Люди и духи вулканов острова Ява (Индонезия)
Как это, жить у подножия вулкана? Просыпаться с мыслью, будет ли он благосклонен сегодня? Не выбросит ли потоки лавы и тучи пепла и унесёт жизни десятков, сотен или даже тысяч людей? Индонезия, крупнейшее островное государство мира, имеет на своей территории около 150 действующих вулканов, большая часть которых находится на острове Java.
О вулкане Merapi
Вулкан Merapi (2968 метров над уровнем моря), «гора огня» имеет судьбоносное значение для жителей близлежащих к нему деревень, сёл и городов. Считается, что это один из самых активных вулканов Индонезии. С 1548 года мелкие извержения происходят раз в 2-3 года, крупные – раз в 10-15 лет. Дым из кратера идет почти каждый день. Поэтому местные жители регулярно делают подношения в виде сухих цветов, риса, фруктов и овощей, чтобы умиротворить и успокоить духов вулкана Merapi и острова Java. Пожалуй, это единственное, что они могут сделать для благосклонности природы.
Среди местных есть легенда о близлежащих вулканах. Они соотносят их с частями человеческого тела. Вулкан Merapi есть голова, Tidar – живот или желудок, Sumbing – ноги. Вулкан Merapi является пристанищем большого количества злых духов. Внутри себя он несёт зло, а на себе – огонь. Его сторож и знаток – дедушка Marijan*. Вулкан Tidar – место обитания добрых духов. Третий вулкан Sumbing, необычный вулкан. Его смотритель мистер Warto. Пока ты взбираешься на его вершину, встречаешься с разными препятствиями. В зависимости от того, как реагируешь на них, жизнь или смерть ждут тебя. Первое испытание – это голоса духов. Они будут настолько разнообразны и оглушительны, что будет сложно не поддаться их влиянию. Это место называется «рынок духов». Важно – оставаться сильным и продолжать свой путь к вершине вулкана. Второе препятствие – это ураганы и ливни. Во время третьего ты окажешься перед выбором, будет предоставлено два пути. Оба пути светлые, но один из них прозрачный, а второй запутанный, неясный, как паутина. Какой путь твой? В первом ты встретишься с духом белого тигра, королём Sumbing, ни с плохим, ни с хорошим духом. Но выбрав эту дорогу, ты никогда не сможешь подняться к самой вершине горы. Тебе будет сложно по жизни. Выбрав второй путь, на вершине вулкана ты увидишь могилы, к которым сможешь подложить цветы. И это означает, что ты готов к изменениям и лишениям в жизни. Если ты можешь принять их, при определённых благоприятных обстоятельствах сможешь стать успешным человеком. На протяжении всего пути нужно с самого начала и до самого конца думать про себя и говорить вслух только хорошее, иначе ты не поймёшь, куда двигаться дальше. Чтобы сохранить чистоту намерений, поможет кокос и сахар. Больше никакой еды не должно быть.
Обо всём этом нам рассказала индонезийка по имени Tri, которую мы встретили в мини-каре из Blabak до поселения Tlatar. В возрасте 25 лет, она очень сильно ругала себя за то, что растолстела после родов двух дочек. Знакомый со школьной скамьи муж иногда в шутку подтрунивает над ней из-за изменившихся со временем пропорций тела. До замужества она около 3 лет жила и работала на острове Batam. В то время выглядела как мальчишка худощавого телосложения c коротко стрижеными волосами. Штаны и футболки были основными вещами её гардероба. Она говорит, что тогда употребляла наркотики и пила алкоголь. Смело для мусульманского общества.
Tri очень близка со своим отцом Maryono. Ему около 45 лет. Они часто сидят ночи напролет, разговаривая о жизни и засыпая только под утро. С очень приятной внешностью, обворожительной улыбкой, он несколько раз извинялся, что не может разговаривать и шутить с нами на английском языке. Раньше он был достаточно богат, но в какой-то период увлекся игрой в карты и проиграл большую сумму денег. Из-за этого семья была вынуждена переехать на другой остров. В 2008 году они снова вернулись на Java. Теперь он занимается ремонтом электроники и достаточно успешно. Мать Tri выглядит намного старше отца. Ее зовут Baton. Одетая в фиолетовый хиджаб, она почти не общалась с нами в тот вечер, а только и делала, что улыбалась. Помимо сестры у Tri есть старший брат. Первое, что она воскликнула о нём – «Он всё ещё не женат!». Этот персонаж вечера был молчалив, внешним видом похож на рокера.
По рассказам Tri, в родительском доме живут духи. Она считает, что около 90% населения центральной Java верят в духов. Она иногда слышит их голоса, но никогда не видит и не вступает во взаимодействие. Только её отец в их семье общается с ними. Люди из деревни, соседи, друзья и знакомые приходят к нему за помощью. В своей комнате отец совершает магические обряды и хранит все подручные материалы, а именно три больших ножа (один из них называется Nogo Nojo, что на русском языке означает «Королевский дракон») и один маленький, золотую пару утят, куколок (мужчину и женщину, соединенных друг с другом), нечто растительное, в форме яйца, найденное ещё маленьким сыном (братом Tri) внутри кокоса, две небольшие статуэтки людей со сложенными по-разному руками. Каждая вещь несет свою функцию: одна используется при недостатке денег, другая при межличностных проблемах в общении. Когда Tri рассказывала про это, папа улыбался, а на наши дополнительные вопросы, как и что он делает, предпочитал отмалчиваться.
О вулкане Bromo
Когда-то давно, поблизости с нынешней деревушкой Cemoro Lawang, находился огромный вулкан. Однажды пузырь магмы, залегающий под ним, взорвался так, что его макушка провалилась, образовав огромную кальдеру, ровную поверхность диаметром около 10 км. Спустя какое-то время на этой территории выросли новые вулканы, среди них Bromo и Batok. Они стоят во впадине, окаймленной почти вертикальными зелеными стенами (от 100 до 300 метров в высоту).
Теперь эти вулканы – визитная карточка Индонезии! Ежедневно сотни туристов прибывают встретить рассвет прямо на Bromo или со смотровой площадки на горе Penanjakan. Мы не стали исключением, и провели здесь целых 4 дня в погоне за хорошей погодой и солнечными фотографиями, какие не поймали на вулкане Merapi.
Bromo находится на высоте 2329 метров над уровнем моря. Его каменистые склоны, серо-белые и кое-где коричневые, рисуют в воображении инопланетный, какой-то марсианский пейзаж. Это застывшая лава. Наверх, к кромке кратера ведёт бетонная лестница. Поднявшись, можно заглянуть в жерло вулкана, из которого постоянно идут клубни серосодержащего газа. По кромке кратера можно совершить прогулку, что займёт около часа.
По соседству с Bromo возвышается вулкан Batok. Тепло-зеленый, он, наверное, когда-то очень давно извергался, но сейчас отдыхает и спит, даже не посапывая. Его высота относительно поверхности кальдеры, около 200 метров. Чтобы взобраться на него, кое-где приходится усердно карабкаться. Но оно того стоит! С вершины открывается превосходный завораживающий вид на Bromo и находящийся рядом с ним индуистский храм, органично вписывающийся в окружающую его природу. Кальдера местами усыпана вулканическим пеплом, а где-то заросла зеленой травой. Редкие деревья одиноко стоят на её территории.
Чтобы насладиться видом вулканов на фоне встающего из-за горизонта солнца, можно подняться на гору Penanjakan. Около сотни людей ежедневно приезжают туда на джипах и мотоциклах. То утро еще надолго запомнится ярко-оранжевыми, красными, серыми и голубыми красками неба, фиолетово-розовыми облаками по дну всей кальдеры и виднеющимися из-под них темными макушками вулканов. Вдалеке, позади Bromo и Batok виден самый высокий вулкан Индонезии – Semeru. Местные продавцы то и дело захаживают на смотровую площадку, чтобы продать пучки высушенных цветов и колосьев для исполнения ритуала подношений.
О вулкане Ijen
Прибыв на автовокзал в город Bondowoso около 6 утра, оказалось, что предстоит ждать целый час до отправления автобуса в поселение Sempol. Ржавый, старый, пыльный транспорт ехал около трёх часов, вместо ожидаемого одного. В некоторые моменты набивалось такое количество пассажиров, что было ощущение резинового автобуса. Водитель все время останавливался и делал свои дела: то ел, то закупался провиантом. Пассажиров, судя по всему, это нисколько не раздражало. Многие спокойно оставались сидеть на своих местах в душном транспорте. А некоторые выходили на свежий воздух, пока ожидали.
Из Sempol необходимо проехать еще около 17 км до стартовой точки к вулкану Ijen. Чтобы подняться на вершину, придётся почти всё время подниматься круто вверх. На встречу постоянно попадаются носильщики серы. Крепкая палка, к концам которой прицеплены вместительные плетеные корзины, размещается за шеей, на их плечах. Вес обычно равняется 70-100 кг.
Высота вулкана составляет около 2350 метров над уровнем моря. Расстояние – 3.5 км, перепад высот почти 500 м. Один серодобытчик показал направление вниз кратера, и сказал: «Пошлите, я покажу вам кое-что очень красивое! Вам понравится!». Чтобы спуститься на дно кратера, нужно преодолеть примерно всего 200 метров вниз. Запах серы чувствуется уже в начале пути. Вспотевшие, с кляпом во рту, рабочие двигались навстречу. Они мочили тряпку водой и засовывали её в рот, когда облако ядовитого серного газа шло прямо на них. Новичку не кашлять невозможно! Может даже появиться ощущение, будто еще секунду и ты задохнёшься. Настолько едкое серное облако! И ветер, который мог бы отвести эту напасть, не всегда дует. Глаза щиплет, выступают слёзы. «Если еще пять минут будет так невыносимо, надо подниматься наверх», - мелькало в моей голове. Через пять минут стало легче, просто начали дышать носом. «Идём, идём», - продолжал говорить проводник, - «Внизу будет лучше! Увидите озеро!». Он терпеливо ожидал, пока мы, стоя на месте, откашливались. Спустившись, дышать, действительно, стало легче.
На дне кратера трудятся серодобытчики. Каждого туриста они встречают с улыбкой на лице и активно предлагают сувениры из серы, в частности теплые сосульки - серу, стекающую с огромных 200-литровых железных бочек. Наполняя свои корзины сполна, они отправлялись в путь, сначала в гору, потом с горы и так по кругу. Пожалуй, это одна из самых вредных и сложных работ в мире! Продолжительность жизни индонезийских добытчиков серы не высока. В день они делают две, максимум три ходки и получают за это около 10 долларов.
Перевалочный пункт находится ближе к макушке вулкана: здесь туристы могут купить отлитые из серы фигурки – черепашек, зайчиков в виде сувениров. Носильщики – взвесить свой груз на весах, отметиться и передохнуть. Местные трудяги то и дело предлагали себя в качестве фотомоделей, а после просили сигареты, печенье за уникальные снимки.
За время путешествия многие индонезийцы путали слова приветствия с прощанием: радостные встрече, махали рукой и кричали мне «Bye-bye» (в пер. с англ. – «пока») вместо «Hello» (в пер. с англ. – «привет»). Прощаясь с Индонезией и её людьми, я сказала «Hello» и улыбнулась.
*В момент путешествия, в марте 2010 года сторож Marijan был жив. Вулкан унёс его жизнь в октябре 2010 года во время последнего своего извержения.
О вулкане Merapi
Вулкан Merapi (2968 метров над уровнем моря), «гора огня» имеет судьбоносное значение для жителей близлежащих к нему деревень, сёл и городов. Считается, что это один из самых активных вулканов Индонезии. С 1548 года мелкие извержения происходят раз в 2-3 года, крупные – раз в 10-15 лет. Дым из кратера идет почти каждый день. Поэтому местные жители регулярно делают подношения в виде сухих цветов, риса, фруктов и овощей, чтобы умиротворить и успокоить духов вулкана Merapi и острова Java. Пожалуй, это единственное, что они могут сделать для благосклонности природы.
Среди местных есть легенда о близлежащих вулканах. Они соотносят их с частями человеческого тела. Вулкан Merapi есть голова, Tidar – живот или желудок, Sumbing – ноги. Вулкан Merapi является пристанищем большого количества злых духов. Внутри себя он несёт зло, а на себе – огонь. Его сторож и знаток – дедушка Marijan*. Вулкан Tidar – место обитания добрых духов. Третий вулкан Sumbing, необычный вулкан. Его смотритель мистер Warto. Пока ты взбираешься на его вершину, встречаешься с разными препятствиями. В зависимости от того, как реагируешь на них, жизнь или смерть ждут тебя. Первое испытание – это голоса духов. Они будут настолько разнообразны и оглушительны, что будет сложно не поддаться их влиянию. Это место называется «рынок духов». Важно – оставаться сильным и продолжать свой путь к вершине вулкана. Второе препятствие – это ураганы и ливни. Во время третьего ты окажешься перед выбором, будет предоставлено два пути. Оба пути светлые, но один из них прозрачный, а второй запутанный, неясный, как паутина. Какой путь твой? В первом ты встретишься с духом белого тигра, королём Sumbing, ни с плохим, ни с хорошим духом. Но выбрав эту дорогу, ты никогда не сможешь подняться к самой вершине горы. Тебе будет сложно по жизни. Выбрав второй путь, на вершине вулкана ты увидишь могилы, к которым сможешь подложить цветы. И это означает, что ты готов к изменениям и лишениям в жизни. Если ты можешь принять их, при определённых благоприятных обстоятельствах сможешь стать успешным человеком. На протяжении всего пути нужно с самого начала и до самого конца думать про себя и говорить вслух только хорошее, иначе ты не поймёшь, куда двигаться дальше. Чтобы сохранить чистоту намерений, поможет кокос и сахар. Больше никакой еды не должно быть.
Обо всём этом нам рассказала индонезийка по имени Tri, которую мы встретили в мини-каре из Blabak до поселения Tlatar. В возрасте 25 лет, она очень сильно ругала себя за то, что растолстела после родов двух дочек. Знакомый со школьной скамьи муж иногда в шутку подтрунивает над ней из-за изменившихся со временем пропорций тела. До замужества она около 3 лет жила и работала на острове Batam. В то время выглядела как мальчишка худощавого телосложения c коротко стрижеными волосами. Штаны и футболки были основными вещами её гардероба. Она говорит, что тогда употребляла наркотики и пила алкоголь. Смело для мусульманского общества.
Tri очень близка со своим отцом Maryono. Ему около 45 лет. Они часто сидят ночи напролет, разговаривая о жизни и засыпая только под утро. С очень приятной внешностью, обворожительной улыбкой, он несколько раз извинялся, что не может разговаривать и шутить с нами на английском языке. Раньше он был достаточно богат, но в какой-то период увлекся игрой в карты и проиграл большую сумму денег. Из-за этого семья была вынуждена переехать на другой остров. В 2008 году они снова вернулись на Java. Теперь он занимается ремонтом электроники и достаточно успешно. Мать Tri выглядит намного старше отца. Ее зовут Baton. Одетая в фиолетовый хиджаб, она почти не общалась с нами в тот вечер, а только и делала, что улыбалась. Помимо сестры у Tri есть старший брат. Первое, что она воскликнула о нём – «Он всё ещё не женат!». Этот персонаж вечера был молчалив, внешним видом похож на рокера.
По рассказам Tri, в родительском доме живут духи. Она считает, что около 90% населения центральной Java верят в духов. Она иногда слышит их голоса, но никогда не видит и не вступает во взаимодействие. Только её отец в их семье общается с ними. Люди из деревни, соседи, друзья и знакомые приходят к нему за помощью. В своей комнате отец совершает магические обряды и хранит все подручные материалы, а именно три больших ножа (один из них называется Nogo Nojo, что на русском языке означает «Королевский дракон») и один маленький, золотую пару утят, куколок (мужчину и женщину, соединенных друг с другом), нечто растительное, в форме яйца, найденное ещё маленьким сыном (братом Tri) внутри кокоса, две небольшие статуэтки людей со сложенными по-разному руками. Каждая вещь несет свою функцию: одна используется при недостатке денег, другая при межличностных проблемах в общении. Когда Tri рассказывала про это, папа улыбался, а на наши дополнительные вопросы, как и что он делает, предпочитал отмалчиваться.
О вулкане Bromo
Когда-то давно, поблизости с нынешней деревушкой Cemoro Lawang, находился огромный вулкан. Однажды пузырь магмы, залегающий под ним, взорвался так, что его макушка провалилась, образовав огромную кальдеру, ровную поверхность диаметром около 10 км. Спустя какое-то время на этой территории выросли новые вулканы, среди них Bromo и Batok. Они стоят во впадине, окаймленной почти вертикальными зелеными стенами (от 100 до 300 метров в высоту).
Теперь эти вулканы – визитная карточка Индонезии! Ежедневно сотни туристов прибывают встретить рассвет прямо на Bromo или со смотровой площадки на горе Penanjakan. Мы не стали исключением, и провели здесь целых 4 дня в погоне за хорошей погодой и солнечными фотографиями, какие не поймали на вулкане Merapi.
Bromo находится на высоте 2329 метров над уровнем моря. Его каменистые склоны, серо-белые и кое-где коричневые, рисуют в воображении инопланетный, какой-то марсианский пейзаж. Это застывшая лава. Наверх, к кромке кратера ведёт бетонная лестница. Поднявшись, можно заглянуть в жерло вулкана, из которого постоянно идут клубни серосодержащего газа. По кромке кратера можно совершить прогулку, что займёт около часа.
По соседству с Bromo возвышается вулкан Batok. Тепло-зеленый, он, наверное, когда-то очень давно извергался, но сейчас отдыхает и спит, даже не посапывая. Его высота относительно поверхности кальдеры, около 200 метров. Чтобы взобраться на него, кое-где приходится усердно карабкаться. Но оно того стоит! С вершины открывается превосходный завораживающий вид на Bromo и находящийся рядом с ним индуистский храм, органично вписывающийся в окружающую его природу. Кальдера местами усыпана вулканическим пеплом, а где-то заросла зеленой травой. Редкие деревья одиноко стоят на её территории.
Чтобы насладиться видом вулканов на фоне встающего из-за горизонта солнца, можно подняться на гору Penanjakan. Около сотни людей ежедневно приезжают туда на джипах и мотоциклах. То утро еще надолго запомнится ярко-оранжевыми, красными, серыми и голубыми красками неба, фиолетово-розовыми облаками по дну всей кальдеры и виднеющимися из-под них темными макушками вулканов. Вдалеке, позади Bromo и Batok виден самый высокий вулкан Индонезии – Semeru. Местные продавцы то и дело захаживают на смотровую площадку, чтобы продать пучки высушенных цветов и колосьев для исполнения ритуала подношений.
О вулкане Ijen
Прибыв на автовокзал в город Bondowoso около 6 утра, оказалось, что предстоит ждать целый час до отправления автобуса в поселение Sempol. Ржавый, старый, пыльный транспорт ехал около трёх часов, вместо ожидаемого одного. В некоторые моменты набивалось такое количество пассажиров, что было ощущение резинового автобуса. Водитель все время останавливался и делал свои дела: то ел, то закупался провиантом. Пассажиров, судя по всему, это нисколько не раздражало. Многие спокойно оставались сидеть на своих местах в душном транспорте. А некоторые выходили на свежий воздух, пока ожидали.
Из Sempol необходимо проехать еще около 17 км до стартовой точки к вулкану Ijen. Чтобы подняться на вершину, придётся почти всё время подниматься круто вверх. На встречу постоянно попадаются носильщики серы. Крепкая палка, к концам которой прицеплены вместительные плетеные корзины, размещается за шеей, на их плечах. Вес обычно равняется 70-100 кг.
Высота вулкана составляет около 2350 метров над уровнем моря. Расстояние – 3.5 км, перепад высот почти 500 м. Один серодобытчик показал направление вниз кратера, и сказал: «Пошлите, я покажу вам кое-что очень красивое! Вам понравится!». Чтобы спуститься на дно кратера, нужно преодолеть примерно всего 200 метров вниз. Запах серы чувствуется уже в начале пути. Вспотевшие, с кляпом во рту, рабочие двигались навстречу. Они мочили тряпку водой и засовывали её в рот, когда облако ядовитого серного газа шло прямо на них. Новичку не кашлять невозможно! Может даже появиться ощущение, будто еще секунду и ты задохнёшься. Настолько едкое серное облако! И ветер, который мог бы отвести эту напасть, не всегда дует. Глаза щиплет, выступают слёзы. «Если еще пять минут будет так невыносимо, надо подниматься наверх», - мелькало в моей голове. Через пять минут стало легче, просто начали дышать носом. «Идём, идём», - продолжал говорить проводник, - «Внизу будет лучше! Увидите озеро!». Он терпеливо ожидал, пока мы, стоя на месте, откашливались. Спустившись, дышать, действительно, стало легче.
На дне кратера трудятся серодобытчики. Каждого туриста они встречают с улыбкой на лице и активно предлагают сувениры из серы, в частности теплые сосульки - серу, стекающую с огромных 200-литровых железных бочек. Наполняя свои корзины сполна, они отправлялись в путь, сначала в гору, потом с горы и так по кругу. Пожалуй, это одна из самых вредных и сложных работ в мире! Продолжительность жизни индонезийских добытчиков серы не высока. В день они делают две, максимум три ходки и получают за это около 10 долларов.
Перевалочный пункт находится ближе к макушке вулкана: здесь туристы могут купить отлитые из серы фигурки – черепашек, зайчиков в виде сувениров. Носильщики – взвесить свой груз на весах, отметиться и передохнуть. Местные трудяги то и дело предлагали себя в качестве фотомоделей, а после просили сигареты, печенье за уникальные снимки.
За время путешествия многие индонезийцы путали слова приветствия с прощанием: радостные встрече, махали рукой и кричали мне «Bye-bye» (в пер. с англ. – «пока») вместо «Hello» (в пер. с англ. – «привет»). Прощаясь с Индонезией и её людьми, я сказала «Hello» и улыбнулась.
*В момент путешествия, в марте 2010 года сторож Marijan был жив. Вулкан унёс его жизнь в октябре 2010 года во время последнего своего извержения.
Читайте также
Будет интересно
