Индонезия: жемчужина посреди океана
Между Тихим и Индийским океаном лежит государство, которое насчитывает более 17 000 островов, треть из которых необитаема, а история его тянется сквозь века из древних времен. Это настолько далекая страна, что ее ближайшая соседка – уже Австралия. Мусульманский край с островками буддизма, смешанными с местными верованиями, манит туристов со всего мира. Чистейший океан со всем подводным многообразием, невероятно богатая история, необычная культура и улыбчивые люди – чего еще желать путешественнику? Мы отправляемся исследовать одну из самых красочных стран мира – загадочную Индонезию…
Индонезия «случилась» со мной неожиданно, хотя и мечтала о ней долгие годы. Постковидный мир открыл, наконец, двери во многие страны, и она не стала исключением. Сделав двухкомпонентную прививку и скачав приложение для туристов, я отправилась в путь, задавшись целью увидеть сразу три острова этой страны – Яву, Бали и Нуса-Пениду.
Ява: первая веха в путешествии
Если Бали – это рай для туристов, то Ява до сих пор производит впечатление terra incognita. Туризм здесь только развивается, но этим остров и ценен: здесь на каждом шагу можно найти настоящую жизнь местных, какая она есть.
Первым моим жильем стал настоящий индонезийский дом – деревянное резное бунгало на краю рисового поля в поселке Боробудур. Сюда я прилетела с множеством авиа- и авто-пересадок через столицу Индонезии Джакарту, а после – культурную столицу Джокьякарту, от которой еще почти два часа ехала на автобусах. Все ради главной цели – самого большого в мире (!) буддийского храма Боробудур. 90% населения Индонезии исповедует ислам, поэтому оплот буддизма было еще более удивительно найти именно здесь.
Ученые до сих пор спорят, когда храм был построен – в VII или IX веке. Но ясно одно: это место силы, одно из тех, что когда-то ощущала в Мексике и Перу. Здесь царит особая атмосфера таинственности, которую не стирает даже толпа туристов в пик сезона. Сейчас же, в июле, народу было немного, поэтому ощутить ауру места удалось в полной мере.
Храм в основании квадратный, а далее по типу пирамиды идет вверх. Причем, ярусы очень символичны: первые пять символизируют земной мир, следующие три – духовный, здесь расположены сотни небольших ступ из черного вулканического камня, в каждой сидит Будда, а венчает композицию большая ступа. Это нирвана. Таким образом, Боробудур символизирует путь буддиста к просветлению, занимающий целую жизнь.
Жизнь на Яве течет размеренно, местные занимаются в основном сельским хозяйством. Рис здесь всему голова. Ни одно национальное блюдо не обходится без этого гарнира, поэтому выращивают его повсеместно.
Местные жители очень дружелюбные и еще не избалованные туристами, всякий раз искренне здороваются, спрашивают, откуда ты родом и как дела. И обязательно интересуются, нравится ли вам у них. Поначалу такое пристальное внимание сбивает с толку, но буквально через несколько дней к нему привыкаешь.
Ява – это остров вулканов, их здесь множество, а главные – Бромо и Мерапи – видны даже с борта самолета. Вообще Индонезия – мировой лидер по количеству активных вулканов, поэтому обойти вниманием эти грозные горы не удастся.
Бали: вокруг райского острова
Следующей вехой на пути знакомства с Индонезией стал остров Бали. Это особое место в мире: находясь в мусульманской стране, он исповедует собственную религию — буддизм, в который вплетены древние верования.
Здесь почитают добрых и злых духов и каждое утро кладут им подношения. Их можно увидеть у входа в каждый дом, кафе или гостиницу и даже на лобовых стеклах машин. В морских городках видела и на носу катеров. Они везде! Когда идешь утром куда-то, они свежие, а к полудню уже другие: дети забирают конфетки, куры и другие птицы клюют зерна риса, да и в целом растаскивают икебаны на части. Но здесь создается четкое ощущение, что «Духи позавтракали», приняли подношения и благословили новый день. Дополняют утренний Бали звуки колокольчиков и запахи ароматических палочек, которые зачастую оставляют тлеть вместе с подношениями. Это особый мир, с особой таинственной атмосферой и сумасшедшей палитрой красок, звуков и запахов!
Здесь я решила путешествовать основательно: маршрут включил в себя шесть городов и большую часть вояжа. Каждый городок острова уникален. Сердце Бали – городок Убуд. Он действительно находится посреди острова, при этом имеет отличный от других микроклимат: здесь всегда на 5-6 градусов прохладнее, чем на побережье, и часто пасмурно из-за высотного расположения на холмах.
А еще это, пожалуй, самый колоритный город. Он вобрал в себя все стереотипы, которые знаем об острове: здесь можно увидеть самые красивые древние храмы, многочисленные подношения духам, ступенчатые рисовые террасы, сувениры ручной работы и вкуснейшие блюда местной кухни. Здесь живут свободные художники, музыканты и просто творческие личности, а вокруг царит невообразимая атмосфера искусства, колорита и местных традиций.
Одной из главных достопримечательностей Убуда по праву считается Лес обезьян. Это не зоопарк, а, скорее, заповедник, где обезьяны живут в полной свободе, а люди приходят к ним в гости. Это огромный массив тропического леса, где, помимо пушистых обитателей, можно увидеть первозданную флору: сплетения лиан, высокие деревья, заросли кустарников.
Наблюдать за обезьянами – одно удовольствие. Эти пушистые создания – мастера пантомимы! За их повадками можно следить весь день, и даже не возникнет желания двигаться к выходу. Обезьяны встречают туристов и на улицах, и вообще на Бали «обезьяньих» мест очень много, зачастую даже можно увидеть их вдоль трассы между городами. Они дикие, но с человеком отлично ладят.
Из Убуда я переместилась в Амед, на восток острова. Немногие туристы доезжают сюда, предпочитая «тусовочные» южные города-курорты – Куту, Чангу, Семиньяк и пр. Но здесь, в Амеде, есть то, чем не могут похвастаться разрекламированные курорты, - спокойное море и прозрачная вода. Все дело в том, что весь юго-запад Бали – это рай для серферов, поскольку волны там круглый год, и плавать там не получится. Зато восток – настоящая находка для любителей плавания, в том числе - подводного. Это уже не Индийский океан, а Балийское море. Отпугивает туристов и песок, в Амеде и окрестностях он черный, вулканический, а рядом те самые вулканы, главный из которых – Агунг – находится в непосредственной близости от городка. Такая экзотика пришлась мне по душе. Более того, черный песок служит отличным сорбентом: вода в море настолько прозрачная! А коралловой жизни здесь в изобилии. Амед не может похвастаться вечерней и ночной жизнью, это обычная рыбацкая деревня, где есть несколько кафе, зато дайв-центров – почти два десятка! Это столица дайвинга на Бали. Если же не хочется изучать акваланг, можно заменить его на простую маску и трубку. Снорклинг здесь волшебный!
Всего в паре километров от центра Амеда есть знаменитый пляж Jemeluk Bay, где есть самый крупный в округе коралловый сад. Здесь можно встретить все разнообразие морской фауны. Рыбы-спинороги, рыбы-попугаи, губаны, рыбы-бабочки, рыбы-клоуны, много мавританских идолов и еще Бог знает каких видов ждут всего в нескольких метрах от берега. А чуть дальше были рыбы-стрелы, стаи макрели (эти рыбки плавают, открыв рот), много синих морских звезд и рыб покрупнее. Вся эта живность обитает посреди кораллов, они живые и имеют все формы и цвета, которые могут быть. Если включить воображение, здесь можно увидеть и кораллы-грибы, и цветы, и даже полипы в форме головного мозга. Невообразимое буйство красок, форм и размеров! Ты погружаешься в новый, неизведанный мир, где течет своя жизнь, есть свои законы… Ты слышишь только звук своего сердца и тихие всхлипы воды, у нее свои частоты и действуют они, как наркотик: вынырнуть невозможно. Все органы чувств отключаются от внешнего мира и вместе с тобой уходят в мир подводный, в тайный волшебный мир, где невозможно сосредоточиться на чем-то одном, потому что все вокруг манит и зовет. Это единение с природой стало, наверное, главным открытием путешествия… А на обратном пути к берегу, если повезет, откроется взгляду подводный храм – одна из главных диковинок пляжа. Он настоящий, но в уменьшенном виде, стоит на глубине в 15 м, но с поверхности воды заметен и производит неизгладимое впечатление. Представьте: когда силы уже на исходе, а впечатления переваливают допустимую черту, вдруг ты видишь впереди большую тень. Толща воды здесь неохотно пропускает солнечный свет, он выстраивается в вертикальные лучи и пронизывает ее, а внизу красуется буддийский храм… Конечно, он установлен для размножения кораллов, но местные верят, что, как и все наземные, он защищает от злых духов. К слову, балийцы, живя у океана, редко купаются в нем. Они верят, что в открытой воде обитают злые духи, которые могут утащить на дно или наслать болезни. Сейчас постепенно это уходит, но все равно местные чаще предпочитают реки или озера, которых по острову множество, а у берега моря лишь устраивают променады.
Еще Амед – рай для любителей морских закатов. Солнце здесь садится не просто в море, а за вулкан Агунг, играя всеми цветами радуги и создавая на небе яркие всполохи. Такое зрелище добавит экзотики всем гостям курорта.
В Амеде можно попробовать многие блюда с рыбой. Например, популярна здесь барракуда, ее филе подают с рисом и овощами. Есть еще макрель и много кальмаров, осьминогов и прочих морепродуктов. Все их жарят на гриле, это придает необычный вкус и делает блюда очень вкусными. И стоит все недорого. Индонезия вообще очень недорогая страна: жилье на берегу моря было у меня во всех городках, а в кафе смело можно было есть по три раза в день.
Недалеко от Амеда есть городок Чандидаса, признанный морской столицей Бали. Он расположен южнее, песок здесь смешанный – есть вкрапления и черного, и белого. Смотрится очень необычно!
Ландшафт здесь тоже разный: есть в горы, и равнины.
В горах можно увидеть настоящие кофейные плантации, где производят самый дорогой в мире кофе лювак. Производят его зверьки люваки, похожие на куниц или хорьков. Они едят зеленые плоды кофейного дерева, они проходят через их пищевод и выходят не переваренными. Люди собирают экскременты, отделяют зерна, промывают, обжаривают и… варят самый дорогой кофе в мире. Самый дорогой — потому что дефицитный. Лювак — животное дикое, плохо размножается в неволе, а для производства кофе их ловят и содержат в клетках… Печальное зрелище. Многие туристы задаются вопросом, какому извращенному уму впервые пришла идея таким способом добывать кофе? Гурман? Кофеман? Просто нездоровый ботаник? Нет, все гораздо прозаичнее. Самые бедные жители Индонезии — крестьяне – не имели возможности пить нормальный кофе, поэтому и придумали такой способ получения зерен — от животных. История грустная, но попробовать этот напиток, будучи на Бали, просто обязательно. Он крепкий и немного жженый, но, вопреки ожиданиям, не противный. Я с удовольствием выпила чашку. Помимо него, на плантациях выращивают другие сорта кофе и чая, а еще делают мед. Все это дают пробовать: шесть видов кофе и чая, среди которых кокосовый, шафрановый, ванильный, обычная арабика и робуста, имбирный, ореховый, какао и пр.
Дальше была деревня племени балиага. Вход — за пожертвование, сколько не жалко. Деревня большая, староста встречает и проводит экскурсию по территории. Здесь и дома местных жителей, и ритуальные постройки, и сады-огороды.
Племя балиага известно своими необычными ритуалами. Именно это племя долгое время не хоронило умерших, а складывало тела в кучу. Хоронить (предавать земле) у них считается грехом, иначе духи рассердятся и нашлют напасти. Говорят, эти традиции сохраняются и сейчас. В деревне живет 700 человек или около 200 семей. И таких деревень по острову несколько.
Дальше решено было ехать к главной цели — горному храму Pura Luhur Lempyang. Храмов на Бали множество, но этот занимает особое место. Это целый комплекс из 7 храмов, расположенный в горах. Еще и один из древнейших на острове. Главный его храм и самый посещаемый — Лемпуянг и рядом «Ворота в Рай». Это знаменитые балийские храмовые ворота, разбитые на две половинки, а между ними в ясную погоду можно увидеть вулкан Агунг. Кажется, что паришь над пропастью, но вниз ведет отвесная лестница к следующему храму.
Путь к комплексу непростой, сначала на машине до парковки, потом автобус поднимает по узкому крутому серпантину ко входу, а после нужно еще идти вверх по почти вертикальным тропам. Но вид того стоит.
Еще южнее Чандидасы расположен городок Санур. Как и соседи, он курортный, но больше напоминает нашу Анапу: море мелкое, песок желтоватый, много туристов с детьми. Главной достопримечательностью города служит длинный променад вдоль моря. Очень приятно здесь гулять. А выходит он прямиком к порту, откуда отправляются катера и паромы на соседние острова. Именно отсюда я стартовала на остров Нуса-Пенида. Порт Санура – настоящая азиатская диковинка. Шум, гам и неразбериха. Но колорит чувствуется везде!
Невозможно обойти вниманием и южный городок Куту – один из самых туристических на Бали. В нем я провела всего сутки, выбран он был из-за близости к аэропорту. Море здесь часто штормит, поэтому плавать сложно. Зато много кафе вдоль берега и очень уютных отелей с бассейном, ресторанами и прочими туристическими радостями. Многие проводят в Куте весь отпуск, выезжая лишь в окрестности, но стоит проехать весь остров, чтобы ощутить его красоту и почувствовать душу. Здесь работает правило первопроходца: чем более дикое место, тем оно более впечатляющее.
Нуса-Пенида: остров-заповедник
Остров Нуса-Пенида — самый крупный сосед Бали, от него отделяет всего 15 км. Рядом расположены еще два островка поменьше — Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Они также доступны для посещения.
Зачем ехать на остров Нуса-Пенида? Во-первых, за роскошными видами. Здесь сумасшедшая концентрация природных красот, затерянных пляжей, обрывов, скал и т. п. А, во-вторых, за подводными открытиями. Именно здесь есть удивительная локация для снорклинга и дайвинга — Manta Point. Исходя из названия, это место, где можно увидеть самых больших на планете скатов — скатов Манта. В Индонезии оно единственное. Конечно, это дикая природа, и скаты не приплывут по первому зову и не будут выступать перед вами, как звери в мультфильме «Мадагаскар». Вероятность встретить их — 50 на 50, об этом предупреждают все местные агентства. Но попробовать однозначно стоит! Эта цель была главной в моем путешествии, в личном морском сезоне. И о ней я толком никому не говорила, но заранее забронировала снорклинг-тур на 4 локации, главная из которых — Manta Point. А с ней — еще пара затерянных пляжей, до которых плыть на катере примерно полчаса. Вместе со снорклингом заранее был забронирован тур по востоку острова, где спрятаны самые красивые пляжи. Один из них не давал покоя еще в России. Я зареклась, что увижу это чудо воочию.
Нуса-Пенида — достаточно туристический остров, и выбор жилья здесь большой. В основном это первая линия, так что красивые виды обеспечены круглосуточно. При въезде на остров с вас возьмут что-то наподобие экосбора в размере 25 000 рупий (около 2 $). Это еще раз подчеркивает статус заповедника. И на самых туристических пляжах тоже будут сборы: за машину — чуть меньше 1$.
Дороги Нуса-Пениды неудобные для проезда, часто петляют, как серпантин. Они очень узкие: машина занимает 1,5 полосы, поэтому приходится то и дело пропускать встречные авто. Да и асфальт раньше был очень разбитым. Хотя, справедливости ради, последние годы дорожным покрытием все же занялись, и уже 80% дорог новенькие.
Нуса-Пенида славится своими рассветами и закатами, а что именно вы увидите, зависит от расположения гостиницы. В моем распоряжении были роскошные рассветы с видом на море и лодки-«банки» — традиционные средства передвижения рыбаков. Небо здесь взрывается яркими красками и меняется так быстро, что сложно уследить. Начало такого дня не может быть плохим. Приливы и отливы здесь ощущаются сильнее всего: вечером море отступает аж на 200 м, а утром возвращается обратно.
Ранним утром я помчалась к мечте. Катер для снорклинга вместил 15 человек. Нам выдали ласты и маски с трубками. К первой точке плыли аж 40 минут, ею оказался тот самый пляж — Manta point. Сердце выпрыгивало из груди так, что страшно было нырять. Помимо нас на воде качались еще несколько катеров и лодок, а в воде барахтались десятки туристов. Место это непростое: глубина под нами — более 20 метров, а рядом — скалы, о которые то и дело с грохотом разбивались волны. До берега далеко, поэтому умение плавать здесь ключевое. Хотя снорклинг по-другому и невозможен. Прыгать в бездну было страшно, борта катера возвышались над водой на минимум 1,5 м. Но время не ждет. Здесь нет той неги, что была в Амеде под водой. Настоящее открытое море!
Дважды попытки увидеть ската заканчивались неудачно, вокруг было слишком много туристов. И все-таки чудо случилось! Мы отплыли в сторону и снова прыгнули в волны. Толпа оживилась и погналась за скатом. Я же осталась на месте. Погрузившись под воду и ощутив снова дыхание синей бездны, ждала и беззвучно звала ската… И буквально через пару минут показалась она! Гигантская тень, огромная пасть и инопланетное туловище двигалось прямо на меня. За ней плыло человек 20, не меньше… Не обращая на них никакого внимания, громадина проплыла прямо подо мной, я даже смогла коснуться ее приятного на ощупь скользкого плавника… Размах «крыльев» скатов Манта достигает 6 м. Когда видишь такого гиганта воочию, теряется дар речи, а руки схватывает дрожь. Но когда ждешь его и ради этого едешь на край света, эмоции зашкаливают…
Проплыв подо мной, скат скрылся в толще воды. А через несколько мгновений, сделав круг, вернулся и снова показался во всей красе! И удалось его запечатлеть. Эти эмоции стали самыми сильными за весь вояж.
Следующие снорк-локации были попроще, но тоже очень красивые: заброшенные бухты, дикие пляжи, много морской живности... Это было безграничное счастье! А дальше в этот же день ждало путешествие по самым живописным пляжам острова. Пляжей было четыре. Первым стал пляж Broken beach («Затерянный пляж»). Это знаменитая дыра в скалах, созданная природой. Таких в мире несколько. В Мексике в свое время мечтала такую увидеть, но из-за обилия городов уже не хватило ни сил, ни времени. И вот, спустя четыре года, реванш, да еще на другом конце света!
Здесь, в огромной воронке, волны с грохотом разбиваются о скалы, а естественная пещера дополняет неземной пейзаж… Вниз спуститься невозможно, только проплыть на лодке или обойти по кругу по верху. Рядом с этим пляжем находится еще один, до него нужно еще пройти вниз и в сторону. Пляж Angel’s Billabong (дословно переводится как «Ангельская купель») менее масштабный, но тоже очень интересный. Billabong — австралийское слово. Близость Австралии вообще сказывается на Индонезии. Для австралийцев она — как для нас Турция, например. «Близкая заграница». Поэтому туристы здесь — в основном из Австралии и в основном студенты и пенсионеры. Пляж — природная заводь, образованная между скал. Здесь всегда нет волн, такой себе природный бассейн.
Дальше дороги становились все более извилистыми, здесь уже на смену ровному асфальту пришли ухабы и тонны известковой пыли. В такой тряске мы приближались к главной цели и еще одной моей мечте — пляжу Kelingking beach. Это тоже отвесная скала и смотровая площадка, с которой открывается… космос. Где-то внизу, почти в километре внизу плещется море и есть полоска белоснежного песочка. И спуститься туда при желании можно, но удается это лишь единицам. Лестницы как таковой там нет, только немного перил на отвесных скалах, а в земле вырыты уступы. Страшно и, по сути, бессмысленно: внизу почти круглый год огромные волны, искупаться все равно не получится. Да и снизу нет такого панорамного вида… Этот пляж — один из самых «открыточных» и почему-то его часто приписывают Бали. Но нет, это Нуса-Пенида… Еще один алмаз в копилку драгоценностей этого маленького островка.
На «закуску» мне оставили пляж Diamond Beach. Он немного уступает по красоте предыдущим, но тоже очень живописный. Это небольшая бухта с прозрачным морем и небольшими волнами, в которых очень приятно поплавать. А на фоне воды высится еще одна природная скальная арка и много рыбацких лодок. Пляж сам утопает в пальмах, их здесь целые рощи. Настоящие тропики!
Вдоль берега много уличных кафе, где можно как полноценно поесть, так и полакомиться кокосом. Вода чистейшая и приятная, волн почти нет.
Островок Нуса-Пенида хранит немало красот, они разбросаны по всему периметру и в глубине, поэтому за один раз невозможно исследовать его весь, но основные красоты острова все же удалось увидеть и влюбиться на всю жизнь. Если бы отпуск был вечным, я бы провела добрую его половину в Индонезии. И, поверьте, каждый день приносил бы все новые открытия! Индонезия напомнила мне шкатулку с драгоценностями: она неисчерпаема и наполнена редкими самородками, каждый из которых уникален.
Это рай для путешественника: круглый год лето и солнце, ласковый океан и множество чудес – природных и рукотворных. И в этот рай очень хочется возвращаться, ведь всякий раз многогранная страна будет дарить все новые впечатления, а после – гостеприимно звать снова…
