждую верёвку. Наступила ночь, идём в полной темноте. Павел рассказывает, как он заблудился в индонезийских джунглях и ему пришлось в них заночевать. Ему было так страшно, что хотелось закопаться в землю. Под ногами и руками шевелилось всё, и ночь показалась годом, к тому же потерял велосипед с барсеткой. Выжив, отыскал велосипед, решил все проблемы и снова в путь.
Пока беседы вели, группа ушла далеко вперёд, едва нагнали. У них два фонарика, уже легче. Скорей бы выбраться отсюда и отдохнуть, а ещё ноги не переломать, ведь впереди островок Ротон. И наконец, вышли к реке. Всё! Там на наше счастье ждал моторист. Быстро в лодку и на другой берег, а Он всё шумит, сбрасывая вниз свои воды, освещённый луной.
Оказывается, полуобморочное состояние было не только у меня, с одной лишь разницей, что к ним пришло второе дыхание, а ко мне нет.
Умываемся в реке, гамаки уже развешены, пледы розданы, курица на костре скворчит. Сил нет. Быстро ужинаем и ложимся в гамаки.
Ночью пошёл дождь, а Он шумит. Я слушала Его всю ночь. Волнение столь велико, что не могла уснуть. Мне холодно в этом дырчатом гамаке, я испытываю жуткий дискомфорт лёжа в этой авоське, у меня болят ступни ног и тело, я боюсь возвращаться по этой коварной реке Чурун. Но! Мне хорошо! Я ни с чем не могу сравнить это состояние и описать его трудно, но мне удивительно хорошо!
Встала раньше всех и на речку чистить пёрышки. Ауян тепуи отливает золотом, то скрываясь в облаках, то появляясь вновь. А Он шумит, обласканный лучами восхода. И так будет всегда. Прощай Анхель!
Мы возвращаемся. Вода в реке поднялась после ночного дождя. Это нам сыграло на руку. Благополучно спускаемся спрыгивая с водопадов.
По прибытие в лагерь всем троим камарикотам даём чаевые, тепло прощаемся, ещё раз купаемся в лагуне и самолётом улетаем в г.Боливар.
А дальше начнётся следующий этап латиноамериканского вояжа. Юлька-кисулька вернётся в Москву, у неё закончится отпуск, Павел пойдёт со мной через Бразилию до границы с Гайаной. Там он передумает, и отправится в Боливию, а я останусь одна в Гайане. со своими страхами. Так я стану первой россиянкой одиночкой, прошедшей Гайану.
Следующая история - https://moya-planeta.ru/reports/view/more_2023-02-19
