От Хивы до Намангана. Часть 5. Самарканд

"О мира блеск! Лазурный Самарканд!
Являешь ты истории преданья
И нового Востока красоту,
величественный пафос созиданья".
Гафур Гулям.

Продолжение, начало здесь:
Часть1. Крепости древнего Хорезма
Часть2. Хива
Часть3. Бухара и окрестности
Часть 4. Сармыш-Нурата-Айдаркуль

Великий Самарканд... Бывала уже в этом городе весной, и с удовольствием вернулась через год осенью.
По сравнению с камерной изящной Хивой, прекрасной, и в то же время уютной Бухарой, Самарканд кажется парадным, огромным, и он своим великолепием сражает наповал.
Этому древнему городу более 2700 лет, и был он когда-то столицей Согдианы - ключевым городом на торговом пути из Китая в Европу.
Развалины городища Афрасиаб (или Мараканды - у города было несколько имён), расположенного на северной окраине Самарканда, хранят множество тайн



Во время раскопок в конце 19 века археологи нашли множество глиняных черепков, покрытых цветным орнаментом, глиняные статуэтки, женские украшения, монеты, оружие, настенные росписи, выполненные по сухой глиняной штукатурке.
К счастью, часть росписей сохранилась до наших дней, и их, помимо других артефактов, можно увидеть в музее городища Афрасиаб.



Сложно поверить, но эти фрески - ровесники фрескам Помпеи



А этот барельеф из алебастра (ганча) реставраторы собирали по крохотным кусочкам



К X веку площадь внутренней части города достигла 220 га. В древнем городе были мощёные улицы, построен водопровод из свинцовых труб и было даже налажено производство китайской бумаги.
Город пережил множество битв, пожаров и несколько раз был разрушен до основания, но снова возрождался.
Период наивысшего развития Самарканда - это эпоха правления Тимура (14 век) и династии Тимуридов. Великий завоеватель Тимур сделал его своей новой столицей, и именно в это время в Самарканде было начато строительство его знаменитых архитектурных шедевров. Империя Тимура просуществовала всего 50 лет после его смерти, но Самарканд жив, и всё так же прекрасен. Множество туристов со всего мира съезжается в этот великий город.



Площадь Регистан: её образуют три медресе - фронтально - Тилля-Кари, слева- Улугбека, справа - Шер-Дор.
И можно ходить круглые сутки, любуясь этими изумительными линиями и самым восхитительным контрастом на свете - контрастом неба и Солнца, морской воды и песка



Охранники возле медресе пополняют карман, приглашая туристов забраться на минареты. Это стоит недорого, но на нужный мне в тот момент минарет (в 7 утра нужен был свет с определённой стороны) не пустили. Забираться рекомендую только тем, кто не страдает клаустрофобией.



Но как же здОрово увидеть с минарета, как нежный рассветный свет постепенно обволакивает Регистан!
Вечернее искусственное освещение Регистана очень неравномерное, целиком не стала фотографировать: или пересветы от двух прожекторов по бокам, или черные провалы.



и хоть чуть более прилично был освещен купол Тилля-Кари



В Медресе Тилля-Кари есть уникальный зал, расписанный золотом, это и дало название медресе «Отделанное золотом»



Почти во всех объектах Регистана в бывших комнатах учеников сейчас действуют торговые точки, где продают сувениры, картины, шелк, керамику и т.д.
И там же можно сфотографироваться в одежде средневековых воинов



или дервишей



(услышала, что в дервиша обрядили жителя Брауншвейга)

На фасаде медресе Шер-Дор ("Медресе со львами" - древними иранскими символами царской власти) изображена пара фантастических животных, больше похожих на тигров, но с львиной гривой с солнцем на спине, а в центре арки помещена свастика (по мусульманским канонам фантастических животных изображать было можно):



В 2001 году вместе с другими достопримечательностями Самарканда медресе Шер-Дор внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Кстати, мотив зороастрийской свастики и шестиконечной звезды нам встречался очень часто, и в Хиве, и в Бухаре, и в Самарканде, в различных вариантах: облицовке мозаичных стен, орнаментах из резной керамики, резных дверях. Это говорит об очень большой древности этих символов.
Около семи вечера на площади Регистан несколько раз в неделю проводится световое шоу на разных языках (английский, немецкий, французский и, кажется, русский, стоимость - 5 долларов, но программа - так себе, и звук плохой.
Редко кто из туристов знает, что в Самарканде тигрольвы, вернее, львята, изображены на фасаде ещё одной мечети



А рядом с Регистаном есть современная пафосная интерпретация древнего символа персидских правителей



Памятник Улугбеку возле одноимённого медресе



Обсерваторию, позволяющую проводить точные астрономические исчисления, Улугбек построил в начале 15 века. В Европе астрономические таблицы Улугбека были изданы только в 1650 году, а пользовались ими вплоть до 19 века!
Секстант, позволявший провести астрономические вычисления



На северной стороне холма Афрасиаб, рядом с многоводным арыком Сиаб, у старой стены находится объект религиозного паломничества представителей всех монотеистических конфессий: мавзолей Ходжи Данияра, или пророка Даниила. Это одно из самых святых мест в Самарканде, т.к. здесь захоронены останки знаменитого коранического и библейского пророка. Сохранилось предание, что его останки были привезены сюда Тамерланом.
Священный источник рядом с ней могилой Ходжи Данияра



Мечеть Биби-Ханым, любимой жены Тимура



Она была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию в 14 веке. В строительстве были задействованы мастера из различных стран: Индии, Ирана, Хорезма, Золотой Орды. К сентябрю 1404 года основная часть комплекса была уже построена. Во дворе мечети могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Двести каменотесов из Персии и Индии работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудись над обтесыванием камня и отправкой его в город. Для переноски тяжестей 95 гороподобных слонов доставлены были из Индии в Самарканд. Портальную арку, основное здание мечети, стены и аркады строили артели мастеров, которых направлял главный строитель, имевший объемную модель сооружения.
Существует красивая легенда о строительстве этой мечети. Красавица Биби-ханым задумала к возвращению Тимура выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже близился к Самарканду... Биби-ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-ханым. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел. Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярен тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-Мульк-ханым, той самой, которую легенда называет Биби-ханым. Почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли ее прелести могли вывести кого-либо из равновесия.



Мечеть разрушается, так как мастеров во время постройки очень торопили, и они ошиблись в расчётах: стены не смогли удержать гигантский купол.



Надеемся, что её когда-нибудь восстановят.

Сердце Самарканда - Мавзолей Гур-Эмир ("Могила царя")14 века.



Здесь находится гробница Тамерлана (с надгробьем из светло-зелёного драгоценного нефрита) и его родственников.



И здесь реставраторы поработали на славу: внутри мавзолея невозможно отвести глаз от изысканных лазурно-золотых расписных стен, восхитительной резьбы по камню



Красивейший ансамбль Шахи Зинда: посещение его приравнивается к Малому хаджу, а троекратное посещение равноценно паломничеству в Мекку.



Священник при входе благословляет паломников



Шахи-Зинда сформировался на протяжении 9 веков, включает более двадцати сооружений IX—XIV и XIX веков. Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день.



Старейшие сооружения ансамбля датируются XI—XII веками.



Поражает мастерство отделки облицованных стен снаружи и внутри, росписи и фрески на потолках.







Древние мастера все виды техники обработки керамики (мозаику, майолику, резную терракоту) заимствовали из Персии, а персы, в свою очередь, из Вавилона (вспомните ворота богини Иштар). Старые краски на мозаичных панно не потускнели, но отреставрированные участки по цвету отличаются: в старину в глазурь добавляли полудрагоценные камни, и краски светились изнутри...



Со стен кладбища Шахи-Зинда открывается вид на мечеть Биби-Ханым



Ещё мы посетили Самаркандский винзавод (я была уже там во время прошлой поездки, но теперь эту экскурсию можно оплачивать только по безналу через посредника, музей винзавода изменился в худшую сторону. Сухие здешние вина не произвели впечатления, но десертные вина- "Алеатико" и "Гюля-Кандыз" - рекомендую.
Мы побродили и по знаменитому изобильному Сиабскому базару



На одной из улочек увидели всегда жизнерадостных среднеазиатских цыган - лЮли, потомков тех самых цыган, которых, как говорят, Тимур вывез из Индии для ухода за слонами, помогавшими в строительстве знаменитых медресе Самарканда...



Конечно, мне не удалось их сфотографировать так, как это делает гениальный Анзор Бухарский: для этого надо там родиться...

Безусловно, Самарканд - это город, в который я обязательно вернусь.
Продолжение следует (Зеравшанский хребет и Ферганская долина).