Деревня без дорог и тысячелетние рисовые террасы
Столичный остров Лусон, на котором находится Манила и куда прибывает большинство международных рейсов, не сильно котируется у туристов. Да, ездят на вулканы посмотреть, но не более того. Пляжного отдыха здесь почти нет, и только на дальних окраинах острова можно найти более-менее оборудованные места, впрочем больше популярные у местных.
Тем не менее на Лусоне в горном районе Кордильера есть очень необычное направление, знакомящее путешественников с горным народом Ифугао, живущим в деревнях среди тысячелетних рисовых террас. Эти плантации признаны всемирным наследием Юнеско, при этом туризм до сих пор не добрался сюда в массовом порядке, что сохраняет сельскую атмосферу в первозданном виде, как и инфраструктуру, которая здесь почти отсутсвует. Но тем интереснее! Путешественников в основном влечет к окрестностям двух городков - Сагады и Банауэ. Мы отправились во второй, и добрались до деревни Батад - по отзывам обладающей самыми впечатляющими рисовыми террасами в округе.
Добраться до Банауэ непросто: транспорт из Манилы очень редок - всего пара-тройка автобусов в день, и все они очень востребованы. Билеты лучше заказывать заранее. Как и везде в Филиппинах, централизованная касса отсутствует, да и место отправления зависит от транспортной компании. Мы воспользовались местным ифугаовским перевозчиком Охаями, автобус которого отправляется из обычного темного переулка Манилы поздно вечером.
Вместе с нами автобус до Банауэ заполняли в основном бэкпекеры со всех уголков земного шара, филиппинцев было немного. Нам предстоял ночной девятичасовой переезд - дневных рейсов нет. Если есть желание проделать этот путь в светлое время суток, можно попробовать добраться на перекладных, сменив автобус и несколько джипни, но это выйдет еще дольше по времени, и скорее всего займет весь световой день. Ехать действительно долго. Сначала автобус идет по крупной автостраде, а через несколько часов сворачивает на узкую региональную трассу, проезжая много небольших деревень и городков. Ранним утром, на подъезде к Банауэ, трасса начинает сильно петлять, открывая виды на темные, еще не проснувшиеся долины, и вершины гор, золотистые от первых лучей восходящего солнца.
Около семи утра автобус выплюнул нас у туристического офиса на въезде в Банауэ. Здесь по филиппинской традиции с путешественников собирают «экологическую» таксу. Тут же поджидал джипни, заманивая всех выгрузившихся и оплативших таксу бесплатным проездом до города. «Какой сервис, наверное экологический сбор отрабатывают!», - подумал я и без опаски прыгнул в расцвеченную тарантайку. Ехать недолго, около 5-10 минут, но довезли нас до какого-то офиса местной туристической компании. Всех загнали наверх попить кофе, и тут-то я заприметил неладное. Не успели мы опомниться, как к нам прилепили некоего парнишку-гида, который начал живо впаривать нам маршруты вместе с гостиницами и пытаться наняться на несколько дней. От ответа на мой вопрос «как добраться в Батад», где у меня уже был забронирован ночлег, парень сначала уклонялся, потом сказал, что будет централизованный трансфер через пару часов, а из города, якобы, ничего до этого медвежьего угла не ходит. Народ вокруг не знал, что делать, многие соблазнились «пакетными предложениями» от этой «турфирмы». Спасибо, конечно, за бесплатный трансфер, но я был убежден, что тут все схвачено, и терять два часа времени не собирался. Попытался организовать людей на поиск более вменяемого варианта добраться до Батата прямо сейчас, но тем, кто заинтересовался, в Батад было не надо. Так и не найдя попутчиков, я отправился в центр Банауэ.
На небольшой площади обнаружилось скопление джипни, вокруг которых тусовались водители. С ними-то я и поговорил на предмет того, как добраться до Батада. Вариантов много - можно взять трицикл подешевле, можно снять весь джипни - брутально, но подороже. Мы выбрали джипни и благополучно помахали рукой нерадивой «турфирме». Вариант с джипни предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, дорога до Батата непростая. Она под неслабым углом карабкается в горы, иногда преодолевая бездорожье, обвалы и последствия оползней - слабый моторчик трицикла может и не справиться, тогда придется идти часть пути пешком. Во-вторых, путешествуя на джипни, всегда можно забраться на крышу и ехать там - это само по себе отличный аттракцион, а уж тут, где куда не взгляни, взору открываются шикарные пейзажи, путешествие на крыше приобретает особый интерес.
На Банауэ можно время не тратить и сразу направляться в Батад. До него ехать минут сорок. Стоит только выехать из Банауэ, как тут же начинаются рисовые террасы. Мы обозревали их с крыши чуда филиппинского автопрома, переделанного из американского военного джипа, и были потрясены рукотворной и природной красотой. Дорога сильно извивалась, и на ином повороте казалось, что длинная машина никак не пройдет его и застрянет тут прямо над пропастью. Места дикие - никаких заграждений нет, а дорогу постоянно засыпает оползнями и камнепадами. Мы по пути до Батата видели с десяток свежих препятствий в виде упавших камней, земли, веток деревьев, преодолевая которые, я думал только об одном - как бы еще одно такое препятствие не образовалось прямо на глазах.
Дорога на Батад заканчивается тупиком (среди местных жителей это место известно как Saddle point). Дальше около километра надо пешком спускаться к деревне по тропе. В Батаде нет транспорта, и все, что доставляется сюда - предметы для нужд школы, товары в магазины, стройматериалы - приносится вручную по этой самой тропе. Продолжение дороги делают, рано или поздно ее протянут ближе. Я даже слышал взрывные работы, когда шел по тропе. Но вряд ли ее подведут ко всем домам - сама деревня расположена так, что дороги там изначально не предполагается. Нет в деревне и сотовой связи - в долину не добивает ни одна близлежащая вышка, и последний отголосок сигнала можно поймать только на тупике Saddle. Так что если планируете уезжать обратно на машине, сразу договаривайтесь с водителем на конкретное время.
Батад разделен ступеньками террас, по ребрам которых проложены тропинки. Верхняя часть деревни возвышается над огромным и древним рукотворным амфитеатром, поражающим своими размерами. Нижняя же часть - скопление из нескольких дворов, находится прямо посреди рисовых полей. В конце марта рис здесь только начинает всходить, и поэтому не все террасы еще насыщены цветом. Нижние бассейны зеленее верхних - это поля самых уважаемых жителей деревни. Они сажают рис первыми, сигнализируя остальным о начале сезона. Никто не начинает посадку раньше них.
Передвижения по Батаду - это нескончаемая череда подъемов и спусков. Местные бабули, нередко одетые в традиционную одежду, яркую и напоминающую одежды африканских племен, с обязательными атрибутами в виде украшений и амулетов из костей животных, бойко преодолевают трудности рельефа, да еще и с утяжелениями в виде тюков, набитых рисом. Нам же и всем встреченным нами туристам эти тропы давались с трудом. Хотя они могут понравиться любителям горного треккинга, коих мы тут повидали достаточно. Вокруг Батата есть еще множество затерянных в горах деревень, к которым дорога не подходит даже на километр. Они связаны друг с другом нитками горных троп, которые отлично подходят для пеших походов. Местные жители с удовольствием подскажут вам оригинальный маршрут на несколько дней из деревни в деревню и при необходимости наймутся к вам гидами. После посещения Батада мы ненадолго заехали в соседнюю деревушку Бангаан, до которой значительно проще добраться из-за близости к основной дороге, и там встретили экспата из Германии, который весь свой отпуск потратил на несколько дней пеших походов по окрестностям Банауэ и был полон впечатлений. Для него это отличная возможность вырваться из скучной и душной Манилы, где «ни одного парка даже нет».
Если же вы не большой любитель многодневного треккинга, то для вас есть маршруты попроще. Отличным вариантом будет пройтись до ближней смотровой площадки, откуда открывается потрясающий вид на террасы, или до водопада Tappiya, где можно искупаться в прохладной воде. По дороге вам будут попадаться небольшие импровизированные ларьки-магазины, где можно купить базовый перекус или сувениры.
Посложнее будет добраться до Batad View point, которая находится на вершине горы прямо напротив террас. В любом случае, нанять гида из местных жителей будет хорошей идеей, поскольку потеряться в хитросплетении троп тут можно элементарно.
Прогулки по Батаду отнимают немало сил, поэтому не вижу смысла ехать сюда без ночевки. Некоторые изощренные путешественники едут из Манилы ночным автобусом и в этот же день уезжают в ночь назад - так делать не надо, как не надо возвращаться для ночевки в Банауэ, лучше остаться на ночь в уникальном месте, где почти не чувствуется услада современной цивилизации, где вы отдохнете от мобильно связи и инстаграма, где утром вы сможете выпить кофе глядя на тысячелетней ландшафт в лучах восходящего солнца. Туризм здесь явление не массовое и инфраструктура в отсутствии дорог очень скудна. Магазины - несколько небольших палаток с ничтожным выбором, кафе нет вообще. Поесть в деревне можно при гестхаусах или попросив местных, например, торговцев сувенирами, сготовить еды - в основном это будет рис и курица. Гостиниц в нашем понимании здесь тоже нет, а есть гостевые дома. Любители комфортных условий вряд ли что-то подберут среди немногочисленных вариантов, но простой ночлег легко можно организовать даже через интернет - самым интересным мне показался вариант Ramon’s home stay.
Хозяин гостевого дома Рамон утверждает, что именно он стал первым батадцем, кто начал принимать у себя гостей. Он предлагает переночевать в традиционном доме местных жителей или в обычных комнатах с удобствами на этаже и видом на рисовые плантации. Каждый вечер он зажигает костер во дворе и знакомится со своими гостями. Говорит, что для него важно сохранять культуру Ифугао. Когда он был маленьким, его родители каждый день зажигали костер во дворе, чтобы отгонять насекомых. На костер собиралась вся родня и соседи. Такие вечерние посиделки затягивались до глубокой ночи. Гости общались и говорили обо всем, детям рассказывали истории и сказки. А потом в деревню пришло электричество, и люди обзавелись телевизорами. С тех пор на костер больше не собиралась компания, но традицию его разводить Рамон хранит до сих пор.
Тем не менее на Лусоне в горном районе Кордильера есть очень необычное направление, знакомящее путешественников с горным народом Ифугао, живущим в деревнях среди тысячелетних рисовых террас. Эти плантации признаны всемирным наследием Юнеско, при этом туризм до сих пор не добрался сюда в массовом порядке, что сохраняет сельскую атмосферу в первозданном виде, как и инфраструктуру, которая здесь почти отсутсвует. Но тем интереснее! Путешественников в основном влечет к окрестностям двух городков - Сагады и Банауэ. Мы отправились во второй, и добрались до деревни Батад - по отзывам обладающей самыми впечатляющими рисовыми террасами в округе.
Добраться до Банауэ непросто: транспорт из Манилы очень редок - всего пара-тройка автобусов в день, и все они очень востребованы. Билеты лучше заказывать заранее. Как и везде в Филиппинах, централизованная касса отсутствует, да и место отправления зависит от транспортной компании. Мы воспользовались местным ифугаовским перевозчиком Охаями, автобус которого отправляется из обычного темного переулка Манилы поздно вечером.
Вместе с нами автобус до Банауэ заполняли в основном бэкпекеры со всех уголков земного шара, филиппинцев было немного. Нам предстоял ночной девятичасовой переезд - дневных рейсов нет. Если есть желание проделать этот путь в светлое время суток, можно попробовать добраться на перекладных, сменив автобус и несколько джипни, но это выйдет еще дольше по времени, и скорее всего займет весь световой день. Ехать действительно долго. Сначала автобус идет по крупной автостраде, а через несколько часов сворачивает на узкую региональную трассу, проезжая много небольших деревень и городков. Ранним утром, на подъезде к Банауэ, трасса начинает сильно петлять, открывая виды на темные, еще не проснувшиеся долины, и вершины гор, золотистые от первых лучей восходящего солнца.
Около семи утра автобус выплюнул нас у туристического офиса на въезде в Банауэ. Здесь по филиппинской традиции с путешественников собирают «экологическую» таксу. Тут же поджидал джипни, заманивая всех выгрузившихся и оплативших таксу бесплатным проездом до города. «Какой сервис, наверное экологический сбор отрабатывают!», - подумал я и без опаски прыгнул в расцвеченную тарантайку. Ехать недолго, около 5-10 минут, но довезли нас до какого-то офиса местной туристической компании. Всех загнали наверх попить кофе, и тут-то я заприметил неладное. Не успели мы опомниться, как к нам прилепили некоего парнишку-гида, который начал живо впаривать нам маршруты вместе с гостиницами и пытаться наняться на несколько дней. От ответа на мой вопрос «как добраться в Батад», где у меня уже был забронирован ночлег, парень сначала уклонялся, потом сказал, что будет централизованный трансфер через пару часов, а из города, якобы, ничего до этого медвежьего угла не ходит. Народ вокруг не знал, что делать, многие соблазнились «пакетными предложениями» от этой «турфирмы». Спасибо, конечно, за бесплатный трансфер, но я был убежден, что тут все схвачено, и терять два часа времени не собирался. Попытался организовать людей на поиск более вменяемого варианта добраться до Батата прямо сейчас, но тем, кто заинтересовался, в Батад было не надо. Так и не найдя попутчиков, я отправился в центр Банауэ.
На небольшой площади обнаружилось скопление джипни, вокруг которых тусовались водители. С ними-то я и поговорил на предмет того, как добраться до Батада. Вариантов много - можно взять трицикл подешевле, можно снять весь джипни - брутально, но подороже. Мы выбрали джипни и благополучно помахали рукой нерадивой «турфирме». Вариант с джипни предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, дорога до Батата непростая. Она под неслабым углом карабкается в горы, иногда преодолевая бездорожье, обвалы и последствия оползней - слабый моторчик трицикла может и не справиться, тогда придется идти часть пути пешком. Во-вторых, путешествуя на джипни, всегда можно забраться на крышу и ехать там - это само по себе отличный аттракцион, а уж тут, где куда не взгляни, взору открываются шикарные пейзажи, путешествие на крыше приобретает особый интерес.
На Банауэ можно время не тратить и сразу направляться в Батад. До него ехать минут сорок. Стоит только выехать из Банауэ, как тут же начинаются рисовые террасы. Мы обозревали их с крыши чуда филиппинского автопрома, переделанного из американского военного джипа, и были потрясены рукотворной и природной красотой. Дорога сильно извивалась, и на ином повороте казалось, что длинная машина никак не пройдет его и застрянет тут прямо над пропастью. Места дикие - никаких заграждений нет, а дорогу постоянно засыпает оползнями и камнепадами. Мы по пути до Батата видели с десяток свежих препятствий в виде упавших камней, земли, веток деревьев, преодолевая которые, я думал только об одном - как бы еще одно такое препятствие не образовалось прямо на глазах.
Дорога на Батад заканчивается тупиком (среди местных жителей это место известно как Saddle point). Дальше около километра надо пешком спускаться к деревне по тропе. В Батаде нет транспорта, и все, что доставляется сюда - предметы для нужд школы, товары в магазины, стройматериалы - приносится вручную по этой самой тропе. Продолжение дороги делают, рано или поздно ее протянут ближе. Я даже слышал взрывные работы, когда шел по тропе. Но вряд ли ее подведут ко всем домам - сама деревня расположена так, что дороги там изначально не предполагается. Нет в деревне и сотовой связи - в долину не добивает ни одна близлежащая вышка, и последний отголосок сигнала можно поймать только на тупике Saddle. Так что если планируете уезжать обратно на машине, сразу договаривайтесь с водителем на конкретное время.
Батад разделен ступеньками террас, по ребрам которых проложены тропинки. Верхняя часть деревни возвышается над огромным и древним рукотворным амфитеатром, поражающим своими размерами. Нижняя же часть - скопление из нескольких дворов, находится прямо посреди рисовых полей. В конце марта рис здесь только начинает всходить, и поэтому не все террасы еще насыщены цветом. Нижние бассейны зеленее верхних - это поля самых уважаемых жителей деревни. Они сажают рис первыми, сигнализируя остальным о начале сезона. Никто не начинает посадку раньше них.
Передвижения по Батаду - это нескончаемая череда подъемов и спусков. Местные бабули, нередко одетые в традиционную одежду, яркую и напоминающую одежды африканских племен, с обязательными атрибутами в виде украшений и амулетов из костей животных, бойко преодолевают трудности рельефа, да еще и с утяжелениями в виде тюков, набитых рисом. Нам же и всем встреченным нами туристам эти тропы давались с трудом. Хотя они могут понравиться любителям горного треккинга, коих мы тут повидали достаточно. Вокруг Батата есть еще множество затерянных в горах деревень, к которым дорога не подходит даже на километр. Они связаны друг с другом нитками горных троп, которые отлично подходят для пеших походов. Местные жители с удовольствием подскажут вам оригинальный маршрут на несколько дней из деревни в деревню и при необходимости наймутся к вам гидами. После посещения Батада мы ненадолго заехали в соседнюю деревушку Бангаан, до которой значительно проще добраться из-за близости к основной дороге, и там встретили экспата из Германии, который весь свой отпуск потратил на несколько дней пеших походов по окрестностям Банауэ и был полон впечатлений. Для него это отличная возможность вырваться из скучной и душной Манилы, где «ни одного парка даже нет».
Если же вы не большой любитель многодневного треккинга, то для вас есть маршруты попроще. Отличным вариантом будет пройтись до ближней смотровой площадки, откуда открывается потрясающий вид на террасы, или до водопада Tappiya, где можно искупаться в прохладной воде. По дороге вам будут попадаться небольшие импровизированные ларьки-магазины, где можно купить базовый перекус или сувениры.
Посложнее будет добраться до Batad View point, которая находится на вершине горы прямо напротив террас. В любом случае, нанять гида из местных жителей будет хорошей идеей, поскольку потеряться в хитросплетении троп тут можно элементарно.
Прогулки по Батаду отнимают немало сил, поэтому не вижу смысла ехать сюда без ночевки. Некоторые изощренные путешественники едут из Манилы ночным автобусом и в этот же день уезжают в ночь назад - так делать не надо, как не надо возвращаться для ночевки в Банауэ, лучше остаться на ночь в уникальном месте, где почти не чувствуется услада современной цивилизации, где вы отдохнете от мобильно связи и инстаграма, где утром вы сможете выпить кофе глядя на тысячелетней ландшафт в лучах восходящего солнца. Туризм здесь явление не массовое и инфраструктура в отсутствии дорог очень скудна. Магазины - несколько небольших палаток с ничтожным выбором, кафе нет вообще. Поесть в деревне можно при гестхаусах или попросив местных, например, торговцев сувенирами, сготовить еды - в основном это будет рис и курица. Гостиниц в нашем понимании здесь тоже нет, а есть гостевые дома. Любители комфортных условий вряд ли что-то подберут среди немногочисленных вариантов, но простой ночлег легко можно организовать даже через интернет - самым интересным мне показался вариант Ramon’s home stay.
Хозяин гостевого дома Рамон утверждает, что именно он стал первым батадцем, кто начал принимать у себя гостей. Он предлагает переночевать в традиционном доме местных жителей или в обычных комнатах с удобствами на этаже и видом на рисовые плантации. Каждый вечер он зажигает костер во дворе и знакомится со своими гостями. Говорит, что для него важно сохранять культуру Ифугао. Когда он был маленьким, его родители каждый день зажигали костер во дворе, чтобы отгонять насекомых. На костер собиралась вся родня и соседи. Такие вечерние посиделки затягивались до глубокой ночи. Гости общались и говорили обо всем, детям рассказывали истории и сказки. А потом в деревню пришло электричество, и люди обзавелись телевизорами. С тех пор на костер больше не собиралась компания, но традицию его разводить Рамон хранит до сих пор.
Читайте также
13 сентября 2024
1 113
