Нигер. Ч - 20. Агадес и его жители
Предыдущая часть - Нигер. Ч - 19. Великая мечеть Агадеса
Сиеста для жаркой Африки действие святое, вернее бездействие, но святое ничуть не меньше. После осмотра мечети в наших туристических планах фигурировал послеобеденный отдых. Ну а какой отдых без спиртного? Таковое в Нигере продаётся не везде, и если что-то где-то есть, то выбор чаще всего небогатый. В Ниамее мы были очень удивлены, когда в супермаркете молдавское вино. Но это в столице!
В Агадесе мои товарищи попросили водителя и гида, дабы они отвезли нас в подобный магазин. После метаний по городу, водитель высадил нас возле дверей обычной лавки. Ни я, ни мои спутники никак не ожидали здесь пивного и вино-водочного изобилия. Я прошёлся вдоль прилавков, стараясь сфотографировать бутылки и банки.
Цены оказались высокие, но это вполне объяснимо. Повторюсь, долларами и евро рассчитаться в Нигере не получится, и потому поговорим про деньги.
Французы в конце 1945 г. в Западной и Экваториальной Африке ввели франк КФА. Позже, когда страны получили независимость, часть из них перешла на свою валюту, но 14 новоявленных государств остались в уже сформированной денежной системе, которая далее разделилась на франк КФА BEAC и франк КФА BCEAO.
В зону франк КФА BCEAO входят: Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сенегал, Гвинея-Бисау, Того. Франк КФА BEAC охватывает: Габон, Чад, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Камерун. Купюры различаются по внешнему виду, но имеют одинаковое фиксированное соотношение к евро.
Теоретически, во всех перечисленных странах можно расплатиться и теми и другими купюрами — но это на рынках и в лавках, в крупных магазинах могут и не принять. Мои попутчики затарились бутылками и подошли к кассе. У молодой девушки наш визит вызвал смятение. Толпа покупателей в её магазин приходит не часто. Кассирша разволновалась, принялась куда-то звонить и уже через пару минут в магазин влетела нервная арабка. Она оказалась ливанкой и одновременно с этим хозяйкой магазина. Наследники древних финикийцев через века пронесли свои навыки торговли. В большинстве стран Западной Африки ливанцы контролируют поставки европейских товаров.
Из мусульман в алкогольную лавку редко кто заходит. И потому хозяйка, продав кучу бутылок, в буквальном смысле сияла от счастья. Я стоял в очереди последним, и мне, купившему лишь фанту и воду, она сделала скидку....
Если говорить про сиесту, то соблюдать её в жаркой-жаркой Африке желательно. С полудня до 16 ч. солнце печёт так сильно, что плавятся мозги. Мало кому из европейцев приятен и полезен такой климат. В обед, попав в отель, я решил побриться. Слегка порезался и очень долго не мог остановить кровотечение.
И тем не менее люди здесь живут, к жаре они приспособились. После обеда мы продолжили осматривать город. Прямо напротив нашего отеля я обнаружил мастерскую художника.
Теперь, по прошествии времени, жалею, что не купил на память об Агадесе работу местного живописца. Его картины были простенькие, но настроение создавали.
По возвращении из Нигера в телепрограмме "Кто хочет стать миллионером" Д.Дибров задал игрокам вопрос: "В какой пустыне живут туареги?" В качестве ответа фигурировали: Атакама, Гоби, Сахара, Каракумы. Игроки думали, гадали, но Сахару-таки назвали.
Если с местом жительства туарегов всё понятно, то их этногенез вызывает множество вопросов. Туареги делятся на 10 крупных кланов. У каждого свой символ — туарегский крест.
Кланы состоят из семейных групп, составляющих племя, каждое из таковых возглавляет аминокал. Племена делятся на группы. Их возглавляют предводители более низкого ранга, лидерство коих символизирует барабан.
Власть верховного вождя не безгранична. Мать аминокала способна наложить запрет на любое его решение. Женщины туарегов вовсе не являются забитыми и бесправными существами. Зато не подлежат пересмотру решения принимаемые собранием предводителей «барабанных» групп. Удивительно, но даже в одной родовой группе встречаются как светлые, так и совсем чёрные люди — султан Аира тому пример. В прежние времена туареги совершали набеги, набирая себе рабов. Кузнецы и рабы в их обществе были исключительно чёрными. Знать имела более светлую кожу.
Повторюсь, отколовшиеся от берберов туареги изначально принадлежали к белой расе. Ливийские туареги несут гаплогруппу H1 (61%). Считается, что эта гаплогрупа прибыла в Африку с Пиренейского полуострова.
У нигерских туарегов всё более сложно. Генетики определяют им примерно в равных долях европейскую составляющую, афро-азиатскую, исторической родиной которой являются земли Африканского рога и негроидную, где прародиной гаплогруппы выступают Нигерия и Конго.
У туарегов существует особое письмо тифинаг (на языке тамашек), происходящее от древнего ливийского письма. В XX веке в ряде стран для тамашека были введены системы письменности на основе латиницы. Думаю, нет надобности объяснять читателю, что арабский язык, как и одноимённая письменность, вытесняют тифинаг и тамашек.
Весь XX век разъединённые туареги борются за создание в Сахаре собственного государства Азавад. В последние годы их борьба подверглась исламизации, и что будет дальше, никто не знает. По легенде корни этого народа идут от легендарной праматери и великой правительницы, царицы Сахары — Тин Хинан, которая была амазонкой.
Первые письменные упоминания о туарегах появились в ранних арабских текстах. Арабы дали развитие Северной Африке, которое способствовало торговле и появлению караван-сараев, позже ставших городами. Вместе с арабскими купцами с VII века в Сахару начал проникать ислам, но процесс этот был не быстрым.
Лишь в XI веке арабы сумели основательно закрепиться на землях туарегов. Последние отступили на юг в пустыню. В любом случае, общаясь с арабами,они подверглись исламизации и арабизации. В Средние века туареги были заняты в транссахарской торговле.
На территории Сахары рыцари пустыни создали целый ряд государственных образований. Однако их возможности были ограничены. В конце XV века в Африке образовалось государство Сонгай, и уже в 1469 г. туареги были выбиты из Тимбухту. В 1475 г. после семилетней осады пал Дженне. В 1499 г. в империю Сонгай вошёл Агадес. На тот момент его население составляло 30 тысяч человек. Агадес был одним из ключевых пунктов на пересечении торговых маршрутов средневековой Африки. Во времена вхождения в империю Сонгай в Агадесе закрепился ислам.
Одновременно с этим в 1492-1493 гг. состоялась первая экспедиция Колумба. В 1498-1499 гг. Васко да Гама нашёл путь в Индию. Из новых земель европейцы принялись выкачивать богатства. Марокканские правители, соприкасаясь с европейцами, всё это видели, и желали повторить нечто подобное.
К концу XVI века империя Сонгай была ослаблена междоусобной династической борьбой. Марокканский султан Ахмад аль-Мансур решил предпринять военную экспедицию в Сахару. Для транспортировки припасов и снаряжения потребовалось порядка 10 тысяч верблюдов.
12 марта 1591 года состоялась знаменитая битва при Тондиби. Марокканцы наголову разбили десятикратно превосходящих сонгаев.
Не последнюю роль сыграло и технологическое превосходство марокканских интервентов, в числе которых насчитывалось не менее 2,5 тысяч пехотинцев и конников, вооружённых огнестрельным оружием. Медлительный сонгайский правитель не сумел засыпать колодцы в пустыне и остановить продвижение марокканцев.
Империя Сонгай пала. Разграблению подверглись Тимбукту, Гао и Дженне. Будучи в Дженне, мне довелось слышать, что марокканцы пили пиво на территории Главной мечети. После ухода интервентов осквернённую мечеть снесли, построив её вновь, но уже на другом месте. Агадесу марокканское вторжение также нанесло урон. Население города сократилось втрое.
В последующие годы, вплоть до французской оккупации, про которую я уже писал, особо значимых событий в Агадесе не происходило. В настоящий момент город хотя и считается столицей нигерских туарегов, его население смешанное.
Перейдём же наконец из тёмного прошлого в светлое сегодня.
Возле Агадеса расположены уранодобывающие предприятия. Они дают основной доход в казну Республики Нигер. Тахуа и Агадес приобрели значение как транспортные узлы на "урановой дороге". При этом никто не отменял значения Агадеса в старой давно сложившейся трансафриканской торговле. Через него, как и прежде, проходит путь из Чёрной Африки на север в Алжир и Ливию.
Современных зданий в городе мало. В архитектуре чувствуется арабское влияние.
Первой точкой послеобеденного осмотра для нас стал скотоводческий рынок. На прогулку нам выделили 20 минут. Запашок в воздухе висел ещё тот.
Перемещаясь по рынку, нужно было внимательно смотреть, прежде чем поставить ногу.... Однако всё это было экзотикой и потому на рынке нам понравилось. Приготовленные для продажи быки и коровы покорно ждали покупателя.
Крупный рогатый скот продавали представители народа фульбе. В их лице я впервые в Агадесе столкнулся с решительным неприятием фотосъёмки. И фульбе и туареги в большей своей массе являются кочевниками. Они близки по культуре, но реакция на фотоаппарат была разной. Я премного наслышан, что африканцы считают белых колдунами, и потому боятся белого сглаза.
Вот так посмотрит белый человек на корову, либо на быка, — и неприменимо захочет из вредности напакостить. После этого корова может подохнуть, либо перестанет давать молоко.
Увы, многие африканцы в это верят. В итоге, они боятся белой магии, а мы чёрной. В общем, от неприветливых фульбе я переместился на территорию туарегов,
где никаких сложностей с фотографированием у меня уже не возникало.
Животные на рынке распределены по кварталам. Туареги предлагали покупателям: ослов, баранов, коз и конечно же верблюдов.
В прежние годы у туарегов только знать имела право держать верблюдов. Вассалы занимались разведением скотины мелкой.
Самое любопытное, во времена рабства, которое отменили ненавистные французы, мужчина-раб чаще всего стоил дешевле, нежели животное.
На территории Судана, в сферу влияния которого входил Нигер, молодых женщин хозяева заставляли заниматься проституцией. Их выкупали и давали им помещение. Они жили как бы на свободе и платили хозяину определённую таксу. Соответственно, красивые женщины стоили дорого.
Молодые и крепкие мужчины ценились намного меньше. Почему? Тут всё просто. Грандиозных строек на этих землях сроду не было. Рабы не перерабатывались, как и их хозяева. Вот и получается, что гружёный верблюд, либо ослик, приносили пользы больше, нежели человек.
В большинстве случаев хозяева обращались с рабами, как с членами семьи. Но были и исключения! Если хозяин плохо содержал раба, тот, дабы перейти к более доброму господину, мог пойти на хитрость. Раб узнавал про принадлежность скотины, после чего отрезал ухо ослу или барану. По закону, хозяину животного возмещал ущерб хозяин раба. Чаще всего в этом случае он попросту отдавал раба, который таким способом попадал к более доброму господину.
Я не ахти какой знаток цен на барашков, и тем не менее, когда я несколько лет назад был в Чечне, Дагестане и Ингушетии, мне запомнилось, что барашек стоил примерно 5 тыс. рублей. Чудеса, но в Агадесе цена примерно такая же?!
Двадцать минут пролетели незаметно. Вместе со всеми загружаюсь в автобус, и мы едем дальше. Следующим местом осмотра стал сувенирный рынок. В Западной Африке он называется Артизана. На Артизане поделки изготовляют и здесь же продают. Отметим, что со столичным рынком здешний ни в какое сравнение не идёт. В Агадесе Артизана беднее.
Впрочем, тут был моментик, про который стоит рассказать отдельно.
Две мои спутницы попросили меня, чтобы я их сопровождал. Оно и понятно, кругом одни мужики и смотрят они на европейских женщин с повышенным интересом. Мы передвигались от лавки к лавке и далее попали в какую-то непонятную шарагу. В полутёмном помещении пахло кислотой. Рабочие в респираторах, используя тазы, промывали землю. Над ними стоял надсмотрщик. Чуть в стороне пыжился за столом деловой менеджер.
Моя спутница по имени Ирина, гламурная ухоженная блондинка, сразу поняла происходящее. Я же сперва попросту не въехал, что ребята намывают золото. Получается, они где-то берут землю и привозят её именно сюда: на полу грязь, ребята все чёрные при чёрные, в воздухе стоит запах кислоты, а внимательный надсмотрщик контролирует каждое движение пальца....
На этом фоне Ирина смотрелась как топовая певица, либо манекенщица, непонятно каким боком попавшая в цех металлургического завода. Впрочем, её саму ничего здесь не смутило. Она начала выяснять, сколько стоит золото и можно ли его прикупить? Менеджер дал ей в руки брикет. Подобный булыжник, сверкающий и переливающий желтизной, я видел только по телевизору. Моя спутница, наоборот, ничуть не удивилась. Посмотрела, приценилась, просчитала и после объявила, что золото в Нигере примерно на 15-20% дешевле нежели в Москве.
Когда она дала подержать слиток мне, я его чуть было не уронил, ибо, глядя на брикет, рассчитывал на более лёгкий вес. Зато впечатления я получил колоссальные!... В тёмном грязном помещении сидит парень, у которого в ящике стола два (а может и больше) золотых слитка. Охрана как отсутствует. Получается, что он не боится ограбления?...
В свою очередь, я держал в руке болванку по стоимости равную квартире в Москве. В Агадесе на такое количество золота можно купить целый квартал.... Сомневаюсь, что бандитского вида парень дал бы мне в руки золотой брикетик. Сработало женское обаяние, за что Ирине отдельное спасибо. К сожалению ни само золото, ни процесс его добычи, фотографировать нам не разрешили.
После мы кружили по Агадесу в поисках антикварной лавки, и в результате вернулись к Великой мечети. Старьё меня особо не интересовало, и потому я просто прогулялся по кварталу. Как позже я узнал, рядом с Великой мечетью находится гостиница Аир. Я посетил прилегающую к ней лавку, где примерялся к антиквару и к сувенирам. А вот в саму гостиницу зайти не догадался. Очень жаль.
Напомню, в 1916 году туареги Агадеса под предводительством Каоцена Мохаммеда, поднялись на борьбу с французами. Восстание было подавлено, но как память о тех событиях, в городе остался дом Каоцена (отель Аир). Если верить справочникам, внутри аутентичная обстановка 19-ого века.
(По другой версии, в которую я верю меньше, но озвучу, отель Аир — бывший дворец султана. Именно здесь жили султаны, и здесь же они вершили правосудие.)
Сколько в Агадесе мечетей? Это вопрос сложный. Когда я бродил по городу, в одной из таковых как раз закончилась служба.
Из здания вышел имам и проследовал мимо меня. Отмечу, что сфотографировал я его вполне спокойно.
Люди были со мной приветливы. Агрессии никто не проявлял.
Гуляя, я зашёл в ещё одну лавку. Внутри располагалось ателье.
Портняжки, заприметив мой киргизский колпак, жутко обрадовались и в буквальном смысле меня зафотографировали. По их просьбе я снял головной убор. Ребята стали изучать колпак и его материал, замерили размеры и что-то там себе записали. Киргизия в Нигере рулит!
В отель мы вернулись на закате. Я вновь поднялся на крышу. Белое солнце, пританцовывая в пыльной дымке, спешило спрятаться в пустыню. Когда возник город? Сколько он ещё просуществует? Об этом знает только Господь. В свою очередь солнце, от времени нашей цивилизации, отсчитало ещё один день.
Над городом повисла чёрная южная ночь, разбавленная редким свечением фонарей. На ужин нас отвезли в пафосный ресторан, который был оформлен в национальном стиле. Богатые люди в Агадесе есть, но их мало. К таковым чаще всего относятся нигерцы, живущие во Франции и приезжающие на родину в отпуск.
Впрочем, не будем совмещать земное с возвышенным. Иногда смотришь на карту мира, проскальзывая взглядом по тем или иным территориям, где названия гор, рек, морей и городов ни о чём тебе не говорят. Кажется, там пустота и ничегошеньки там нет интересного. Теперь же, подойдя к карте мира, я ткну пальцем в маленький кружочек и скажу — смотрите, завидуйте, я был в Агадесе!
Следующая часть - Нигер. Ч - 21. Долгая дорога из Агадеса в Зиндер
Сиеста для жаркой Африки действие святое, вернее бездействие, но святое ничуть не меньше. После осмотра мечети в наших туристических планах фигурировал послеобеденный отдых. Ну а какой отдых без спиртного? Таковое в Нигере продаётся не везде, и если что-то где-то есть, то выбор чаще всего небогатый. В Ниамее мы были очень удивлены, когда в супермаркете молдавское вино. Но это в столице!
В Агадесе мои товарищи попросили водителя и гида, дабы они отвезли нас в подобный магазин. После метаний по городу, водитель высадил нас возле дверей обычной лавки. Ни я, ни мои спутники никак не ожидали здесь пивного и вино-водочного изобилия. Я прошёлся вдоль прилавков, стараясь сфотографировать бутылки и банки.
Цены оказались высокие, но это вполне объяснимо. Повторюсь, долларами и евро рассчитаться в Нигере не получится, и потому поговорим про деньги.
Французы в конце 1945 г. в Западной и Экваториальной Африке ввели франк КФА. Позже, когда страны получили независимость, часть из них перешла на свою валюту, но 14 новоявленных государств остались в уже сформированной денежной системе, которая далее разделилась на франк КФА BEAC и франк КФА BCEAO.
В зону франк КФА BCEAO входят: Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сенегал, Гвинея-Бисау, Того. Франк КФА BEAC охватывает: Габон, Чад, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Камерун. Купюры различаются по внешнему виду, но имеют одинаковое фиксированное соотношение к евро.
Теоретически, во всех перечисленных странах можно расплатиться и теми и другими купюрами — но это на рынках и в лавках, в крупных магазинах могут и не принять. Мои попутчики затарились бутылками и подошли к кассе. У молодой девушки наш визит вызвал смятение. Толпа покупателей в её магазин приходит не часто. Кассирша разволновалась, принялась куда-то звонить и уже через пару минут в магазин влетела нервная арабка. Она оказалась ливанкой и одновременно с этим хозяйкой магазина. Наследники древних финикийцев через века пронесли свои навыки торговли. В большинстве стран Западной Африки ливанцы контролируют поставки европейских товаров.
Из мусульман в алкогольную лавку редко кто заходит. И потому хозяйка, продав кучу бутылок, в буквальном смысле сияла от счастья. Я стоял в очереди последним, и мне, купившему лишь фанту и воду, она сделала скидку....
Если говорить про сиесту, то соблюдать её в жаркой-жаркой Африке желательно. С полудня до 16 ч. солнце печёт так сильно, что плавятся мозги. Мало кому из европейцев приятен и полезен такой климат. В обед, попав в отель, я решил побриться. Слегка порезался и очень долго не мог остановить кровотечение.
И тем не менее люди здесь живут, к жаре они приспособились. После обеда мы продолжили осматривать город. Прямо напротив нашего отеля я обнаружил мастерскую художника.
Теперь, по прошествии времени, жалею, что не купил на память об Агадесе работу местного живописца. Его картины были простенькие, но настроение создавали.
По возвращении из Нигера в телепрограмме "Кто хочет стать миллионером" Д.Дибров задал игрокам вопрос: "В какой пустыне живут туареги?" В качестве ответа фигурировали: Атакама, Гоби, Сахара, Каракумы. Игроки думали, гадали, но Сахару-таки назвали.
Если с местом жительства туарегов всё понятно, то их этногенез вызывает множество вопросов. Туареги делятся на 10 крупных кланов. У каждого свой символ — туарегский крест.
Кланы состоят из семейных групп, составляющих племя, каждое из таковых возглавляет аминокал. Племена делятся на группы. Их возглавляют предводители более низкого ранга, лидерство коих символизирует барабан.
Власть верховного вождя не безгранична. Мать аминокала способна наложить запрет на любое его решение. Женщины туарегов вовсе не являются забитыми и бесправными существами. Зато не подлежат пересмотру решения принимаемые собранием предводителей «барабанных» групп. Удивительно, но даже в одной родовой группе встречаются как светлые, так и совсем чёрные люди — султан Аира тому пример. В прежние времена туареги совершали набеги, набирая себе рабов. Кузнецы и рабы в их обществе были исключительно чёрными. Знать имела более светлую кожу.
Повторюсь, отколовшиеся от берберов туареги изначально принадлежали к белой расе. Ливийские туареги несут гаплогруппу H1 (61%). Считается, что эта гаплогрупа прибыла в Африку с Пиренейского полуострова.
У нигерских туарегов всё более сложно. Генетики определяют им примерно в равных долях европейскую составляющую, афро-азиатскую, исторической родиной которой являются земли Африканского рога и негроидную, где прародиной гаплогруппы выступают Нигерия и Конго.
У туарегов существует особое письмо тифинаг (на языке тамашек), происходящее от древнего ливийского письма. В XX веке в ряде стран для тамашека были введены системы письменности на основе латиницы. Думаю, нет надобности объяснять читателю, что арабский язык, как и одноимённая письменность, вытесняют тифинаг и тамашек.
Весь XX век разъединённые туареги борются за создание в Сахаре собственного государства Азавад. В последние годы их борьба подверглась исламизации, и что будет дальше, никто не знает. По легенде корни этого народа идут от легендарной праматери и великой правительницы, царицы Сахары — Тин Хинан, которая была амазонкой.
Первые письменные упоминания о туарегах появились в ранних арабских текстах. Арабы дали развитие Северной Африке, которое способствовало торговле и появлению караван-сараев, позже ставших городами. Вместе с арабскими купцами с VII века в Сахару начал проникать ислам, но процесс этот был не быстрым.
Лишь в XI веке арабы сумели основательно закрепиться на землях туарегов. Последние отступили на юг в пустыню. В любом случае, общаясь с арабами,они подверглись исламизации и арабизации. В Средние века туареги были заняты в транссахарской торговле.
На территории Сахары рыцари пустыни создали целый ряд государственных образований. Однако их возможности были ограничены. В конце XV века в Африке образовалось государство Сонгай, и уже в 1469 г. туареги были выбиты из Тимбухту. В 1475 г. после семилетней осады пал Дженне. В 1499 г. в империю Сонгай вошёл Агадес. На тот момент его население составляло 30 тысяч человек. Агадес был одним из ключевых пунктов на пересечении торговых маршрутов средневековой Африки. Во времена вхождения в империю Сонгай в Агадесе закрепился ислам.
Одновременно с этим в 1492-1493 гг. состоялась первая экспедиция Колумба. В 1498-1499 гг. Васко да Гама нашёл путь в Индию. Из новых земель европейцы принялись выкачивать богатства. Марокканские правители, соприкасаясь с европейцами, всё это видели, и желали повторить нечто подобное.
К концу XVI века империя Сонгай была ослаблена междоусобной династической борьбой. Марокканский султан Ахмад аль-Мансур решил предпринять военную экспедицию в Сахару. Для транспортировки припасов и снаряжения потребовалось порядка 10 тысяч верблюдов.
12 марта 1591 года состоялась знаменитая битва при Тондиби. Марокканцы наголову разбили десятикратно превосходящих сонгаев.
Не последнюю роль сыграло и технологическое превосходство марокканских интервентов, в числе которых насчитывалось не менее 2,5 тысяч пехотинцев и конников, вооружённых огнестрельным оружием. Медлительный сонгайский правитель не сумел засыпать колодцы в пустыне и остановить продвижение марокканцев.
Империя Сонгай пала. Разграблению подверглись Тимбукту, Гао и Дженне. Будучи в Дженне, мне довелось слышать, что марокканцы пили пиво на территории Главной мечети. После ухода интервентов осквернённую мечеть снесли, построив её вновь, но уже на другом месте. Агадесу марокканское вторжение также нанесло урон. Население города сократилось втрое.
В последующие годы, вплоть до французской оккупации, про которую я уже писал, особо значимых событий в Агадесе не происходило. В настоящий момент город хотя и считается столицей нигерских туарегов, его население смешанное.
Перейдём же наконец из тёмного прошлого в светлое сегодня.
Возле Агадеса расположены уранодобывающие предприятия. Они дают основной доход в казну Республики Нигер. Тахуа и Агадес приобрели значение как транспортные узлы на "урановой дороге". При этом никто не отменял значения Агадеса в старой давно сложившейся трансафриканской торговле. Через него, как и прежде, проходит путь из Чёрной Африки на север в Алжир и Ливию.
Современных зданий в городе мало. В архитектуре чувствуется арабское влияние.
Первой точкой послеобеденного осмотра для нас стал скотоводческий рынок. На прогулку нам выделили 20 минут. Запашок в воздухе висел ещё тот.
Перемещаясь по рынку, нужно было внимательно смотреть, прежде чем поставить ногу.... Однако всё это было экзотикой и потому на рынке нам понравилось. Приготовленные для продажи быки и коровы покорно ждали покупателя.
Крупный рогатый скот продавали представители народа фульбе. В их лице я впервые в Агадесе столкнулся с решительным неприятием фотосъёмки. И фульбе и туареги в большей своей массе являются кочевниками. Они близки по культуре, но реакция на фотоаппарат была разной. Я премного наслышан, что африканцы считают белых колдунами, и потому боятся белого сглаза.
Вот так посмотрит белый человек на корову, либо на быка, — и неприменимо захочет из вредности напакостить. После этого корова может подохнуть, либо перестанет давать молоко.
Увы, многие африканцы в это верят. В итоге, они боятся белой магии, а мы чёрной. В общем, от неприветливых фульбе я переместился на территорию туарегов,
где никаких сложностей с фотографированием у меня уже не возникало.
Животные на рынке распределены по кварталам. Туареги предлагали покупателям: ослов, баранов, коз и конечно же верблюдов.
В прежние годы у туарегов только знать имела право держать верблюдов. Вассалы занимались разведением скотины мелкой.
Самое любопытное, во времена рабства, которое отменили ненавистные французы, мужчина-раб чаще всего стоил дешевле, нежели животное.
На территории Судана, в сферу влияния которого входил Нигер, молодых женщин хозяева заставляли заниматься проституцией. Их выкупали и давали им помещение. Они жили как бы на свободе и платили хозяину определённую таксу. Соответственно, красивые женщины стоили дорого.
Молодые и крепкие мужчины ценились намного меньше. Почему? Тут всё просто. Грандиозных строек на этих землях сроду не было. Рабы не перерабатывались, как и их хозяева. Вот и получается, что гружёный верблюд, либо ослик, приносили пользы больше, нежели человек.
В большинстве случаев хозяева обращались с рабами, как с членами семьи. Но были и исключения! Если хозяин плохо содержал раба, тот, дабы перейти к более доброму господину, мог пойти на хитрость. Раб узнавал про принадлежность скотины, после чего отрезал ухо ослу или барану. По закону, хозяину животного возмещал ущерб хозяин раба. Чаще всего в этом случае он попросту отдавал раба, который таким способом попадал к более доброму господину.
Я не ахти какой знаток цен на барашков, и тем не менее, когда я несколько лет назад был в Чечне, Дагестане и Ингушетии, мне запомнилось, что барашек стоил примерно 5 тыс. рублей. Чудеса, но в Агадесе цена примерно такая же?!
Двадцать минут пролетели незаметно. Вместе со всеми загружаюсь в автобус, и мы едем дальше. Следующим местом осмотра стал сувенирный рынок. В Западной Африке он называется Артизана. На Артизане поделки изготовляют и здесь же продают. Отметим, что со столичным рынком здешний ни в какое сравнение не идёт. В Агадесе Артизана беднее.
Впрочем, тут был моментик, про который стоит рассказать отдельно.
Две мои спутницы попросили меня, чтобы я их сопровождал. Оно и понятно, кругом одни мужики и смотрят они на европейских женщин с повышенным интересом. Мы передвигались от лавки к лавке и далее попали в какую-то непонятную шарагу. В полутёмном помещении пахло кислотой. Рабочие в респираторах, используя тазы, промывали землю. Над ними стоял надсмотрщик. Чуть в стороне пыжился за столом деловой менеджер.
Моя спутница по имени Ирина, гламурная ухоженная блондинка, сразу поняла происходящее. Я же сперва попросту не въехал, что ребята намывают золото. Получается, они где-то берут землю и привозят её именно сюда: на полу грязь, ребята все чёрные при чёрные, в воздухе стоит запах кислоты, а внимательный надсмотрщик контролирует каждое движение пальца....
На этом фоне Ирина смотрелась как топовая певица, либо манекенщица, непонятно каким боком попавшая в цех металлургического завода. Впрочем, её саму ничего здесь не смутило. Она начала выяснять, сколько стоит золото и можно ли его прикупить? Менеджер дал ей в руки брикет. Подобный булыжник, сверкающий и переливающий желтизной, я видел только по телевизору. Моя спутница, наоборот, ничуть не удивилась. Посмотрела, приценилась, просчитала и после объявила, что золото в Нигере примерно на 15-20% дешевле нежели в Москве.
Когда она дала подержать слиток мне, я его чуть было не уронил, ибо, глядя на брикет, рассчитывал на более лёгкий вес. Зато впечатления я получил колоссальные!... В тёмном грязном помещении сидит парень, у которого в ящике стола два (а может и больше) золотых слитка. Охрана как отсутствует. Получается, что он не боится ограбления?...
В свою очередь, я держал в руке болванку по стоимости равную квартире в Москве. В Агадесе на такое количество золота можно купить целый квартал.... Сомневаюсь, что бандитского вида парень дал бы мне в руки золотой брикетик. Сработало женское обаяние, за что Ирине отдельное спасибо. К сожалению ни само золото, ни процесс его добычи, фотографировать нам не разрешили.
После мы кружили по Агадесу в поисках антикварной лавки, и в результате вернулись к Великой мечети. Старьё меня особо не интересовало, и потому я просто прогулялся по кварталу. Как позже я узнал, рядом с Великой мечетью находится гостиница Аир. Я посетил прилегающую к ней лавку, где примерялся к антиквару и к сувенирам. А вот в саму гостиницу зайти не догадался. Очень жаль.
Напомню, в 1916 году туареги Агадеса под предводительством Каоцена Мохаммеда, поднялись на борьбу с французами. Восстание было подавлено, но как память о тех событиях, в городе остался дом Каоцена (отель Аир). Если верить справочникам, внутри аутентичная обстановка 19-ого века.
(По другой версии, в которую я верю меньше, но озвучу, отель Аир — бывший дворец султана. Именно здесь жили султаны, и здесь же они вершили правосудие.)
Сколько в Агадесе мечетей? Это вопрос сложный. Когда я бродил по городу, в одной из таковых как раз закончилась служба.
Из здания вышел имам и проследовал мимо меня. Отмечу, что сфотографировал я его вполне спокойно.
Люди были со мной приветливы. Агрессии никто не проявлял.
Гуляя, я зашёл в ещё одну лавку. Внутри располагалось ателье.
Портняжки, заприметив мой киргизский колпак, жутко обрадовались и в буквальном смысле меня зафотографировали. По их просьбе я снял головной убор. Ребята стали изучать колпак и его материал, замерили размеры и что-то там себе записали. Киргизия в Нигере рулит!
В отель мы вернулись на закате. Я вновь поднялся на крышу. Белое солнце, пританцовывая в пыльной дымке, спешило спрятаться в пустыню. Когда возник город? Сколько он ещё просуществует? Об этом знает только Господь. В свою очередь солнце, от времени нашей цивилизации, отсчитало ещё один день.
Над городом повисла чёрная южная ночь, разбавленная редким свечением фонарей. На ужин нас отвезли в пафосный ресторан, который был оформлен в национальном стиле. Богатые люди в Агадесе есть, но их мало. К таковым чаще всего относятся нигерцы, живущие во Франции и приезжающие на родину в отпуск.
Впрочем, не будем совмещать земное с возвышенным. Иногда смотришь на карту мира, проскальзывая взглядом по тем или иным территориям, где названия гор, рек, морей и городов ни о чём тебе не говорят. Кажется, там пустота и ничегошеньки там нет интересного. Теперь же, подойдя к карте мира, я ткну пальцем в маленький кружочек и скажу — смотрите, завидуйте, я был в Агадесе!
Следующая часть - Нигер. Ч - 21. Долгая дорога из Агадеса в Зиндер
Читайте также
