Начало

Итак, май 2017 года, двое студентов, Саша и Дима, наконец-то решаются идти в поход. И не куда бы, а на Алтай, на Северо-Чуйский хребет, к не малоизвестным ледникам Актру. И если для Саши это третий поход по заснеженным вершинам, то для Димы – первый (пишу и вспоминаю как Саша учила ставить палатку на кухне). Гид нас записал, сказал какое снаряжение взять, и вот мы счастливые бежим покупать спальники и палатки и ждать конец июля.

Конец июля. Неделя до похода. Звонок гида. Поход отменяется. Что делать? Конечно, мы могли бы сложить рюкзаки и потратить деньги на менее экстремальный отдых или вообще отказаться от этой идеи. Но это не для нас… Достаем карту Северо-Чуйского хребта, рисуем маршрут, смотрим поход 5-летней давности по тем местам, кидаем сводки в МЧС, затягиваем шнурки на берцах потуже, и вот мы уже на машине мчим по Чуйскому тракту в сторону гор, которые нас ждут.
Кстати о маршруте: 200 км пешком, 5 перевалов, 14 дней без сети, вершина в 3600 метров, две пары берцев и палок, 50 метров веревки. Сумасшедшие? Может быть.





Автомобиль остановился слишком быстро, мы даже не заметили. 6 часов по Чуйскому тракту и вот мы на месте – в маленьком поселке Чибит. Вытаскиваем свои огромные рюкзаки, берем трекинговые палки в руки и вперед – в горы! Уже в самом начале пути у меня просто захватывает дух, огромные, великие горы, скалы – это нереальное чувство чего-то другого. Мира, где нет городов, дорог, лишь нетронутая природа, которая охраняется этими огромными великанами! А Саша просто улыбалась и приговаривала «то ли еще будет».

Рысь, горы и первый летний снег

В начале путь лежал вдоль ручья Орой, здесь, совсем недалеко от него мы и остановились. По пути встретили местного охотника, после разговора узнали, что в этих краях шастают косули, лоси и даже рысь. Ну что делать, солнце уже скрылось за вершинами, палатка стоит. Решили остаться.
Итак, первая ночь в горах. Страшно? Страшно. Каждый шелест – и мы вздрагиваем. Но вот ветер и лес успокоился, и сон уже начал закрывать наши глаза. Если бы не этот звук мелких шагов и кошачье мурчание. Рысь. Силуэт был виден сквозь тент палатки. Я взял нож в руки (зачем?), а Саша мою руку, чтобы остановить. Рысь конечно убежала через несколько минут, а мы не подавали признаков жизни еще, наверное, час. Не знаем как, но все-таки мы смогли как-то уснуть. Утром же были благодарны, что «никто» не потревожил наш сон. Конечно, следующие дни любой шелест - рысь, любая ветка, которая цеплялась за палатку - рысь, и даже проголодавшийся ночью бурундук – рысь. К счастью страх отпускал, и встреча с рысью переросла для нас в искрометные шутки на весь поход (не шутите про рысь!). Но как вывод: слушайте местных, зла они не пожелают точно.

Подъем вдоль ручья длился 2 дня, и вот наконец-то лес и болота расступились и перед нами открылось неимоверных размеров плато Ештыколь.



Далее наш маршрут пролегал вдоль горной реки Шавга, а затем она впадала в еще более крупную - Шавлу. Приближаясь все ближе к ее истокам, горы становились все выше и выше. И вот он – снег. Огромные, могучие скалы и такие же огромные белые шапки из снега. Горы со снегом! Со снегом! Не знаю, как передать весь восторг словами! Я впервые видел снег летом, поэтому для меня это было уже огромное восхищение. Кто бы знал, что через 4 дня я уже не просто буду видеть огромные вековые ледники, а еще и ступать по ним.

И стоило только повернуть за поворот, пробраться чуть-чуть вверх по заросшим лесом скалам, и вот оно – Шавлинское озеро.





До Шавлинских озер мы шли по конной тропе. Четкая, просматривалась далеко наперед и один из главных ее плюсов конечно же были сами кони. Ближе к озеру они нам встречались повсеместно. На одной из стоянок мы настолько приглянулись дядечке-алтайцу, что тот предложил прокатиться на одном из своих жеребцов. Мы вежливо отказались, просто фотографируя этих прекрасных созданий и снимая с ними пару кадров. Доходило до того, что мы подходили к ним впритык, на что они задумчиво поднимали головы и внимательно рассматривали нас. Удивительно, что даже сейчас – в век высоких технологий и машин, кони в этих краях – основной транспорт. На них прогуливаются туристы, завозят продукты на различные стоянки. Так что, для алтайца конь – незаменимый друг.

Там, где кончается тропа

Но наш путь лежал дальше. Туда, где конные тропы заканчиваются, а кроме нас и гор больше никого нет. Пройдя огромные моренные валы и верхнее Шавлинское озеро мы подошли к самым подножиям ледников Сказки, Красавицы и Мечты. Тут они уже не такие милые и прекрасные как казались там, у озера. Через несколько минут слышны то скатывающиеся с вершин камни, то треск ледников. И полная тишина. Точнее почти тишина. Слышны только горы.

Ну а мы съедали наш вкусный ужин (в горах он не может быть невкусным), пили чай из собранных по пути трав (чебреца и Иван-чая здесь в разы больше, чем одуванчиков) и готовились мысленно к следующему дню.

Итак, ранний подъем, быстро съеденная каша, упаковка рюкзака и вот, с рассветом, пробравшись еще чуть вверх за скалы стоим и смотрим на огромный ледник. Нам вдоль него. Идем быстро, погода стоит нереально прекрасная, а ведь вчера еще лил нескончаемый ливень с непереставаемыми раскатами грома и сверкающими молниями. Сегодня – ни одного облачка. Кстати, погода – конец июля, +30 по Цельсию, а мы в горнолыжных куртках.





Каждое движение – страх. С каждым шагом слышишь, как под тобой «живет» ледник, как там, в глубине скал, вода переворачивает лед и камни. Каждый падающий камень или отколовшийся кусок льда с вершины провожаем взглядом и замираем на несколько минут. В таких местах чувствуешь, насколько природа мощнее и величественнее, и на сколько человек ничтожен по сравнению с ней.

Пройдя до середины ледника наконец-то виден поворот, а за ним наша главная цель это дня – перевал Абыл-Оюк. И если с виду кажется «пфф… всего то подъем по камням и вот уже и прошли», то на самом деле это не так. Под ногами после каждого шага – лавина из камней, каждый шаг приходится прощупывать ногами и руками, и даже сквозь страх лезть вверх. Уже у самой седловины перевала видим веревку в скалах. Проверяем. Привязана. Даже такая мелочь в конечных нескольких метрах – огромная помощь не сколько физическая, сколько моральная. Значит кто-то здесь был, значит и мы здесь будем!

Знаете в чем прелесть перевала? Лично для меня, это как «дверь в другой мир», сейчас ты идешь в другой локации, лезешь по этим нескончаемым камням, и вот последний метр, раз шаг, два шаг, и вот – ты забрался. И каждый раз оказываясь на перевале перед тобой предстает совершенно другая картина. За спиной, путь, который ты прошел, а впереди – что-то новое, неизведанное. От таких моментов застревает ком в горле и несколько минут ты, измученный, с тяжеленым рюкзаком, стоишь и смотришь на всю эту красоту. Наверное, именно ради таких моментов стоит ходить в горы.



И вот так постояв несколько минут и мысленно отдохнув с этого «адового» подъема, мы уже привязываем веревку к огромному валуну и готовимся к спуску на другую сторону перевала. Веревка кончается на половине спуска, дальше только надежда, что тебя не подведут ноги и ты спустишься с этого склона в 70 градусов. Меня надежда в этот раз подвела, так что пришлось проскользить несколько метров на «пятой точке». Саша спокойно спустившись уже ждет улыбаясь внизу.

И кажется сколько еще приключений за один день, но внизу нас ждал еще один сюрприз. Огромный, в несколько футбольных полей ледник с одноименным названием Абыл-Оюк. Снег, камни и лед. Весь пронизанный кристально чистыми ручьями. И не только ручьями. Трещины. Большие и маленькие, видные глазами, и скрытые тонким слоем льда или свежего снега (да, здесь даже летом снег идет!). Не попасть в одну из них, наверное, единственное желание, которое тебя преследует при прогулке по такому исполину. Еле передвигаю ногами, спеша за Александрой, и держа дрожащей рукой камеру. Это был такой ледник, после прохождения которого буквально хотелось целовать землю. Но оглядываясь назад, даже сквозь непередаваемый страх, смотришь на все это с восхищением и благодарностью к природе и горам, которые дают проход нам и ведут дальше.

О том, как идти сквозь облако

А дальше – по-настоящему затерянный мир. Долина реки Карагем. Кстати, Карагем с алтайского – «черная вода». Спросите почему? Потому что дно и берега реки полностью из черного песка. Да, как в Исландии. Возможно даже того же вулканического происхождения. Здесь, на Алтае можно найти все. И даже песок с берегов Исландии.

Следующие несколько дней – спуски и подъемы по склонам дикой реки. Вдоль шумных Правого и Левого Карагемов, по зловещему лесу. Вокруг было очень много погоревших от удара молний деревьев. С учётом того, что три дня мы не видели людей совсем, то пожары по человеческой вине стали исключением из предложений о причине.

Весь наш путь и ночевки проходили под не перестающим дождем. Только после того как поднялись выше поняли в чем дело. Долина образована тремя большими хребтами, которые, как магнит, затягивали в нее облака. Даже после того, как забравшись выше, смотрели на долину сверху, над ней все также висели облака, хотя была довольно ясная погода.

Радуга под ногами

Подъем после долины начался очень резко, и единственное желание, найти нужный поворот между нескончаемыми пролетами между хребтов. Поднимались мы к огромному кулуару (верхняя, пиковая часть скалы). И если сзади нас виднелась зеленая долина Карагемов, то впереди, красные как Марс, скалы. То, что в этих краях мы были вдвоем, а звуки между скал терялись и создавалась иллюзия полной тишины, еще больше погружала в мысли о нашем нахождении на соседней планете.

На самом деле, причина такой расцветки скал проста: красные эти горы от многочисленных окисей железа, а много их здесь, потому что эта часть скал – старая.

И снова подъем, и снова перевал. Сегодня с более понятным и привычным названием – перевал Томич. Когда в 70-х годах прошлого столетия томские альпинисты и скалолазы открыли немало вершин и перевалов. Для нас этот перевал особый. Саша и я – студенты Томского политехнического университета.

После штурма перевала, дальше! Траверсом, вдоль склона, мы обходили горное озеро, и продвигались к другому перевалу – Эренбурга. Только вот совершенно не ожидали на своем пути встретить огромное плато, усеянное маленькими озерами-зеркалами и ледниками, которые простирались вдоль всего нашего пути. Высота 3300 метров и тут значит огромное плато. И наступая тут на землю, слышно, как под тобой текут ручьи. Сделали вывод, что под нами лежит ледник и раньше, когда он был больше, выровнял всю эту высокогорную долину (наши мысли подтвердились, когда взглянув на карту, поняли что на месте, где мы находимся, указан ледник).

Еще в самом начале нашей прогулки Александра сказала: «Если повезет, мы будем не только выше облаков, но и выше радуги». Повезло. При спуске по отвесному перевалу Эдинбурга, под моросящим дождем, и уползающими из-под ног камнями появилась она – радуга. Цепляясь за камни зубами, достаем ногами камеры из рюкзаков и пытаемся как можно быстрее дрожащими руками сделать кадр. Кадр радуги, которая сверкает под нашими ногами. Ну где еще такое можно встретить?

Долина Джело

И вот еще два перевала позади и мы оказались по-настоящему в прекрасном месте. Долина реки Джело . «Jело» с алтайского – белоголовый орел. И правда, смотря на вершину, формы ее напоминают силуэт гордой птицы. Встретила же нас долина огненным прекрасным закатом, а ужин после тяжелейшего ходового дня с таким видом – наверное, по-настоящему заслуженная награда.



Еще во время всего похода мы смотрели на карту и удивлялись огромным размерам ледника Джело. И вот они перед нами: ледник Джело, река Джело и даже вершина с таким же названием – Джело. Долина поражает своими размерами. И в который раз не перестаю удивляться – каждый новый перевал и вид меняется кардинально. Если там, за скалами – бушующие реки и отвесные скалы, здесь – спокойные спящие ледники и зеленые альпийские луга уходящие вдаль.



Даже сейчас, смотря на эти фотографии, хочется вернуться и провести в этом месте больше времени: подойти еще ближе к леднику, посмотреть еще ближе на диких коней и сарлыков, найти водопад, спрятавшийся в скалах, но так манивший нас к себе своим шумом. Но погода диктует свои правила, и во время похода любой солнечный день – это большая возможность снова взобраться выше и достигнуть новой вершины. А у нас была еще припасена одна.

Трогай облака!

Итак, один из последних дней похода и наша новая цель – самая высокая точка маршрута – гора Купол Трех Озер (целых 3551 метров). И вот, с раннего утра, вдоль страшного ручья Туроюк (который нас в прямом смысле не хотел пускать), по леднику Водопадный мы все ближе и ближе продвигались к маленькому каменному островку – вершине.

Когда встретили впервые за несколько дней людей – не могли согнать с лица улыбку, а рассказывая откуда мы вообще идем, принимая в ответ восторженные отзывы, чувствовали себя по-настоящему заядлыми путешественниками и альпинистами, а поклоцанные об камни палки это только подтверждали.



И вот вершина. За спиной – белки Южно-Чуйского хребта, впереди, огромные ледники Ак-туру и вершины Северо-Чуйского хребта, еще дальше возвышается красавица Белуха или Уч-Сумер, в руках – победный высокогорный снег, а макушку головы вот-вот заденет плывущее над тобой облако. И снова чувство счастья. Ты смотришь назад вниз – и видишь дорогу, которую ты прошел, а впереди снова что-то новое и неизведанное. Любовь, бесконечная любовь к этим местам.



Дальше спуск в долину реки Актру, шишига, которая увезет нас в поселок Кызыл-Таш, и снова машина и Чуйский тракт, которые уносят нас домой.

И как итог этому путешествию:

1. Слушай интуицию
2. Местные жители плохого точно не скажут
3. Уважай горы, когда нужно, они всегда помогут
4. Если не веришь в горных духов – верь (в любом случае они сами заставят тебя поверить в них)
5. Трогай облака
6. Трещина на леднике под снегом может быть не так страшна, как кажется (но лучше проверь)
7. Не знаешь куда идти, кинь на «каменьножницыбумага»
8. Если устал – фотографируй или ставь таймлапс (ты не отдыхаешь, ты творишь искусство)
9. Не шути про рысь (!)
10. Люби

Оглядываясь назад… не хочется оглядываться назад, потому что теперь это тянет с еще большей силой, до боли в скулах и слез в глазах, еще долго нам вспоминать это путешествие. И, пройдя весь Северо-Чуйский хребет, понимаешь сколько еще не изведано и не увидено: главная вершина хребта Маашей-Баши, высокогорные голубые озера и ледники Актру, спрятанные в глубине хребта ручьи и реки, лениво повисшие на скалах ледники Карагемов и много-много всего. Он зовет, и каждый из нас чувствует, что встреча с этими горами состоится совсем скоро.

Не зря Алтай означает «золотые горы». И золотые они не потому что в глубинах скал хранятся драгоценности, а потому что воспоминания от этих мест – бесценны.