Севилья – Кафедральный собор

Севилья. Город, основанный то ли Гераклом, то ли Юлием Цезарем. Достигший невиданного расцвета благодаря монополии на торговлю с Новым Светом. Пришедший в упадок и возродившийся в начале XX века. Только на центральной площади города есть три здания, признанных объектами культурного наследия ЮНЕСКО – Архив Индий, дворец Алькасар и Кафедральный собор.




Про первые два я уже писал в предыдущих фоторепортажах. Сегодня речь пойдет про самое большое здание на площади - Кафедральный собор Санта-Мария де ла Седе.




Огромная церковь занимает весь центр площади, но не давит сверху, а наоборот, словно устремляется ввысь своими острыми башенками и готическими стрелками на окнах. В ансамбль собора входит знаменитая колокольня Хиральда.


Как часто бывает в Испании, изначально это была мечеть. После отвоевания города ее перестроили в церковь. Через некоторое время здание пострадало при землетрясении. И тогда вначале XV века жители города решили построить на этом месте новый собор, и не простой, а самый большой в мире. По легенде, которую с удовольствием пересказывают все жители Севильи, решено было «Построить такой огромный собор, чтобы все решили, что мы сошли с ума».




Строили собор почти 500 лет. Купол закончили в 1506 году, и официально объявили, что собор готов. Но еще сто лет, до конца XVI века, приводили в совершенство внутренне убранство. Тогда же перестроили и колокольню собора. Некоторые капеллы и пристройки закончили уже в XVIII-XIX веках. Так что в соборе сочетаются лучшие образцы готики, барокко и классицизма.


В наследство от мечети осталась необычная для церкви форма – собор в плане квадратный, а не в форме креста. В итоге получился третий по величине католический собор в мире. Больше него только соборы в Риме и Лондоне. А если считать по внутренней площади – то точно самый большой.




По собору мы путешествовали с книгой по испанской архитектуре. Да, поначалу это пугает – как же, для часового визита в собор нужно прочитать целую книгу! Но как оказалось, такой основательный подход себя оправдывает. Потрясающее чувство, не просто восхищаться каким-то объектом, на уровне «Как красиво!» или «Сколько всего интересного!», а осмысленно его изучать. В книжке указано, на что обратить внимание. Вот этот алтарь – не просто нагромождение золота, финтифлюшек и ажурных декораций. Это уникальное сочетание стилей, готика, барокко, мудехар в оформлении и орнаментах.




Одна из достопримечательностей собора - могила Колумба. Саркофаг мореплавателя несут на плечах четыре фигуры, олицетворяющие четыре королевства Испании – Арагон, Кастилия, Леон и Наварра. После смерти бренные останки Колумба путешествовали по миру не меньше, чем довелось при жизни. Адмирал моря-океана умер здесь, в Севилье, обвиненный в коррупции и узурпации власти (вполне обоснованно), и был похоронен на испанской земле. Затем Карл V приказал перевезти останки в Новый Свет, на остров Гаити. По мере того, как Испания теряла заморские колонии, саркофаг с телом перевозили в другие страны. Двести лет он был в соборе в Гаване. После того, как Куба обрела независимость, саркофаг передали испанцам.




Шутка в том, что в Доминиканской республике остался некий ящик с останками, на котором написано имя Колумба. Результаты эксгумации вызвали сомнение в подлинности останков и в Испании, и на Гаити. Так что где на самом деле покоится великий мореплаватель, неизвестно. Так проходит земная слава.




Вот эта вот роскошь – это главный алтарь собора. Самый большой христианский алтарь в мире. Был задуман в конце XV века, а закончен через пятьдесят лет, уже в XVI. Фактически, это просто стена из чистого золота. В ней можно разглядеть 45 отдельных барельефов, представляющих различные сцены из Евангелий.


Вот она, испанская роскошь! После раздела мира на испанскую и португальскую зону влияния, Испания начала долгий и успешный период завоевания Нового Света. Все пассионарии страны, которым не нашлось дел после изгнания мавров, с охотой плыли в новые земли, отбирать золото у жителей сказочного Эльдорадо. Те, кому везло, возвращались домой богачами. Рядовые солдаты и матросы из отрядов Кортеса или Писсарро везли золото сундуками. Этим золотом оплачивались роскошные дворцы и церкви в Испании – в прямом и переносном смысле «Золотой век». О таких вещах, как «инфляция» и «положительный торговый баланс» в те времена никто и не знал. А через пару столетий выяснилось, что другие страны Европы успешно построили на испанские деньги свою промышленность и модернизировали армию, а Испания так и осталось средневековой аграрной страной, с роскошными монументами былому величию.




Разумеется, в Кафедральном соборе должен быть орган! В нем пятнадцать тысяч труб, четыре клавиатуры для игры руками (они называются мануалы) и одна педальная клавиатура. Этот орган был установлен в начале XX века, а орнамент вокруг него старше, XVIII век.


В Кафедральном соборе покоятся многие короли и епископы Испании. В том числе и те, кто умер до возведения этого здания – их саркофаги сохранили при строительстве. Здесь лежат такие знаменитые короли как Педро I, Фернандо III и Альфонсо X. Вот могила одного из кардиналов, Хуана де Сервантеса, который был епископом этих районов в XV веке, во время строительства собора.


Отдельная часть собора – королевская капелла. Она больше похожа на музей, чем на собор. Здесь за стеклом выставлены драгоценности и картины, огромный купол украшают росписи в стиле барокко.


Королевская сокровищница и Епископский зал. Здесь представлены богатые церковные одеяния, посуда и чаши для обрядов, драгоценные шкатулки для хранения мощей святых.




Корона статуи Девы Марии. В нее вставлена огромная жемчужина, вторая по размеру в мире. Жемчужина неправильной формы, ее переделали в фигурку ангела на короне.




Выйдем из здания собора во внутренний дворик. Апельсиновый сад – самое явное свидетельство того, что раньше здесь была мечеть. Такие вот сады – обязательная часть любого мусульманского храма, место для отдыха и омовения перед молитвой. Через cад можно выйти из собора через ворота отпущения грехов, Пуэрте дель Пердон. По обеим сторонам от ворот – скульптуры св. Петра и св. Павла, над ними – рельеф «Изгнание торговцев из храма». Но только посмотрите на резьбу над этой аркой!




Полюбуемся знаменитой колокольней Хиральда. Название «Хиральда» происходит от флюгера на вершине, по-испански «флюгер» - Giralda. Высота колокольни около 100 метров.




Башня первоначально была минаретом мечети. Сперва ее возводили из камня, но позже достроили из кирпича. Во время землетрясения минарет лишился позолоченных сфер на вершине. В XVI веке испанцы надстроили колокольню и водрузили наверх флюгер - статую Веры.




Разумеется, если есть башня, на нее нужно подняться! Подъем на вершину не по ступеням, а по наклонному пандусу. Это сделали для удобства султана, чтобы он мог подниматься на обзорную площадку верхом.




Хиральда – символ города. Практически всегда, когда в живописи хотят показать, что дело происходит в Севилье, на заднем плане рисуют башню. Даже на иконе какой-то испанской святой она изображена. По легенде, во время осады города испанцами, король Фернандо III запретил своим солдатам разрушать башню, и передал арабам, чтобы они также не вздумали ее трогать – так ему понравилось это сооружение.


Раньше, когда это еще был минарет, здесь располагалась площадка для наблюдения за звездами. Арабы вообще любили строить обсерватории.
Отсюда открывается прекрасный вид. Вот здание самого собора сверху, за ним – домики средневековых и современных кварталов Севильи, и дальше – холмы и зелень Андалусии.


Пока мы ходили по городу, стемнело. На центральной площади фотографирую подсветку Кафедрального собора. Вот так выглядит Хиральда ночью.


Вот вкратце и все про собор в Севилье. Если углубляться в справочники, можно узнать еще много интересного про каждую из его многочисленных капелл и дверей, про архитекторов и мастеров, создававших всю эту красоту. Но боюсь, что такой масштабный труд после всего одного дня в Севилье мне не по плечу. Испанская культура, если у ей заниматься, достойна более внимательного изучения.