Тибетцы - некоторые секреты жителей вершины мира
Тибет... Сколько загадки в этом слове. Кажется, что именно там сокрыты все тайны человечества и, если туда попасть, то обязательно откроется третий глаз ну или хотя бы случится какая-то форма просветления.
Наверно, примерно с такими ожиданиями я отправлялась в путь. И хотя третьего глаза у меня не открылось и сложно сказать, стала ли я немного более просветленной, определенные открытия во время поездки я, безусловно, для себя сделала. И эти открытия были связаны в первую очередь с людьми, которых я встретила.
Про то, как я сидела в маленьком кафе в компании двух тибетцев и двух тибеток, и мы распевали тибетские и русские песни, я напишу когда-нибудь отдельно. Также как напишу отдельно и про то, как повязывала белый шелковый шарфик певцу на сцене в местном клубе в знак восхищения его талантом, а удивленные моим присутствием завсегдатаи аплодировали мне стоя. Постараюсь не забыть написать про то, как в ночи в палатке, сооруженной из пивных банок, мы играли в какое-то подобие костей, а в другой день местные бабушки, отмечавшие юбилей подруги в ресторанчике, зазывали меня танцевать с ними. Да и, пожалуй, надо будет написать про тибетскую дискотеку. Да-да, бывает и такое!
Но сейчас, как фотограф и пытливый "физиогном", расскажу о моих впечатлениях от жителей Тибета.
Местные жители Тибета – это настоящие "произведения искусства". Суровые черты лиц, потемневших от высокогорного солнца, национальные одежды, сделанные саморучно, украшения из бирюзы (серьги, перстни, нити украшающие волосы), которые носят как мужчины, так и женщины… И, конечно же, коронная прическа «а-ля Юля Тимошенко», которую можно увидеть как у представителей сильного, так и слабого пола. В длинную черную косу вокруг головы вплетают пряди цветных нитей (в основном красных) и другие декоративные элементы. Кстати, если своя коса не уродила ее можно прикупить на местном рынке. Причем из натуральных волос.
Мужчины Тибета большие модники. Серьги, бусы, перстни из бирюзы - неотъемлемые элементы одежды. А некоторые обожают ковбойские шляпы. Это наверно чтобы лучше соответствовать их определению самих себя как "Як-Бой". Напомню, что як – это национальное животное Тибета, кормилец и поилец многих семей.
Этот живописный ковбой, а точнее як-бой встретился мне в небольшом городке по пути в Шигатзе, и когда я попросила его попозировать для фото, он согласился, а потом попытался или продать или подарить мне свои бусы. Только потом я вспомнила, что читала именно про эти бусины "Дзи", с которыми в Тибете связано много преданий.
Одна легенда гласит, что это окаменевшие крылатые существа божественной природы, которых пытались поймать люди и бросали в них комья земли, от чего они превращались в бусины. Другая легенда говорит, что когда-то Дзи были насекомыми, которые жили в земле, но превращались в камень при контакте с человеческой рукой. Бусины Дзи - это очень мощный талисман.
Говоря об одежде женщин, необходимо отдельно обратить внимание на крупные металлические пояса, которые носят многие из них. Они просто изумительной работы, с причудливыми коваными узорами, иногда инкрустированные камнями. Многие из этих поясов заняли бы достойное место в любом музее мира. Жалко я себе такой не привезла. :)
Одежда для самых маленьких обладает интересной функциональной особенностью, которую я обнаружила, когда мы остановились перекусить в небольшом городке по пути в Шигатзе. Городок представлял из себя одну большую центральную улицу. Неподалеку от нашего ресторанчика располагалась «стоянка телег», где местные жители парковались и усаживались на землю в кружок пить чай из термоса и пиво. Мой вид «белой обезьянки» с огромным фотоаппаратом их ничуть не смущал, и они приветливо улыбались мне. Вокруг трапезничающих бегал этот чудесный малыш с колесом и дыркой в штанах на причинном месте (для естественного справления нужд). Благо у меня еще оставался запас специально привезенных для местной детворы конфет – местная валюта фотографа в расчете с маленькими моделями.
В целом, конечно, тибетские ребятишки чумазые - им приходится работать по хозяйству, ухаживать за яками, да и бытовые удобства весьма скромные судя по всему.
Если говорить про общительность тибетцев, то многие довольно охотно вступали в контакт. Например, эти очаровательнейшие ребятишки, которые встретились мне в одном из монастырей Лхасы. Затерявшись в дальнем уголке монастыря, я вышла видимо к одному из выходов, который смотрел на живописную гору, украшенную изображениями Будд на крупных камнях. Мимо этих изображений в направлении меня шла процессия молодых людей. Разумеется, я быстрее стала снимать и когда ребятишки достигли меня, они стайкой налетели, показывая жестами, что они хотят посмотреть, что получилось. Здоровенный телеобъектив в сочетании с моей блондинистой внешностью на аборигенов всегда производил сильное впечатление, поэтому детвора стала с удовольствием позировать, а после очередного кадра подбегать к экрану и шумно обсуждать новое фото. Не слова по-английски конечно. Как выяснилось позднее, они занималась ремонтными работами в монастыре, а именно переноской огромных камней, которые они вешали на специальную приспособу на спину и несли в гору. Работа не легкая прямо скажем, особенно для девушек. Но хлеб в Тибете всегда добывается нелегким путем.
Надо заметить, что у тибетцев добрые открытые лица. Они очень любят улыбаться. Замечая неподдельный интерес к своей персоне и добрую улыбку, в ответ тоже улыбаются, машут руками, кланяются. Хотя в фильме "7 лет в Тибете" высказывается версия, что Тибетцы смеются дабы отогнать демонов, а белые демоны это собственно говоря туристы. :)
Важная часть жизни каждого Тибетца - духовная. И несмотря на то, что было сделано многое в борьбе с религией, в доме многих тибетцев есть молильная комната, в которой почетное место занимает портрет Далай Ламы.
Ритуальные барабаны – это неотъемлемый элемент Тибетских монастырей. Обычно они окружают монастырские стены и молящиеся по часовой стрелке идут и раскручивают их. Внутри барабанов находятся молитвы и каждый поворот барабана равносилен прочтению молитвы. Бывают и маленькие персональные барабанчики, которые можно носить с собой и раскручивать в руках, просто ходя по городу. Рядом или внутри религиозных сооружений буддистов можно часто увидеть небольшие ступы полые внутри, куда прихожане приносят какие-то специальные травки и разжигают их.
Огромное количество монастырей было разрушено, тем не менее остались действующие монастыри, в которые могут заглянуть и туристы.
Мне удалось увидеть ежедневную церемония в Тибетском монастыре Лхасы. Суть церемонии в том, что несколько монахов (двое-трое и более) выступают в качестве слушателей, а еще один в качестве оратора. Оратор постулирует какой-либо религиозный вопрос, а его слушатели-оппоненты должны опровергнуть его. Чтобы слушатели не заснули, оратор постоянно делает резкие движения – выпады вперед, хлопает в ладоши, машет четками. Всего в церемонии принимает участие более 200 монахов. Зрелище завораживающее.
Среди монахов и стар и млад. Некоторые из них кажутся сошедшими из кадров кинофильмов - примеры самообладания и мудрости. А можно увидеть и тех, кто простодушно болтает и смеятся с братией - это не считается зазорным.
Особо стоит рассказать о монахах-желтошапочниках (школы Гэлуг). Этот кадр был сделан перед началом церемонии, которая выглядит следующим образом… Монахи одевают желтые шапки и плащи и сначала начинают хаотично бродить по внутреннему дворику монастыря распевая мантры. Затем они выстраиваются в линию и заходят во внутреннее помещение монастыря, где ровными рядами расположены длинные скамьи ведущие к алтарю, на которые садятся монахи. Они садятся в позу лотоса и продолжают раскачиваясь петь мантры. Основная конечно «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – это главная мантра в буддизме и ее можно очень часто услышать от прихожан, совершающих паломничество в монастыре и от жителей бредущих по городу. Пение монахов в кельи произвело на меня самое сильное впечатление во время поездки. Жалко нельзя было снимать! Их низкие голоса, доносящиеся из полумрака монастыря в сочетании с запахом благовоний как бы пронизывали тело, вводя в состояние легкого транса, так что даже мороз по коже шел. Очень хотелось присесть где-нибудь в уголке монастыря и слушать, слушать эти сказочные звуки из какого-то другого мира. Но, к сожалению, туристам давали не так много времени на то, чтобы приобщиться к таинству.
И конечно в Тибет хочется вернуться. Ведь там еще гора Кайлас, Шамбала... и надежда на просветление. :)
Наверно, примерно с такими ожиданиями я отправлялась в путь. И хотя третьего глаза у меня не открылось и сложно сказать, стала ли я немного более просветленной, определенные открытия во время поездки я, безусловно, для себя сделала. И эти открытия были связаны в первую очередь с людьми, которых я встретила.
Про то, как я сидела в маленьком кафе в компании двух тибетцев и двух тибеток, и мы распевали тибетские и русские песни, я напишу когда-нибудь отдельно. Также как напишу отдельно и про то, как повязывала белый шелковый шарфик певцу на сцене в местном клубе в знак восхищения его талантом, а удивленные моим присутствием завсегдатаи аплодировали мне стоя. Постараюсь не забыть написать про то, как в ночи в палатке, сооруженной из пивных банок, мы играли в какое-то подобие костей, а в другой день местные бабушки, отмечавшие юбилей подруги в ресторанчике, зазывали меня танцевать с ними. Да и, пожалуй, надо будет написать про тибетскую дискотеку. Да-да, бывает и такое!
Но сейчас, как фотограф и пытливый "физиогном", расскажу о моих впечатлениях от жителей Тибета.
Местные жители Тибета – это настоящие "произведения искусства". Суровые черты лиц, потемневших от высокогорного солнца, национальные одежды, сделанные саморучно, украшения из бирюзы (серьги, перстни, нити украшающие волосы), которые носят как мужчины, так и женщины… И, конечно же, коронная прическа «а-ля Юля Тимошенко», которую можно увидеть как у представителей сильного, так и слабого пола. В длинную черную косу вокруг головы вплетают пряди цветных нитей (в основном красных) и другие декоративные элементы. Кстати, если своя коса не уродила ее можно прикупить на местном рынке. Причем из натуральных волос.
Мужчины Тибета большие модники. Серьги, бусы, перстни из бирюзы - неотъемлемые элементы одежды. А некоторые обожают ковбойские шляпы. Это наверно чтобы лучше соответствовать их определению самих себя как "Як-Бой". Напомню, что як – это национальное животное Тибета, кормилец и поилец многих семей.
Этот живописный ковбой, а точнее як-бой встретился мне в небольшом городке по пути в Шигатзе, и когда я попросила его попозировать для фото, он согласился, а потом попытался или продать или подарить мне свои бусы. Только потом я вспомнила, что читала именно про эти бусины "Дзи", с которыми в Тибете связано много преданий.
Одна легенда гласит, что это окаменевшие крылатые существа божественной природы, которых пытались поймать люди и бросали в них комья земли, от чего они превращались в бусины. Другая легенда говорит, что когда-то Дзи были насекомыми, которые жили в земле, но превращались в камень при контакте с человеческой рукой. Бусины Дзи - это очень мощный талисман.
Говоря об одежде женщин, необходимо отдельно обратить внимание на крупные металлические пояса, которые носят многие из них. Они просто изумительной работы, с причудливыми коваными узорами, иногда инкрустированные камнями. Многие из этих поясов заняли бы достойное место в любом музее мира. Жалко я себе такой не привезла. :)
Одежда для самых маленьких обладает интересной функциональной особенностью, которую я обнаружила, когда мы остановились перекусить в небольшом городке по пути в Шигатзе. Городок представлял из себя одну большую центральную улицу. Неподалеку от нашего ресторанчика располагалась «стоянка телег», где местные жители парковались и усаживались на землю в кружок пить чай из термоса и пиво. Мой вид «белой обезьянки» с огромным фотоаппаратом их ничуть не смущал, и они приветливо улыбались мне. Вокруг трапезничающих бегал этот чудесный малыш с колесом и дыркой в штанах на причинном месте (для естественного справления нужд). Благо у меня еще оставался запас специально привезенных для местной детворы конфет – местная валюта фотографа в расчете с маленькими моделями.
В целом, конечно, тибетские ребятишки чумазые - им приходится работать по хозяйству, ухаживать за яками, да и бытовые удобства весьма скромные судя по всему.
Если говорить про общительность тибетцев, то многие довольно охотно вступали в контакт. Например, эти очаровательнейшие ребятишки, которые встретились мне в одном из монастырей Лхасы. Затерявшись в дальнем уголке монастыря, я вышла видимо к одному из выходов, который смотрел на живописную гору, украшенную изображениями Будд на крупных камнях. Мимо этих изображений в направлении меня шла процессия молодых людей. Разумеется, я быстрее стала снимать и когда ребятишки достигли меня, они стайкой налетели, показывая жестами, что они хотят посмотреть, что получилось. Здоровенный телеобъектив в сочетании с моей блондинистой внешностью на аборигенов всегда производил сильное впечатление, поэтому детвора стала с удовольствием позировать, а после очередного кадра подбегать к экрану и шумно обсуждать новое фото. Не слова по-английски конечно. Как выяснилось позднее, они занималась ремонтными работами в монастыре, а именно переноской огромных камней, которые они вешали на специальную приспособу на спину и несли в гору. Работа не легкая прямо скажем, особенно для девушек. Но хлеб в Тибете всегда добывается нелегким путем.
Надо заметить, что у тибетцев добрые открытые лица. Они очень любят улыбаться. Замечая неподдельный интерес к своей персоне и добрую улыбку, в ответ тоже улыбаются, машут руками, кланяются. Хотя в фильме "7 лет в Тибете" высказывается версия, что Тибетцы смеются дабы отогнать демонов, а белые демоны это собственно говоря туристы. :)
Важная часть жизни каждого Тибетца - духовная. И несмотря на то, что было сделано многое в борьбе с религией, в доме многих тибетцев есть молильная комната, в которой почетное место занимает портрет Далай Ламы.
Ритуальные барабаны – это неотъемлемый элемент Тибетских монастырей. Обычно они окружают монастырские стены и молящиеся по часовой стрелке идут и раскручивают их. Внутри барабанов находятся молитвы и каждый поворот барабана равносилен прочтению молитвы. Бывают и маленькие персональные барабанчики, которые можно носить с собой и раскручивать в руках, просто ходя по городу. Рядом или внутри религиозных сооружений буддистов можно часто увидеть небольшие ступы полые внутри, куда прихожане приносят какие-то специальные травки и разжигают их.
Огромное количество монастырей было разрушено, тем не менее остались действующие монастыри, в которые могут заглянуть и туристы.
Мне удалось увидеть ежедневную церемония в Тибетском монастыре Лхасы. Суть церемонии в том, что несколько монахов (двое-трое и более) выступают в качестве слушателей, а еще один в качестве оратора. Оратор постулирует какой-либо религиозный вопрос, а его слушатели-оппоненты должны опровергнуть его. Чтобы слушатели не заснули, оратор постоянно делает резкие движения – выпады вперед, хлопает в ладоши, машет четками. Всего в церемонии принимает участие более 200 монахов. Зрелище завораживающее.
Среди монахов и стар и млад. Некоторые из них кажутся сошедшими из кадров кинофильмов - примеры самообладания и мудрости. А можно увидеть и тех, кто простодушно болтает и смеятся с братией - это не считается зазорным.
Особо стоит рассказать о монахах-желтошапочниках (школы Гэлуг). Этот кадр был сделан перед началом церемонии, которая выглядит следующим образом… Монахи одевают желтые шапки и плащи и сначала начинают хаотично бродить по внутреннему дворику монастыря распевая мантры. Затем они выстраиваются в линию и заходят во внутреннее помещение монастыря, где ровными рядами расположены длинные скамьи ведущие к алтарю, на которые садятся монахи. Они садятся в позу лотоса и продолжают раскачиваясь петь мантры. Основная конечно «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – это главная мантра в буддизме и ее можно очень часто услышать от прихожан, совершающих паломничество в монастыре и от жителей бредущих по городу. Пение монахов в кельи произвело на меня самое сильное впечатление во время поездки. Жалко нельзя было снимать! Их низкие голоса, доносящиеся из полумрака монастыря в сочетании с запахом благовоний как бы пронизывали тело, вводя в состояние легкого транса, так что даже мороз по коже шел. Очень хотелось присесть где-нибудь в уголке монастыря и слушать, слушать эти сказочные звуки из какого-то другого мира. Но, к сожалению, туристам давали не так много времени на то, чтобы приобщиться к таинству.
И конечно в Тибет хочется вернуться. Ведь там еще гора Кайлас, Шамбала... и надежда на просветление. :)
Читайте также
