Путешествие от Хивы до Намангана. Ч.3. Бухара и окрестности
Продолжение, начало здесь:
Часть1, крепости Хорезма
Часть2, Хива
Сергей Соколов
Мы попрощались с прекрасной Хивой и отправились в не менее прекрасную Бухару.
Путь по пустыне до Бухары (470 км) был довольно долог, мы преодолели часов за шесть. Периодически видели изгибы Амударьи, и по ней проходила граница между Узбекистаном и Туркменией. Разок остановились, чтобы отведать только что пойманного свежеобжаренного вкуснейшего амударьинского сомика, в обычном кафе на трассе.
Мы вышли из машины у пологого берега Амударьи и увидели забавную надпись на приграничном столбе:
Старались пограничники))).
Мы долго ехали по пустыне, но пейзаж менялся.
Обгоняли нагруженных осликов
Справа и слева от дороги тянулись хлопковые поля
Здесь я впервые в жизни увидела вблизи хлопковые коробочки
и цветки хлопка
Оказывается, цветки хлопка бывают белыми, розовыми, желтыми, голубыми, и цветёт хлопок с июля по октябрь, и, соответственно, собирают хлопок примерно столько же, то есть поле надо убирать несколько раз в месяц. Это очень кропотливый труд, и на уборке хлопка заняты в это время от мала до велика в "добровольно-принудительном" порядке и студенты, и госслужащие, и даже представители частных фирм. Мне рассказали, что фотографировать людей во время уборки хлопка нежелательно, так как по справедливому мнению ООН, принудительный и детский труд нужно в Узбекистане запретить, и периодически представители стран-импортёров хлопка устраивают здесь проверки...Смущать пейзан не стала.
Вдоль дороги бахчеводы торговали осенним урожаем. Как сладки и ароматны были эти дыни!
Наконец поля сменились пригородами, и мы въехали в знакомую уже мне Бухару.
Бухара - город - не просто древний, а очень древний, насчитывает более 2500 лет, и археологи с каждым новым открытием прибавляют ей годы, а иногда и столетия. Центром Бухары является крепость Арк, там проживали правители и их приближённые, а за стенами Арка в "шахристане" жили обычные горожане. На окраинах располагались торгово-ремесленные предместья — «рабад». И через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Торговля велась с Индией, Китаем, Византией, другими дальними и ближними странами.
Весь исторический центр Бухары можно обойти пешком.
Мы прогулялись и под торговыми куполами
и побывали у памятника Насреддину возле пруда Ляби-Хауз.
Вдоль стен расположились торговцы прекрасными шелковыми тканями, шарфами, вышитыми коврами - сюзане.
Ещё в прошлый свой приезд я порадовалась, что узбеки не забросили свои ремёсла, всё живо: и гончарное искусство, вышивка, и ткачество, и ковка, и филигрань..
Мы заглянули в мастерскую, где делают кукол-марионеток - персонажей узбекского фольклора: напыщенных воинов, тучных купцов, хитрых крестьян, застенчивых красавиц
Когда я начала фотографировать, в руках мастера красавица "ожила": задвигались плечи, кокетливо наклонилась головка в народном танце...
Разных кукол там несколько сотен, и у всех - разные лица. Некоторые туристы узнают в них.... себя, соседа, родственника, или даже политического деятеля. Мы увидели такие пары, например, рядом с одной куклой стояло фото "близнеца" - португальского премьер-министра, хотя мастер, изготавливая куклу, следует лишь своим фантазиям.
В другом павильоне мастера чеканки при нас высекали сложный изящный орнамент
А какие красивые ножи куёт этот почти двухметровый мастер Сайфулло
Искусство миниатюры пришло из Персии, но о нём бухарцы тоже не забывают
И в самой Бухаре, и вокруг города до сих пор ведутся раскопки
Не так давно откопали эту старинную мечеть Маггоки Атори 12 века, домонгольского периода. Она на 6 метров ушла в землю
Крепость Арк - резиденция бухарского эмира, занимает около 4 Га, но бОльшая часть её до сих пор разрушена и является историческим заповедником.
В заповедную часть пускают не всех, и только после 18.00. Мне это удалось).
Вид с крепости Арк на Бухару на закате
Развалины старой мечети в крепости Арк
И с крепости хорошо видна водонапорная башня Шухова- более поздний исторический памятник Бухары, но не менее интересный:
Монголы в 14 веке много чего разрушили, но минарет Калян, построенный в 11 веке гениальным архитектором, выстоял, и пережил несколько землетрясений (справа- вход в Пятничную мечеть 16 в.):
Мастер, строивший минарет, хотел сделать верх деревянным, чтобы украсить тонкой резьбой, но бухарский эмир ему повелел строить только из кирпича. Мастер послушался правителя, но изумительной красоты ажурный узор минарета напоминает резьбу по дереву
Во дворе Пятничной мечети может поместиться 10 000 человек
Мавзолей Чашма-Аюб: по преданию, пророк Иов явился в это пустынное место, ударил посохом и дал людям источник. Построен мастерами Хорезма в 13 веке.
Квартальное медресе Чор-Минор ("Четыре минарета") - архитектурный эксперимент мастеров начала 19 века. Его изображение можно увидеть в Москве, на станции метро Владыкино!
По винтовой лесенке можно подняться на купол этого медресе
Медресе Улугбека (15 век): обучались в нем талантливые мальчики, причем бесплатно:
Жемчужина Бухары: мавзолей Саманидов 9 века. Стены мавзолея снаружи и изнутри сложены узорчатой кладкой из фигурных обожженных кирпичиков. Насчитано более двадцати конфигураций использованного кирпича. В течение дня орнамент меняется в зависимости от освещения, и подобного способа декоративного оформления стен не знает ни один памятник мировой архитектуры. Знатоки утверждают, что лучше всего наблюдать игру светотени при лунном свете...Постараюсь вернуться в Бухару, чтобы увидеть это чудо ночью.
По Бухаре бродить самостоятельно очень удобно, так как она очень компактная, но вокруг Бухары есть не менее интересные, чем в городе, места, и туда лучше отправляться на машине.
Ситора-и-Мохи-Хоса- "Звездно-Лунный дворец" - роскошный летний дворец последнего эмира Бухары, построенный в эклектичном восточно-европейском стиле в начале 20 века.
Дворцов у него было пять, но сохранился до наших дней лишь этот.
В память об учебе и службе в Петербурге в этом дворце эмир установил львов, в некоторых помещениях установил уникальные изразцовые печи, европейскую мебель...В традиционных восточных комнатах - большая коллекция китайского и японского фарфора.
А это уникальная Белая комната дворца: стены в ней украшены резьбой на зеркале по алебастру (гульганчу), но без света эту красоту передать на фото невозможно
В нескольких километрах от Бухары расположен некрополь Чор-Бакр (12 век)
и мавзолей великого суфия - Бахаутдина Накшбанди (16 век).
Основной тезис его учения: "Сердце с Богом, а руки - в труде". Орден, основанный им, до сих пор жив, и паломники-мусульмане со всего мира приезжают поклониться этому святому.
А в городе Гиждуван, в котором мы тоже побывали, построен мавзолей учителя Накшбанди
Он окружён великолепным розовым садом.
В Гиждуване мы посетили мастерскую Назруллаевых, керамистов в 8-м поколении.
Гиждуванская керамика- архаичная, грубоватая на первый взгляд, но очень красивая. Для неё характерно сочетание коричневой, зелёной и желтой глазури, и глазурь очень плотная, поэтому узоры слегка выпуклые, но нечёткие, а если отойти, не отрывая взгляда от изделия, возникает стереоэффект!
Я уже стала различать узбекскую керамику: многоцветную, с тончайшими узорами , лёгкую - риштанскую, и с процарапанным иглой узором на однотонном коричневом или зелёном фоне - самаркандскую, и в ярко-голубых и синих тонах, напоминающую узорные панно на медресе - бухарскую, и с широкой геометрической каймой, сдержанную, строгую, тоже в синих тонах - хорезмскую. И звенит каждый вид керамики по-разному!
В Гиждуване я услышала, что для прочности в глину добавляют пух камыша
Я не смогла уйти из мастерской с пустыми руками: купила потрясающе красивый кувшин....
Из Гиждувана мы отправились в Пайкент - древнейший центр Бухарского оазиса..
В Пайкенте нас встретил лично директор музея - господин Нурмамат, угостил чаем, а потом поручил мне с подругой почистить овощи для плова, пока наш третий участник тура, заядлый рыбак, вместе с нашим драйвером Хабибом удили в прудике неподалёку. О рыбалке мы договорились заранее, и снасти были с нами.
Пока мы готовили плов, ими было поймано 2 средних сома и 5 приличных сазанов.
Человек в центре кадра, наливающий масло в казан - и есть Нурмамат-ака, археолог, историк, и директор музея-заповедника Пайкент.
Плов от шеф-повара-директора музея был особенно вкусным!
Во время трапезы мы узнали, что недавно закончилась международная конференция, посвящённая Пайкенту, и на ней председательствовал Нурмамат-ака. Вспоминал с большим теплом и благодарностью своего учителя - археолога из Ленинграда, А.А.Семенова, заведовавшего в Эрмитаже отделом Средней Азии.
В Пайкенте я была впервые, и о нём расскажу подробнее. Этот город стоял на также на Великом шёлковом пути, и был единственным городом Средней Азии, не имевшим правителя, то есть здесь, как в древнерусском Новгороде, сложилась «купеческая республика».
Благодаря успешной торговле город расцветал, и наибольшего расцвета достиг к 6-8 векам. Каждый год все мужское население уходило с караванами в дальние страны, а главную прибыль приносила торговля шёлком. Купцы, торговавшие с Китаем, развивали и морскую торговлю, и были они очень богаты. Жители каждого селения устраивали на границе своего оазиса специальные гарнизоны, которые содержались за свой счет.
Свои дома жители Пайкента украшали яркими фресками, орнаментом из алебастра, из-за чего Пайкент назвали Восточными Помпеями.
В 8 веке арабы, воспользовавшись удобным моментом, напали на Пайкент. Женщины, дети и старики мужественно сражались, но не сдержали натиск, и богатейший город был разграблен, а жители уничтожены.
Теперь можно увидеть лишь его развалины:, но городище площадью более 20 Га (!) со многих сторон сохранило остатки внешних оборонительных стен и башен с бойницами.
Первые серьезные археологические исследования здесь были проведены в 80-х годах прошлого столетия.
Нам повсюду встречались керамические черепки, и ящерки разбегались при нашем приближении
По городищу нас водил Нурмамат, объяснял, рассказывал, "читал" почти одинаковые для нас оплывшие холмы. Он нашел для нас гагатовую бусинку, и осколки старинных монеток..
Закатное Солнце окрашивало всё вокруг в розовато-оранжевые тона
Когда совсем стемнело, мы вошли в музей Пайкента, расположенный рядом с городищем. Музей небольшой, это одноэтажное здание, несколько небольших залов. Экспонаты- монеты, глиняные сосуды, фрагменты фресок, барельефы, оружие, медицинские инструменты, украшения - всё, что за десятки лет было найдено археологами. И по ним можно узнать историю становления, развития, жизни и запустения одного из крупнейших древних городов Бухарского вилоята (района) – городища Пайкент. Но сколько тайн и будущих открытий хранит эта древняя земля!
Вернулись в Бухару мы поздно, а на утро отправились через пустыню Кызылкум к ущелью Сармыш, городу Нурата и озеру Айдаркуль.
Продолжение следует.
Часть1, крепости Хорезма
Часть2, Хива
Над песками лазоревы зори,
Кладка стен прохладна с утра.
Как в гортанном базарном оре,
В тюбетеечном, пёстром море,
Я теряюсь в тебе, Бухара!
Как же храмы твои лазурны!
Где-то слышится плач зурны.
После марева споров бурных,
После ярких красок мишурных,
Так прохладно в тени чайханы!
И вещает с высот минарета
Пряных истин букет мулла.
Ах, как больно глазам от света
В Бухаре в яром лёте лета!
Да поможет нам всем Аллах!
Полумесяц заснул в гареме,
Звёздных гурий красой маня.
Будет литься шербетом время
На мечетей жемчужных темя
И, наверное - на меня.
Сергей Соколов
Мы попрощались с прекрасной Хивой и отправились в не менее прекрасную Бухару.
Путь по пустыне до Бухары (470 км) был довольно долог, мы преодолели часов за шесть. Периодически видели изгибы Амударьи, и по ней проходила граница между Узбекистаном и Туркменией. Разок остановились, чтобы отведать только что пойманного свежеобжаренного вкуснейшего амударьинского сомика, в обычном кафе на трассе.
Мы вышли из машины у пологого берега Амударьи и увидели забавную надпись на приграничном столбе:
Старались пограничники))).
Мы долго ехали по пустыне, но пейзаж менялся.
Обгоняли нагруженных осликов
Справа и слева от дороги тянулись хлопковые поля
Здесь я впервые в жизни увидела вблизи хлопковые коробочки
и цветки хлопка
Оказывается, цветки хлопка бывают белыми, розовыми, желтыми, голубыми, и цветёт хлопок с июля по октябрь, и, соответственно, собирают хлопок примерно столько же, то есть поле надо убирать несколько раз в месяц. Это очень кропотливый труд, и на уборке хлопка заняты в это время от мала до велика в "добровольно-принудительном" порядке и студенты, и госслужащие, и даже представители частных фирм. Мне рассказали, что фотографировать людей во время уборки хлопка нежелательно, так как по справедливому мнению ООН, принудительный и детский труд нужно в Узбекистане запретить, и периодически представители стран-импортёров хлопка устраивают здесь проверки...Смущать пейзан не стала.
Вдоль дороги бахчеводы торговали осенним урожаем. Как сладки и ароматны были эти дыни!
Наконец поля сменились пригородами, и мы въехали в знакомую уже мне Бухару.
Бухара - город - не просто древний, а очень древний, насчитывает более 2500 лет, и археологи с каждым новым открытием прибавляют ей годы, а иногда и столетия. Центром Бухары является крепость Арк, там проживали правители и их приближённые, а за стенами Арка в "шахристане" жили обычные горожане. На окраинах располагались торгово-ремесленные предместья — «рабад». И через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Торговля велась с Индией, Китаем, Византией, другими дальними и ближними странами.
Весь исторический центр Бухары можно обойти пешком.
Мы прогулялись и под торговыми куполами
и побывали у памятника Насреддину возле пруда Ляби-Хауз.
Вдоль стен расположились торговцы прекрасными шелковыми тканями, шарфами, вышитыми коврами - сюзане.
Ещё в прошлый свой приезд я порадовалась, что узбеки не забросили свои ремёсла, всё живо: и гончарное искусство, вышивка, и ткачество, и ковка, и филигрань..
Мы заглянули в мастерскую, где делают кукол-марионеток - персонажей узбекского фольклора: напыщенных воинов, тучных купцов, хитрых крестьян, застенчивых красавиц
Когда я начала фотографировать, в руках мастера красавица "ожила": задвигались плечи, кокетливо наклонилась головка в народном танце...
Разных кукол там несколько сотен, и у всех - разные лица. Некоторые туристы узнают в них.... себя, соседа, родственника, или даже политического деятеля. Мы увидели такие пары, например, рядом с одной куклой стояло фото "близнеца" - португальского премьер-министра, хотя мастер, изготавливая куклу, следует лишь своим фантазиям.
В другом павильоне мастера чеканки при нас высекали сложный изящный орнамент
А какие красивые ножи куёт этот почти двухметровый мастер Сайфулло
Искусство миниатюры пришло из Персии, но о нём бухарцы тоже не забывают
И в самой Бухаре, и вокруг города до сих пор ведутся раскопки
Не так давно откопали эту старинную мечеть Маггоки Атори 12 века, домонгольского периода. Она на 6 метров ушла в землю
Крепость Арк - резиденция бухарского эмира, занимает около 4 Га, но бОльшая часть её до сих пор разрушена и является историческим заповедником.
В заповедную часть пускают не всех, и только после 18.00. Мне это удалось).
Вид с крепости Арк на Бухару на закате
Развалины старой мечети в крепости Арк
И с крепости хорошо видна водонапорная башня Шухова- более поздний исторический памятник Бухары, но не менее интересный:
Монголы в 14 веке много чего разрушили, но минарет Калян, построенный в 11 веке гениальным архитектором, выстоял, и пережил несколько землетрясений (справа- вход в Пятничную мечеть 16 в.):
Мастер, строивший минарет, хотел сделать верх деревянным, чтобы украсить тонкой резьбой, но бухарский эмир ему повелел строить только из кирпича. Мастер послушался правителя, но изумительной красоты ажурный узор минарета напоминает резьбу по дереву
Во дворе Пятничной мечети может поместиться 10 000 человек
Мавзолей Чашма-Аюб: по преданию, пророк Иов явился в это пустынное место, ударил посохом и дал людям источник. Построен мастерами Хорезма в 13 веке.
Квартальное медресе Чор-Минор ("Четыре минарета") - архитектурный эксперимент мастеров начала 19 века. Его изображение можно увидеть в Москве, на станции метро Владыкино!
По винтовой лесенке можно подняться на купол этого медресе
Медресе Улугбека (15 век): обучались в нем талантливые мальчики, причем бесплатно:
Жемчужина Бухары: мавзолей Саманидов 9 века. Стены мавзолея снаружи и изнутри сложены узорчатой кладкой из фигурных обожженных кирпичиков. Насчитано более двадцати конфигураций использованного кирпича. В течение дня орнамент меняется в зависимости от освещения, и подобного способа декоративного оформления стен не знает ни один памятник мировой архитектуры. Знатоки утверждают, что лучше всего наблюдать игру светотени при лунном свете...Постараюсь вернуться в Бухару, чтобы увидеть это чудо ночью.
По Бухаре бродить самостоятельно очень удобно, так как она очень компактная, но вокруг Бухары есть не менее интересные, чем в городе, места, и туда лучше отправляться на машине.
Ситора-и-Мохи-Хоса- "Звездно-Лунный дворец" - роскошный летний дворец последнего эмира Бухары, построенный в эклектичном восточно-европейском стиле в начале 20 века.
Дворцов у него было пять, но сохранился до наших дней лишь этот.
В память об учебе и службе в Петербурге в этом дворце эмир установил львов, в некоторых помещениях установил уникальные изразцовые печи, европейскую мебель...В традиционных восточных комнатах - большая коллекция китайского и японского фарфора.
А это уникальная Белая комната дворца: стены в ней украшены резьбой на зеркале по алебастру (гульганчу), но без света эту красоту передать на фото невозможно
В нескольких километрах от Бухары расположен некрополь Чор-Бакр (12 век)
и мавзолей великого суфия - Бахаутдина Накшбанди (16 век).
Основной тезис его учения: "Сердце с Богом, а руки - в труде". Орден, основанный им, до сих пор жив, и паломники-мусульмане со всего мира приезжают поклониться этому святому.
А в городе Гиждуван, в котором мы тоже побывали, построен мавзолей учителя Накшбанди
Он окружён великолепным розовым садом.
В Гиждуване мы посетили мастерскую Назруллаевых, керамистов в 8-м поколении.
Гиждуванская керамика- архаичная, грубоватая на первый взгляд, но очень красивая. Для неё характерно сочетание коричневой, зелёной и желтой глазури, и глазурь очень плотная, поэтому узоры слегка выпуклые, но нечёткие, а если отойти, не отрывая взгляда от изделия, возникает стереоэффект!
Я уже стала различать узбекскую керамику: многоцветную, с тончайшими узорами , лёгкую - риштанскую, и с процарапанным иглой узором на однотонном коричневом или зелёном фоне - самаркандскую, и в ярко-голубых и синих тонах, напоминающую узорные панно на медресе - бухарскую, и с широкой геометрической каймой, сдержанную, строгую, тоже в синих тонах - хорезмскую. И звенит каждый вид керамики по-разному!
В Гиждуване я услышала, что для прочности в глину добавляют пух камыша
Я не смогла уйти из мастерской с пустыми руками: купила потрясающе красивый кувшин....
Из Гиждувана мы отправились в Пайкент - древнейший центр Бухарского оазиса..
В Пайкенте нас встретил лично директор музея - господин Нурмамат, угостил чаем, а потом поручил мне с подругой почистить овощи для плова, пока наш третий участник тура, заядлый рыбак, вместе с нашим драйвером Хабибом удили в прудике неподалёку. О рыбалке мы договорились заранее, и снасти были с нами.
Пока мы готовили плов, ими было поймано 2 средних сома и 5 приличных сазанов.
Человек в центре кадра, наливающий масло в казан - и есть Нурмамат-ака, археолог, историк, и директор музея-заповедника Пайкент.
Плов от шеф-повара-директора музея был особенно вкусным!
Во время трапезы мы узнали, что недавно закончилась международная конференция, посвящённая Пайкенту, и на ней председательствовал Нурмамат-ака. Вспоминал с большим теплом и благодарностью своего учителя - археолога из Ленинграда, А.А.Семенова, заведовавшего в Эрмитаже отделом Средней Азии.
В Пайкенте я была впервые, и о нём расскажу подробнее. Этот город стоял на также на Великом шёлковом пути, и был единственным городом Средней Азии, не имевшим правителя, то есть здесь, как в древнерусском Новгороде, сложилась «купеческая республика».
Благодаря успешной торговле город расцветал, и наибольшего расцвета достиг к 6-8 векам. Каждый год все мужское население уходило с караванами в дальние страны, а главную прибыль приносила торговля шёлком. Купцы, торговавшие с Китаем, развивали и морскую торговлю, и были они очень богаты. Жители каждого селения устраивали на границе своего оазиса специальные гарнизоны, которые содержались за свой счет.
Свои дома жители Пайкента украшали яркими фресками, орнаментом из алебастра, из-за чего Пайкент назвали Восточными Помпеями.
В 8 веке арабы, воспользовавшись удобным моментом, напали на Пайкент. Женщины, дети и старики мужественно сражались, но не сдержали натиск, и богатейший город был разграблен, а жители уничтожены.
Теперь можно увидеть лишь его развалины:, но городище площадью более 20 Га (!) со многих сторон сохранило остатки внешних оборонительных стен и башен с бойницами.
Первые серьезные археологические исследования здесь были проведены в 80-х годах прошлого столетия.
Нам повсюду встречались керамические черепки, и ящерки разбегались при нашем приближении
По городищу нас водил Нурмамат, объяснял, рассказывал, "читал" почти одинаковые для нас оплывшие холмы. Он нашел для нас гагатовую бусинку, и осколки старинных монеток..
Закатное Солнце окрашивало всё вокруг в розовато-оранжевые тона
Когда совсем стемнело, мы вошли в музей Пайкента, расположенный рядом с городищем. Музей небольшой, это одноэтажное здание, несколько небольших залов. Экспонаты- монеты, глиняные сосуды, фрагменты фресок, барельефы, оружие, медицинские инструменты, украшения - всё, что за десятки лет было найдено археологами. И по ним можно узнать историю становления, развития, жизни и запустения одного из крупнейших древних городов Бухарского вилоята (района) – городища Пайкент. Но сколько тайн и будущих открытий хранит эта древняя земля!
Вернулись в Бухару мы поздно, а на утро отправились через пустыню Кызылкум к ущелью Сармыш, городу Нурата и озеру Айдаркуль.
Продолжение следует.
Читайте также
