«Пешком вокруг Хубсугула. Одиночный поход в 400 километров». Часть 8

Часть 8. «Пешком вокруг Хубсугула. Одиночный поход в 400 километров». Рудольф Кавчик

День 11. «Половина пути. Хатгал. Чем кормить электронику».

Ночная температура +11. Днём + 22. Ночью дождя не было, хотя с вечера всё затягивало тучами. Утром, даже, солнышко проглянуло, но все равно пасмурно. Везёт мне с погодой, на марше под дождь еще не попадал.



Чем кормить электронику. На заметку путешественнику из первых рук.
Заряда аккумуляторов GPS навигатора и кинокамер хватает на два дня. По дороге розеток на деревьях не развешано и у местных не разживёшься электричеством, они сами от солнца зависят, да и нет времени сидеть у розетки.



Для заряда электроники использовал солнечную панель размером 30*16 см. Вес панели 230 грамм. Обратите внимание, панель большая, почти лист А4 размера! Еще дома, готовясь к походу, пробовал разные маленькие солнечные девайсы, читая отзывы и рекламу в интернете. Покупал и выбрасывал. Не повторяйте мой путь и не тратьте зря деньги. Всё это мелкое фуфло не работает.

Из личного опыта, так сказать из первых рук:

- Солнечные панели меньше листа А4 не работают! Их энергии не хватает, чтобы зарядить телефон или навигатор или повербанк.
- Солнечные панели работают только при прямом, ярком солнечном свете. Заходит солнце за облачко, панель перестаёт заряжать. И хуже всего, она начинает высасывать энергию из вашего устройства, притом на много быстрей чем заряжало.
- В среднем, на полную зарядку одного прибора панелью 30*16 см уходит 4 часа.
- Панели на рюкзаке - миф. Вешать на рюкзак солнечную панель можно, только в степи или пустыне, где не мешает солнцу растительность, и вы идёте строго в одном направлении. Как только солнечная панель хоть немного заходит в тень или солнечные лучи перестают падать под прямым углом, заряд останавливается. То есть, зарядка на рюкзаке работает только в идеальных, скорее сказочных условиях.
- Выбирайте солнечную панель с площадью не менее листа А4 формата, а еще лучше и надёжней размером побольше. При большей площади, можно заряжать одновременно несколько устройств.
Используемое оборудование:
- Солнечная панель размером 30х16 см. Вес 230 гр. Заявленная мощность 8 Ватт. Производитель Китай.
- GPS навигатор в телефоне Samsung Galaxy S5 с привязанной картой ген.штаба, аккумулятор 2800 мА/ч.
- Экшен камера Sony HDR-AS200V, 1240 мА/ч.
- Фотоаппарат Canon Power Shot G7X Marc II, 1250 мА/ч.



Половина пути. Хатгал.

В Хатгал я пришёл часов в 7 вечера, пройдя за день 37 километров. Однако, можно и больше проходить, усталости не чувствую. Стоя на мосту через единственную реку Эгийн-Гол, вытекающую из озера, радуюсь как ребёнок сему факту – половина пути! Река небольшая, вброд перейти можно, а ведь впадает в Хубсугул 96 рек! Куда вода то девается!? В общем, загадка для школьников про бассейны и трубу.



На берегу озера всего два посёлка Ханк и собственно Хатгал. Хатгал, самый большой посёлок на берегу Хубсугула и состоит из туристических баз. Протянулся террасами домов и улочек на 5,5 километров вдоль озера. С наступлением тепла оживает, а к осени сворачивает свою бурную жизнь и массово переселяются в тёплую центральную Монголию. Остаются только пустые базы, сторожа да бесхозные собаки.



Не успел выйти на асфальтированную дорогу, ведущую к центру посёлка, тормозит легковушка, водитель жестами предлагает подвести. Но у меня принцип – только пешим маршем осилим дорогу. Через пять минут еще одна легковушка, водитель, как и прежний, по-русски и английски не говорит, но настойчиво предлагает подвести. Какие же в Монголии люди приветливые и заботливые, видят путника с рюкзаком и остановятся, подвезут. Или я так плохо выгляжу, что меня все подряд хотят подвести, но вроде по дороге не качает, иду бодренько.



Иду по единственной центральной асфальтированной дороге, которая тянется вдоль озера. Совсем почти стемнело, с обеих сторон дороги заборы, за которыми виднеются юрты или небольшие домики-будочки, свет мало где горит, чаще 1-2 лампочки. Как-то пустынно везде для середина августа, самый сенокос для туристического бизнеса. Попробовал проникнуть в двухэтажную туристическую базу у самой дороги, на втором этаже которой горело много окон, ночевать то где-то нужно. Но, центральная двери на лопате, постучал, тишина. Искать альтернативный способ проникнуть на базу не стал, еще не совсем темно, поищу что-то более приветливое.



Указатели на турбазы и кемпинги на каждом углу. Завернул с центральной дороги в подворотню, куда указывала красивая, резная по дереву вывеска. Но, дойдя до забора, куда указывал указатель, разочаровано вижу полуразобранные юрты, тусклый свет и отсутствие отдыхающих. Не мой вариант. Возвращаюсь на центральную асфальтированную дорогу.



Останавливается очередная машина, водитель знает пару слов на английском, предлагает переночевать у него и протягивает визитку кемпинга. Каюсь, не удержался искушению и забросив рюкзак на заднее сиденье самой популярной машины в Монголии Toyota Prius на гибридной тяге, проехал пару кварталов. Вот и разгадка доброжелательных водителей, все они, просто, хотели отвести меня на постой в свои отели.



Кемпинг, куда меня привёз хозяин, расположился у самой дороги. Маленькое двухэтажное здание гудело изрядно подвипившими отдыхающими монголами. Это столовая, пояснил хозяин, делая жест, как будто он щи ложкой хлебает, приговаривая ням-ням. Машет рукой, пошли дескать, твои хоромы покажу. Хоромы не царские, юрта без печки. Пола то же нет, чахлая травка по углам, ту, что не вытоптали предыдущие постояльцы. Двое нар, с сомнительной чистотой матрасами, постельного белья нет. Цену хозяин загадал 20.000 тугров, 650 рублей. Утрешний ням-ням в стоимость не входит, плита в столовой, готовь сам.



Оглядываюсь по сторонам, не ночевать же под забором, а из города я сегодня уже не выберусь, темно, и ночевать в сомнительном жилище не хочется. Чего доброго блох нацепляешь. Через квартал виднеется двухэтажное деревянное здание, ярко освещённое. Пообещав хозяину вернутся, если что, направился в сторону огней. И чудо свершилось. Ура! Передо мной женщина, ангел со сладким голосом сирены. Бальзам на мою душу, она говорит чисто на русском и даже без акцента. Фея! Голодный, уставший, жаждущий хлеба, душа и горизонтального положения, хотя бы на диванчике, не верю своему счастью. Здесь я получил всё, фея исполнила три моих желания: яичницу с беконом, горячий душ в течение 15 минут, больше горячей воды в бойлере не было, мягкая постель в тёплой и уютной юрте и даже розетка в довесок к трём желаниям. Кормушка в 220 вольт как нельзя кстати, жизнь моих электронных спутников уже теплилась на волоске, аккумуляторы почти разрядились.
Стоит ли говорить, что после горячего душа и глазуньи с беконом я уснул без задних ног.
Утром меня разбудил еще не старый мужчина, он просто без стука завалился в мою юрту и сел на противоположную кровать. И молвил человеческим голосом - сынок, что ты хочешь на завтрак?
Мне это снится!? Теряю дар речи, спросонья хлопаю глазами и на ум ничего не приходит, только мой сух.паёк да вчерашняя глазунья.



- А может тебе приготовить хушур или бухлёр?
От неожиданности и удивления смотрю на него как на пришельца. А он улыбается и продолжает искушать. Ну, прям джин-искуситель из бутылки.

- А может баранинку с рисом или яишенку забабацать, да под блинчики?
Услышав знакомые и вкусные названия, возжелал: баранинку с рисом, павлина в яблоках и бабу рыжую одну штуку. К сожалению, мой утрешний джин умел выполнять только одно желание, и через полчаса на столе в столовой меня ждала баранина с рисом и, в довесок, традиционный монгольский чай - полный термос.



Мой утрешний джин оказался мужем вчерашней феи. Работали они на горно-обогатительном предприятии в штате ИТР, добывали медь еще при СССР, прекрасно говорят на русском. Соскучились по общению с русскими, редко наш брат останавливаются, в основном французы, немцы, американцы и китайцы. В Монголии любят русских.

GPS координаты базы «Сэлэнгэ», где обитают волшебники 50.456303, 100.172379
Еще раз подтвердилось главное и верное правило поиска жилья – если на выбранной вами турбазе, не говорят на английском, а еще лучше на русском, следует поискать другое жильё.



Немного о п.Хатгал

Официальная история Хатгала началась в начале 1700 годов с форпоста империи Цин. Удобное расположение на берегу озера позволяло контролировать узкий перешеек, являющимся связующим водным путем севера и юга и далее по реке Эгийн-Гол водный путь проходил по реке Селенга до самого Забайкалья и берегов Байкала. Интересный терренкур получается, присмотрюсь к нему, может и прогуляюсь. Что нам пару тысяч километров не прогуляться, правда? Кто со мной?



Так бы жил незаметный посёлок, потихоньку торгуя с Россией, да с соседями, выполняя скромную роль постоялого двора для купцов. Водный путь во все века считался самым лёгким и безопасным. Но, настали бурные времена больших строек и перемен, время СССР. Сосед и друг великой державы стал быстро развиваться. Построили большой порт, пошли теплоходы и повезли топливо из СССР в центральную часть Монголии. Заработала фабрика по переработки шерсти, и посёлок превратился в город с населением 7000 человек.



Городам, рождённым энергией стихийного рынка, свойственно рождаться и умирать, их кровь и жизнь – купцы. С распадом СССР прекратилась торговля, закрылся порт, нефтехранилище и фабрика. Город превратился в посёлок, едва насчитывая 1000 человек.

Постройка хорошей автомобильной дороги из Мурена и Улан-Батора вдохнула вторую жизнь в посёлок. Степные жители потянулись на отдых к водам озера Хубсугул. До города Муриене 100 километров по асфальтированной дороге.



Продолжение следует.

Автор Рудольф Кавчик

Читайте также
Оставить комментарий
Загрузка...
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.