Сказ о том, как я визу американскую получала - День 2
Начало истории здесь.
Всю ночь в лесу неустанно куковала кукушка. Так что жить нам теперь вместе со всеми попутчиками если не вечно, то по сотне лет минимум!
Не знаю, как ребята, но накануне вечером, плутая в облаках, я плохо ориентировалась в сторонах света. А разворачивая тент под моросящим дождём, и вовсе не думала, куда поворачивать тамбур: надвигающиеся облака не предвещали никакого вида. Но утро вечера, как всегда, мудренее, и оно преподнесло настоящий сюрприз!
Спасибо Ире, которая разбудила меня в 5 утра. Иначе после такой длинной дороги я проспала бы три дня и три ночи, не застав ни грамма этой красоты…
Рекордные полтора часа на сборы, включая попытки просушить тент, и мы побежали вверх. По пути прошли мимо трёх других палаточных лагерей, однако бурлящей походной жизни в них замечено не было – утомившиеся накануне путники мирно досматривали сны…
Так и не поняла, почему Вухатый камень, венчавший долгий подъём перед выходом на хребет, такой ушастый. Смотрела на него и в упор, и с Поп-Ивана, и с Дземброни – камень камнем. Видимо, этому камню, с большими ушами, уши-то уже кто-то открутил, но название сменить забыл.)
До выхода на Черногорский хребет мы с ребятами шли вместе. Но на самом Хребте наши пути должны были разойтись: Ира и Витя хотели повернуть налево и через Поп-Ивана добраться до границы с Румынией, я же планировала держать путь направо, намереваясь пройти через Говерлу (высочайшую точку Украины) весь Черногорский хребет.
Ещё накануне у меня промелькнула мысль сделать небольшую петлю в пользу Поп-Ивана, дополнив и без того насыщенный маршрут ещё одним восхождением. Однако, зная прогноз, я слабо верила в отсутствие дождя и материализацию мыслей. Но погода по утру была прекрасна, как никогда! Поэтому даже после выхода на хребет не спешила прощаться с ребятами.
Но стоило только выйти на гребень, ведущий к Поп-Ивану, как задул дикий ветер, и туча поглотила солнце. Не секрет, что наручные часы показывают температуру наружных покровов руки, на которую они надеты. И когда на них красуется +16, становится не по себе. Не думая о крутизне и продолжительности подъёма, я забежала наверх и тут же утеплилась по полной программе.
Наверное, этот ветер был неспроста. Может быть, именно эти быстро меняющиеся и слабо предсказуемые погодные условия побудили сотрудников Варшавского университета обосновать здесь метеорологический центр. Строительство началось в 1936 году и продолжалось 2 года. В результате на горе вырос каменный объект, насчитывающий 43 комнаты – от маленьких подсобных помещений до настоящего конференц-зала! В очередной раз не знаю, в каком месте местные жители (или строители) разглядели у здания, покрытого зимой толстым слоем снега, уши, бивни и нос (в смысле, хобот), но шутливое прозвище "Белый слон" и по сей день является официальным названием воздвигнутой на Чёрной горе обсерватории. В 1939 году она перешла в собственность советского народа, представители которого специализировались на проведении метеорологических исследований в районе Карпат, но в июне 1941 года покинули станцию. Местные жители растащили всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность, включая медную обшивку крыши, и "Слон" начал умирать.
С развитием туризма в мирное время "Слона" добивали туристы, которые находили под обветшалой крышей спасение от карпатской непогоды, и в попытках согреться холодными ночами в безлесой местности, сожгли весь паркет… Сейчас Поп-Ивана венчает заброшенное полуразрушенное здание, которое силами волонтёров было очищено от оставленного нерадивыми туристами мусора, и средствами властей в 2014 году переоборудовано в пост МЧС.
Поп-Иван, или Чёрная гора, считается конечной точкой Черногорского хребта, которая, несмотря на полторы тысячи метров набора высоты за спиной, для меня была только началом. Обменявшись контактами с ребятами, мы простились, и я побежала по хребту, изо всех сил стараясь обогнать растущую на глазах тучу...
Весь оставшийся день дорога петляла вверх-вниз, но без серьёзных подъёмов по сравнению со вчерашним днём.
Погода тоже менялась на глазах, заставляя меня то оголяться до топика и шорт, то кутаться в пуховку с перчатками и шапкой.
Траверс на Бребенескул шла под мелким моросящим дождём и пронизывающим вспотевшее тело леденящим ветром.
Людей на маршруте было довольно много. Не то, чтобы мы наступали друг другу на пятки, но тройной уикенд ощущался довольно сильно. Так один раз навстречу прошла группа из 30 человек! Явно намереваясь заночевать на Бребенескуле, ибо больше мест под такую группу (с водой) я по пути не видела. По этой причине я не стала останавливаться ни на Бребенескуле, ни на Несамовите, хотя первое озеро издалека выглядело довольно симпатично, несмотря на уже установленные на берегу палатки и только спускающихся к водоёму людей.
А вот Несамовите выглядело вовсе не так, чтобы изо всех сил мечтать заночевать на нём: болотистое ледниковое озеро уже к полудню было оккупировано сотней людей!
К слову, воды на маршруте было не так много, как хотелось бы видеть. Ожидая толпы туристов у обоих озёр, я предусмотрительно заправилась четырьмя литрами воды ещё в двух километрах от Бребенескула, поэтому не привязывалась ночёвкой к родникам и озёрам. И спускаться к Бребенескулу за ней не стала. Несамовите тоже без сожаления прошла мимо. От последнего озера тропа круто взяла вверх на гору Туркул.
И тут началось самое сложное. Ира мне всю дорогу говорила, как людей сдувает с Хребта, но теперь я могла это ощутить на собственной шкуре. Представьте, что вы переходите реку с сильным течением вброд. Вы с трудом стоите на дне, приподнимаете одну ногу, намереваясь сделать шаг, и тут же теряете равновесие. Пытаетесь поставить ногу назад, но не получается – течение уже снесло ногу в сторону и шансов занять прежнюю устойчивую позицию больше нет. Почему я вспомнила про течение? Потому что иначе я сплошной поток ураганного ветра назвать не могу. Обычно он дует порывами, между которыми короткими перебежками можно сдвигаться в нужном направлении. А тут явно кто-то в небе включил вентилятор и уснул… Поднимаешь правую ногу, чтобы сделать шаг, но за эти доли секунды, что она висит в воздухе, её сдувает так, что при приземлении она ставит подножку левой! А если учесть, что тропинка была узёхонькой и полной живых камней, а рюкзак не прибавлял устойчивости походке, то со стороны я, наверное, напоминала неуклюжую каракатицу, которая неуверенно лезет вверх. Но я не переживала – встреченная мне пара, гонимая тем же ветром, опасалась кубарем скатиться с Туркула и передвигалась примерно так же.))
С Туркула открывался прекрасный вид, как на Говерлу, так и на тропу к ней. Но укрыться от этого кошмарного ветра, который так и норовил сбросить меня с хребта, было негде. Случайно заметив овраг, в котором совсем недавно лежали снега, я нырнула в него и, почуяв штиль, тут же решила разбить лагерь. Имея в кармане этот план, как запасной, я оставила рюкзак и вылезла из укрытия, исследуя окрестности в поисках ровной площадки с красивым видом из окна. Однако без рюкзака ветру было ещё проще скинуть меня с хребта, так что я, низко пригибаясь к земле, вновь и вновь возвращалась в укрытие ни с чем. Всего предприняла три попытки, но ни одна из них не увенчалась успехом. Было решено претворить запасной план в жизнь и разбить лагерь прямо здесь. Пусть это была не самая романтичная площадка, на которой мне удалось заночевать, ведь из окна палатки открывался не такой вид, который мог бы быть, но зато сюда не проникал леденящий восточный ветер, да палатка отлично смотрелась посреди "клумбы" на берегу безымянного озерца. ツ
Несмотря на то, что альпийские луга Черногорского хребта уже вовсю пестрили цветущими рододендронами и васильками, в овраг только-только пришла весна: сквозь прошлогоднюю траву, обнажённую недавно отступившими снегами, пробивались первоцветы. Оберегая сиреневые цветы, я вынуждена была поставить палатку на бугристом кочкарнике под небольшим углом. Зато с уверенностью могу сказать, что ни один цветочек от моего нашествия не пострадал! ツ
Всю ночь в лесу неустанно куковала кукушка. Так что жить нам теперь вместе со всеми попутчиками если не вечно, то по сотне лет минимум!
Не знаю, как ребята, но накануне вечером, плутая в облаках, я плохо ориентировалась в сторонах света. А разворачивая тент под моросящим дождём, и вовсе не думала, куда поворачивать тамбур: надвигающиеся облака не предвещали никакого вида. Но утро вечера, как всегда, мудренее, и оно преподнесло настоящий сюрприз!
Спасибо Ире, которая разбудила меня в 5 утра. Иначе после такой длинной дороги я проспала бы три дня и три ночи, не застав ни грамма этой красоты…
Рекордные полтора часа на сборы, включая попытки просушить тент, и мы побежали вверх. По пути прошли мимо трёх других палаточных лагерей, однако бурлящей походной жизни в них замечено не было – утомившиеся накануне путники мирно досматривали сны…
Так и не поняла, почему Вухатый камень, венчавший долгий подъём перед выходом на хребет, такой ушастый. Смотрела на него и в упор, и с Поп-Ивана, и с Дземброни – камень камнем. Видимо, этому камню, с большими ушами, уши-то уже кто-то открутил, но название сменить забыл.)
Безымянный камень на пути к Вухатому
До выхода на Черногорский хребет мы с ребятами шли вместе. Но на самом Хребте наши пути должны были разойтись: Ира и Витя хотели повернуть налево и через Поп-Ивана добраться до границы с Румынией, я же планировала держать путь направо, намереваясь пройти через Говерлу (высочайшую точку Украины) весь Черногорский хребет.
Впереди виднеется Хребет и его "конечная" точка, Чёрная гора (Поп-Иван)
Ещё накануне у меня промелькнула мысль сделать небольшую петлю в пользу Поп-Ивана, дополнив и без того насыщенный маршрут ещё одним восхождением. Однако, зная прогноз, я слабо верила в отсутствие дождя и материализацию мыслей. Но погода по утру была прекрасна, как никогда! Поэтому даже после выхода на хребет не спешила прощаться с ребятами.
Но стоило только выйти на гребень, ведущий к Поп-Ивану, как задул дикий ветер, и туча поглотила солнце. Не секрет, что наручные часы показывают температуру наружных покровов руки, на которую они надеты. И когда на них красуется +16, становится не по себе. Не думая о крутизне и продолжительности подъёма, я забежала наверх и тут же утеплилась по полной программе.
Наверное, этот ветер был неспроста. Может быть, именно эти быстро меняющиеся и слабо предсказуемые погодные условия побудили сотрудников Варшавского университета обосновать здесь метеорологический центр. Строительство началось в 1936 году и продолжалось 2 года. В результате на горе вырос каменный объект, насчитывающий 43 комнаты – от маленьких подсобных помещений до настоящего конференц-зала! В очередной раз не знаю, в каком месте местные жители (или строители) разглядели у здания, покрытого зимой толстым слоем снега, уши, бивни и нос (в смысле, хобот), но шутливое прозвище "Белый слон" и по сей день является официальным названием воздвигнутой на Чёрной горе обсерватории. В 1939 году она перешла в собственность советского народа, представители которого специализировались на проведении метеорологических исследований в районе Карпат, но в июне 1941 года покинули станцию. Местные жители растащили всё, что представляло хоть какую-нибудь ценность, включая медную обшивку крыши, и "Слон" начал умирать.
С развитием туризма в мирное время "Слона" добивали туристы, которые находили под обветшалой крышей спасение от карпатской непогоды, и в попытках согреться холодными ночами в безлесой местности, сожгли весь паркет… Сейчас Поп-Ивана венчает заброшенное полуразрушенное здание, которое силами волонтёров было очищено от оставленного нерадивыми туристами мусора, и средствами властей в 2014 году переоборудовано в пост МЧС.
Поп-Иван, или Чёрная гора, считается конечной точкой Черногорского хребта, которая, несмотря на полторы тысячи метров набора высоты за спиной, для меня была только началом. Обменявшись контактами с ребятами, мы простились, и я побежала по хребту, изо всех сил стараясь обогнать растущую на глазах тучу...
Весь оставшийся день дорога петляла вверх-вниз, но без серьёзных подъёмов по сравнению со вчерашним днём.
Погода тоже менялась на глазах, заставляя меня то оголяться до топика и шорт, то кутаться в пуховку с перчатками и шапкой.
Траверс на Бребенескул шла под мелким моросящим дождём и пронизывающим вспотевшее тело леденящим ветром.
Людей на маршруте было довольно много. Не то, чтобы мы наступали друг другу на пятки, но тройной уикенд ощущался довольно сильно. Так один раз навстречу прошла группа из 30 человек! Явно намереваясь заночевать на Бребенескуле, ибо больше мест под такую группу (с водой) я по пути не видела. По этой причине я не стала останавливаться ни на Бребенескуле, ни на Несамовите, хотя первое озеро издалека выглядело довольно симпатично, несмотря на уже установленные на берегу палатки и только спускающихся к водоёму людей.
Озеро Бребенескул, самое высокогорное озеро Украины, расположено у подножья одноимённой горы
А вот Несамовите выглядело вовсе не так, чтобы изо всех сил мечтать заночевать на нём: болотистое ледниковое озеро уже к полудню было оккупировано сотней людей!
Озеро Несамовите
К слову, воды на маршруте было не так много, как хотелось бы видеть. Ожидая толпы туристов у обоих озёр, я предусмотрительно заправилась четырьмя литрами воды ещё в двух километрах от Бребенескула, поэтому не привязывалась ночёвкой к родникам и озёрам. И спускаться к Бребенескулу за ней не стала. Несамовите тоже без сожаления прошла мимо. От последнего озера тропа круто взяла вверх на гору Туркул.
И тут началось самое сложное. Ира мне всю дорогу говорила, как людей сдувает с Хребта, но теперь я могла это ощутить на собственной шкуре. Представьте, что вы переходите реку с сильным течением вброд. Вы с трудом стоите на дне, приподнимаете одну ногу, намереваясь сделать шаг, и тут же теряете равновесие. Пытаетесь поставить ногу назад, но не получается – течение уже снесло ногу в сторону и шансов занять прежнюю устойчивую позицию больше нет. Почему я вспомнила про течение? Потому что иначе я сплошной поток ураганного ветра назвать не могу. Обычно он дует порывами, между которыми короткими перебежками можно сдвигаться в нужном направлении. А тут явно кто-то в небе включил вентилятор и уснул… Поднимаешь правую ногу, чтобы сделать шаг, но за эти доли секунды, что она висит в воздухе, её сдувает так, что при приземлении она ставит подножку левой! А если учесть, что тропинка была узёхонькой и полной живых камней, а рюкзак не прибавлял устойчивости походке, то со стороны я, наверное, напоминала неуклюжую каракатицу, которая неуверенно лезет вверх. Но я не переживала – встреченная мне пара, гонимая тем же ветром, опасалась кубарем скатиться с Туркула и передвигалась примерно так же.))
С Туркула открывался прекрасный вид, как на Говерлу, так и на тропу к ней. Но укрыться от этого кошмарного ветра, который так и норовил сбросить меня с хребта, было негде. Случайно заметив овраг, в котором совсем недавно лежали снега, я нырнула в него и, почуяв штиль, тут же решила разбить лагерь. Имея в кармане этот план, как запасной, я оставила рюкзак и вылезла из укрытия, исследуя окрестности в поисках ровной площадки с красивым видом из окна. Однако без рюкзака ветру было ещё проще скинуть меня с хребта, так что я, низко пригибаясь к земле, вновь и вновь возвращалась в укрытие ни с чем. Всего предприняла три попытки, но ни одна из них не увенчалась успехом. Было решено претворить запасной план в жизнь и разбить лагерь прямо здесь. Пусть это была не самая романтичная площадка, на которой мне удалось заночевать, ведь из окна палатки открывался не такой вид, который мог бы быть, но зато сюда не проникал леденящий восточный ветер, да палатка отлично смотрелась посреди "клумбы" на берегу безымянного озерца. ツ
Впереди виднеется Говерла – высочайшая точка Украины
Несмотря на то, что альпийские луга Черногорского хребта уже вовсю пестрили цветущими рододендронами и васильками, в овраг только-только пришла весна: сквозь прошлогоднюю траву, обнажённую недавно отступившими снегами, пробивались первоцветы. Оберегая сиреневые цветы, я вынуждена была поставить палатку на бугристом кочкарнике под небольшим углом. Зато с уверенностью могу сказать, что ни один цветочек от моего нашествия не пострадал! ツ
Читайте также
